Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Убрать пузырьки при шпаклевке

Как шкурить потолок после шпаклевки? Все способы

Если потолок готовят под покраску или поклейку обоев, то после чернового выравнивания поверхность заглаживают шпаклёвкой и после высыхания шлифуют. В обиходе шлифовку шпаклёвочного слоя чаще называют шкурованием или шкуровкой – от сленгового названия наждачной бумаги «шкурка».

Мастера высокой квалификации финишное выравнивание шпаклёвкой выполняют настолько гладко, что при дневном или временном освещении поверхность потолка с высоты человеческого роста кажется безупречной, не нуждающейся в какой-то дополнительной обработке. Но это впечатление обманчиво — при изменении угла падения света на потолке становятся заметными мелкие дефекты, которые в свете люстры или настенных светильников будут видны и после покраски. Цель шкуровки – устранение таких дефектов.

Что нужно для выполнения шкурования потолка

Ассортимент приспособлений для шкуровки, представленных на рынке, достаточно широк и позволяет выбрать инструмент как для разового исполнения небольших объёмов работ, так и профессионального использования.

Все устройства для шкурования можно разбить на две группы:

  • ручной инструмент;
  • механизированное оборудование.

Разберем подробнее каждое решение, начав с самых популярных у домашних мастеров.

Ручной инструмент

К этой группе относятся ручные тёрки – проверенный временем инструмент, модели которого незначительно отличаются друг от друга конструкцией и геометрией.

Популярность ручных приспособлений обусловлена целым рядом достоинств этих устройств:

  1. Широкая доступность всего ценового диапазона, начинающегося со ста рублей;
  2. Простота применения, не требующая профессиональных навыков;
  3. Универсальность в оснащении расходным материалом – абразивной сеткой или наждачной бумагой различной зернистости;
  4. Высокое качество результата.

В продаже имеются следующие варианты исполнения тёрок:

  1. Базовый вариант – рукоятка по центру и зажимы с резьбовыми «барашками» по краям. Проверенная десятками лет, удобная для руки конструкция. Недостатком является отнимающая время процедура замены шкурки – открутить «барашки», заправить и отцентровать новый лоскут, выровнять губки зажимов перед затяжкой гаек.
    Пластмассовый инструмент менее долговечен, чем стальной, но он легче.
  2. Тёрка классической конструкции или в виде бруска, но с механическими зажимами пружинного типа для обтяжки наждачкой – более рациональные решения, упрощающие и ускоряющие процедуру замены шкурки.
    По длинным сторонам бруска выполнены выемки для пальцев – такой способ удержания устройства более удобен при шкуровке стен, но с учётом простоты замены наждачки инструмент практичен и к шлифовке потолка пригоден.
  3. Шлифовочные тёрки с шарнирным штуцером для съёмной телескопической ручки. Штуцер может быть рассчитан под штатную ручку, имеющуюся в комплекте, или под самодельную. Устройство удобно при работе с подмостей или стремянки — позволяет обработать бОльшую площадь без перестановки опоры. При невысоких потолках работать таким приспособлением можно без подмостей, с пола.
  4. Ручные тёрки с пылеотведением.
    От обычного ручного инструмента устройство отличается патрубком на корпусе, к которому присоединяется всасывающий шланг бытового или строительного пылесоса. Такая тёрка более удобна при шлифовке стен, так как шланг несколько ограничивает движения исполнителя, но при необходимости выполнить работу с минимальным загрязнением некоторое неудобство его применения на потолке вполне оправдано.
    Ручные тёрки с пылеотводом в 2-3 раза дороже обычных приспособлений
  5. Эластичные полимерные губки-бруски с нанесённым слоем абразива.
    Это вспомогательный инструмент различной конфигурации – прямоугольного, трапециевидного сечения для обработки углов и сопряжений декора (люстровых розетов, лепнины) с плоскими поверхностями.

Абразив для ручного шлифовального инструмента

На тёрках и брусках используется два вида шлифовочного материала:

    Абразивная сетка.
    Прямоугольный кусок сетчатого холста из стекловолокна, на который клеевым способом нанесён порошок из измельчённого карбида кремния. Степень зернистости абразивного покрытия указывается на сетке. Поверхности с грубой фактурой из материалов для базового выравнивания шлифуют сетками №№40–80. Финишную шпаклевку под покраску или поклейку обоев обрабатывают сетками №№100-120 — более мелкой зернистости. Абразивные сетки номеров от 180 применяются для доработки шпаклёвочного слоя под окраску глянцевыми лакокрасочными материалами.

Этот вид оснастки удобен тем, что не сильно забивается шпаклёвочной пылью во время работы, и тёрка легко очищается от неё простым встряхиванием.

  • Наждачная бумага – более дешёвый расходный материал, но быстро забивающийся пылью. На тыльной стороне рулонной ленты или нарезанных кусков нанесена степень зернистости – чем выше значение, тем меньше зернистость (от Р-20 до Р-220 – крупнозернистая шкурка, от Р-240 до Р-2500 – мелкозернистая). Обычно для грубой обработки потолка используют наждачку от Р-80 до Р-180, для финишной шкуровки – Р-320 – Р-400.
  • Ручная шкуровка шпаклёванного потолка

    Для шлифовки потолочной поверхности понадобится следующий инструмент и приспособления:

    1. Широкий шпатель с ровным жёстким лезвием;
    2. Переносная лампа в патроне на проводе с удлинителем;
    3. Карандаш;
    4. Тёрка или брусок с набором абразивных сеток или наждачной бумаги;
    5. Средства индивидуальной защиты – герметичного исполнения очки, респиратор, спецодежда (лучше – комбинезон), кепка (лучше бейсболка – козырёк защитит лицо от падающей сверху пыли).
    Читайте так же:
    Узоры с помощью шпаклевки

    Переносная лампа нужна не для освещения помещения – периодически поднося её ближе к потолку, на поверхности выявляют мелкие дефекты, контролируют их удаление и результат шлифовки в целом. Поэтому лампу лучше установить на лёгком штативе, который нетрудно сколотить самостоятельно, но можно держать светильник и в руках.

    С помощью широкого шпателя, расположив его под малым углом к поверхности, с потолка «сбривают» все мелкие выпуклости — полосы от выравнивания, комочки шпаклёвки. Линейные дефекты удаляют продольным движением – так поверхность повреждается меньше. Каждый «сбритый» комок оставит после себя раковину, которую нужно обвести карандашом – это напомнит о ней при шлифовке. Осматривать поверхность следует по направлению освещения, располагая лампу чуть сбоку от себя.

    Пройдясь шпателем по всей поверхности, оснащают тёрку абразивом нужной зернистости, и приступают к шлифовке.

    Перед началом работы следует проверить плоскость сетки или наждачки, и удалить с её поверхности выделяющиеся по размеру зёрна, которые обязательно оставят на потолке царапины.

    Работу начинают от одной из стен и двигаются вдоль лучей лампы, переставляя её по мере необходимости, но движение должно быть в направлении назад – не навстречу пыли, а от неё. Правильная работа тёркой – циклические движения вперёд-назад вдоль направления света из окна. При таком исполнении не будут заметны даже случайно оставленные царапины, в отличие от поперечных свету или круговых повреждений.

    В процессе шкуровки кое-где могут проявляться дефекты, например, раковины от вскрытых пузырьков или трещин — любые текущие повреждения отмечаются карандашом.

    По окончании шлифовки потолка нужно смести с него остатки пыли, лучше делать это сухой мягкой макловицей с длинным ворсом, стараясь не поцарапать поверхность корпусом инструмента. Затем замешивают небольшое количество той же шпаклёвки, какой выполнялось выравнивание, но более жидкой консистенции, и с помощью шпателя заделывают ею отмеченные карандашом дефекты. Через день ремонтные точки шлифуют наждачкой-«нулёвкой».

    Ошкуренный начисто потолок перед грунтованием ещё раз обметают сухой кистью.

    Более полным представление о ручной шлифовке шпаклёванного потолка будет после просмотра этого ролика:

    Механические устройства для шлифовки шпаклёванных потолков

    Использование специального оборудования значительно облегчает шкуровку потолков и ускоряет работу, но приобретать такой инструмент для разового выполнения ремонта жилья нецелесообразно – самое простое из этой группы приспособление стоит в разы дороже ручных тёрки или бруска. Однако, если есть возможность позаимствовать механическое устройство, пренебрегать этим не следует, поэтому кратко рассмотрим наиболее распространённые виды такого оборудования, чтобы примерить к ним свои навыки.

    По принципу действия все шлифмашинки можно разделить на две группы:

    1. Пневматические.
    2. Электрические.

    Пневматические шлифмашинки используют энергию сжатого воздуха, подаваемого по шлангу компрессором, поэтому двигатель в них отсутствует. Используемый принцип действия обуславливает целый ряд достоинств пневмоинструмента:

    1. Небольшой вес;
    2. Сравнительно невысокая цена;
    3. Простота устройства;
    4. Хорошая производительность;
    5. Высокий ресурс.

    Однако, работа этих устройств на сжатом воздухе имеет и отрицательные стороны — зависимость от компрессора, которые дОроги и громоздки, и шумность.

    Наиболее доступные пневмоустройства — эксцентриковые (орбитальные) шлифмашинки, оснащённые вращающимся диском с «липучкой», к которому крепится круг из наждачной бумаги. Диск совершает сложное движение в одной плоскости — вращаясь вокруг оси, проходящей через центр круга, одновременно вращается вокруг ещё одной — отстоящей от центральной на небольшом расстоянии. Инструмент компактен, лёгок и прост в обслуживании.

    Производятся также модели пневмоустройств с отводом пыли и съёмной телескопической ручкой.

    Электрические шлифовочные машинки по конструкции делятся на 4 вида:

    1. Ленточные – мощный инструмент с вращающейся в одном направлении абразивной лентой, в основном используется по дереву, но пригоден и для черновой шлифовки грубых слоёв шпаклёвки;
    2. Плоскошлифовальные вибрационного действия – с приводом от двигателя к прямоугольной подошве со съёмной абразивной накладкой, вибрирующей с высокой частотой;
    3. Эксцентриковые – аналогичны пневмоустройствам идентичного действия, эффективны для черновой и чистовой шлифовки;
    4. Специальные устройства с телескопической штангой («жирафы») – профессиональный инструмент с высоким качеством исполнения, но стоимостью от 20 тыс. руб.Преимуществом электрических шлифмашинок является высокая мобильность — подключиться к источнику электроэнергии в жилом здании или районе не представляет труда. Но наличие двигателя обуславливает значительный вес и высокую стоимость электроинструмента.

    Заключение

    Если речь идёт о ремонте потолков в одной комнате или небольшой квартире, то даже самостоятельное выполнение таких небольших объёмов вполне реально с помощью традиционного шлифовального инструмента – тёрки одной из конструкций, которую можно даже сделать своими руками.

    Читайте так же:
    Уголок строительный для шпаклевки

    Залогом успеха будет лишь правильный подбор абразивной оснастки и старательность исполнения. Расплатой за спешку будут проявившиеся через краску дефекты, бесследное устранение которых без переделки финишной отделки потолка нереально.

    Постхолецистэктомический синдром: как избавиться от боли в правом боку?

    Постхолецистэктомический синдром – это комплекс симптомов, который развивается после операции по удалению желчного пузыря. Заболевание проявляется рецидивирующими болевыми приступами, расстройствами пищеварения, диареей, стеатореей, гиповитаминозом, снижением массы тела.

    После удаления желчного пузыря болит правый бок? Возможно, у вас развился постхолецистэктомический синдром. Чтобы избавиться от него, нужно пройти своевременное обследование и лечение.

    ПХЭС встречается примерно у 10-15% пациентов. У женщин его диагностируют практически в 2 раза чаще, чем у мужчин. Постхолецистэктомический синдром может появиться сразу после проведения хирургического удаления желчного пузыря или может возникнуть через длительный промежуток времени (несколько месяцев и даже лет).

    Постхолецистэктомический синдром: причины развития

    Постхолецистэктомический синдром вызывает нарушение оттока желчи после операции по удалению желчного пузыря, который являлся резервуаром для ее хранения и принимал участие в ее выделении в двенадцатиперстную кишку – своевременно и в достаточном количестве.

    Постхолецистэктомический синдром: симптомы

    Постхолецистэктомический синдром может проявляться симптомами, которые беспокоили до операции, но обычно они менее выражены. В большинстве случаев речь идет о болях в правом подреберье, ведь после удаления желчного пузыря болит правый бок. Боль может быть разной – резкой или тупой.

    Второй по распространенности симптом – нарушение работы пищеварительного тракта, которое проявляется тошнотой, вздутием живота, урчанием в животе, отрыжкой, изжогой, диареей. Такие нарушения приводят к ухудшению всасывания пищи в двенадцатиперстной кишке и возникновению синдрома мальабсорбции. В результате постхолецистэктомический синдром может привести к гиповитаминозу, общей слабости, потере веса, стоматиту.

    Кроме того, может подниматься температура тела, появляться желтуха кожи и склер. А вообще, постхолецистэктомический синдром может выражаться различными патологиями печени и других органов пищеварительной системы.

    Постхолецистэктомический синдром: диагностика

    Когда есть подозрения на постхолецистэктомический синдром, диагностика развивающегося заболевания может быть затруднена нечеткими или слабо выраженными симптомами.

    Чтобы облегчить постановку диагноза и определиться с причинами, вызвавшими это состояние, проводятся общий и биохимический анализы крови, а также УЗИ и КТ брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия.

    Лечение постхолецистэктомического синдрома

    Выбор метода лечения ПХЭС зависит от причин, которые его вызвали.

    Постхолецистэктомический синдром можно лечить консервативными методами (щадящая диета, прием ферментов и спазмолитиков).

    В том случае, когда назначенное лечение не приносит облегчения, возможно применение также хирургического метода лечения (дренирование и восстановление проходимости желчных протоков).

    После удаления желчного пузыря болит правый бок? Обращайтесь в Семейную клинику «Амеда» – наши лучшие врачи-гастроэнтерологи смогут избавить Вас от постхолецистэктомического синдрома и других патологий в работе пищеварительной системы!

    Как убрать пузырьки воздуха из эпоксидной смолы

    Эпоксидная смола уже несколько лет занимает лидирующие позиции в списке популярных материалов для рукоделия. Однако, при работе с ней у начинающих мастериц могут возникнуть определенные трудности. Самая распространенная – наличие в готовой смеси или уже залитом изделии большого количества пузырьков воздуха.

    Содержание

    Как появляются пузырьки воздуха в эпоксидной смоле?

    Смола имеет вязкую консистенцию. В силу физических законов пузырькам воздуха, которые проникают в состав при замешивании, выйти очень сложно. Аналогичный процесс протекает и в стакане с водой, если мы будем её быстро размешивать. Только из воды пузырьки выходят самостоятельно, если дать ей отстояться. Соответственно, чем гуще состав, тем сложнее воздуху выйти на поверхность.

    Производители эпоксидной смолы предлагают конечным потребителям составы с различными свойствами, требующими, помимо всего прочего, различных условий подготовки. Например, можно найти составы, где рекомендуется размешивать смолу с использованием строительного миксера, наращивая постепенно обороты.

    Еще одна причина возникновения воздушных пузырьков – это использование в изделии неподготовленного материала (ракушек, сухих растений, дерева).

    При приготовлении состава для творчества важно соблюдать температурный режим смешивания компонентов. Чаще всего рекомендуемый диапазон рабочей температуры составляет от 24 до 300 С. Отметим, что даже после успешной заливки необходимо не менее суток выдержать изделие в помещении, где исключены значительные колебания температуры.

    Влажность не должна превышать 85%, на некоторых составах указывается рекомендованная влажность не более 50%. Несоблюдение норм температуры и влажности приведет к неравномерной полимеризации с образованием большого количества пузырьков.

    Мастерицами давно было замечено, что если наливать смолу по борту, то возникновение пузырьков неизбежно. Решением является использование обычного шприца. Смесь необходимо набирать в шприц и выдавливать из него в молд небольшими порциями. Если пузырьки все же появились, но их немного, то можно их проткнуть обычной зубочисткой. Однако, этот способ совершенно не подходит для создания крупных изделий или избавления от большого количества воздуха.

    Читайте так же:
    Фасадная цементная шпаклевка юнис

    Наиболее эффективные методы борьбы с пузырьками

    Перечислим основные способы дегазации эпоксидной смолы в домашних условиях.

    Правильное замешивание состава

    Способ относится к самым простым, но является далеко не самым эффективным. Смолу необходимо замешивать медленно, не делая резких движений. Рекомендуется использовать для этих целей полую цилиндрическую трубочку, имеющую в конце сужение. На приготовление смеси может понадобиться порядка 20 минут. Учитывая, что состав рекомендуется использовать в течение 40 минут с момента смешивания компонентов, на саму работу остается совсем немного времени. Опытные мастерицы рекомендуют замешивать смолу в течение 5 минут и не делать при этом быстрых движений. Это поможет уменьшить число пузырьков в готовой смеси. Также следует минимум дважды переливать массу в процессе её приготовления.

    Добавление пластификатора

    Пластификатор – это специальное вещество, которое делает состав более пластичным и уменьшает его вязкость. Иными словами, мы делаем смолу более жидкой, что позволяет воздуху самостоятельно выходить без особого труда. Чаще всего применяют две разновидности пластификаторов:

    • дибутилфталат (ДБФ);
    • диглицидиловый эфир диэтиленгликоля (ДЭГ).

    ДБФ достаточно токсичное вещество, имеет второй класс опасности. Работать с ним следует в перчатках и респираторе. Процесс смешивания этого пластификатора достаточно сложный и длительный. Рекомендуемая концентрация: от 5% до 10%. Для соединения его с эпоксидной смолой необходимо нагревать оба компонента на водяной бане при температуре не выше 50-600 С в течение 5 часов. Иногда время сокращают до двух часов, но ожидаемый результат можно и не получить. Важно избегать попадания в состав воды, что существенно снижает качество материала. Кроме того, дибутилфталат склонен со временем к испарению, что приводит к снижению пластичности готового изделия.

    Главное достоинство ДБФ – его невысокая стоимость, а также прозрачность.

    ДЭГ или ДЭГ-1 относится уже к сложным органическим эфирам. Практически не токсичен. Он был разработан специально для эпоксидной смолы, великолепно смешивается с ней даже без нагрева. Его рекомендуют добавлять в смолу в концентрации не превышающей 10%. Главный недостаток ДЭГ – это то, что обычно он имеет желтоватый или коричневатый оттенок, окрашивая тем самым смолу. Однако можно найти и прозрачный ДЭГ, только встречается он реже. Еще одним недостатком можно считать относительно высокую стоимость.

    Нагрев при невысоких температурах

    Для нагрева можно использовать горячую воду, духовку или микроволновку. Стоит помнить, что эпоксидная смола в случае её закипания становится непригодной к дальнейшему использованию.

    Если мы используем духовку, то её необходимо разогреть не выше 50-600 С. Помещаем внутрь емкость со смолой примерно на 7-10 минут. Состав за это время станет не таким густым, и пузырьки поднимутся на поверхность. Через некоторое время воздух исчезнет с поверхности даже самой проблемной смеси.

    Микроволновку стоит использовать немного иначе. Емкость с эпоксидкой необходимо поставить всего на 10-15 секунд, включив малую мощность нагрева.

    С горячей водой все тоже очень просто. Емкость со смолой опускается в посуду с водой минут на пять. Обычно этого времени хватает для того, чтобы все пузырьки вышли. Помните, что смолу нельзя перегревать.

    Газовая горелка

    Очень удобный и эффективный вариант. Бытовые газовые горелки отличаются между собой диаметром сопла. Для небольших изделий следует выбирать прибор с малым диаметром отверстия. Для обработки большого объема, соответственно, рекомендуется брать горелку побольше.

    Нагрев следует проводить плавными движениями и без длительного воздействия теплом на одно место. Поверхность станет водянистой и воздух легко выйдет наружу. Отметим, что этот метод хорош для избавления от пузырьков с поверхности изделия и из слоев, которые расположены близко к ней.

    Использование горелки наиболее оправдано для изготовления картин из эпоксидной смолы в технике Resin Art. Для работ в этой технике используется смола, имеющая высокую вязкость. Каждый слой обрабатывается горелкой перед нанесением следующего. Использовать обычные зажигалки или строительный фен не рекомендуется. Зажигалкой можно легко обжечь руки. Строительный фен требует определенной сноровки, так как им легко перегреть смесь и пузырей образуется еще больше.

    Вакуумная дегазация

    Самый дорогостоящий метод, хотя и относится к числу простых и эффективных. Процедуру проводят с использованием специальной установки, которая избавляет смесь от воздуха путем создания внутри прибора вакуума. В безвоздушном пространстве небольшие и средние пузырьки воздуха увеличиваются в несколько раз в объеме. Далее они всплывают вверх из-за возросшей выталкивающей силы. Отметим, что микроскопические пузырьки также становятся значительно больше, но они не всплывают. Эти пузырьки становятся снова невидимыми, когда давление выравнивают и оно опять становится равным атмосферному. Процедура занимает от 5 до 10 минут. Даже самые бюджетные варианты стоят свыше 15 тысяч рублей.

    Читайте так же:
    Уголок для выравнивания углов под шпаклевку

    Центрифуга

    Под воздействием центробежной силы происходит процесс расслоения: легкие пузырьки воздуха поднимаются наверх, а тяжелая смесь остается внизу. В сети встречаются самодельные образцы, сделанные из куска трубы. Внутрь вставляется шприц с эпоксидкой и раскручивается при помощи обычной дрели или перфоратора.

    Описанные нами способы можно комбинировать для достижения наилучшего результата. Например, смешать эпоксидную смолу с пластификатором, а затем нагреть в духовке. Полученную смесь заливать в формы посредством шприца. А в целом, пузырьки, остающиеся в составе, могут стать украшением готового изделия.

    Как быстро снять шпаклевку с потолка (убрать, ободрать, удалить)

    Уют в квартире определяет состояние жилого помещения. Большое значение приобретает нанесение на поверхности декоративного покрытия. Но перед началом отделочных работ необходимо усвоить правила того, как снять шпаклевку с потолка.

    Взгляд на определенную плоскость

    • на обработку стен;
    • на оформление пола;
    • на отделку потолка.

    Для каждого вида работ нужно иметь набор навыков. Но если пол и стены можно задрапировать, то на потолке будет виден даже незначительный дефект.

    Поэтому следует заранее понять, требуется ли устранять сверху старую шпаклевку или штукатурку. Если покрытие прочно держится, то удается обойтись без его удаления. Но когда предполагается ремонтировать или заново устанавливать натяжной потолок, то работы по снятию старой шпаклевки выполнить необходимо. Отслужившие свой срок краска, шпаклевка, гипсовый или цементный слой начнут осыпаться.

    Перед тем как делать ремонт, следует внимательно осмотреть потолок. Если старое покрытие выглядит непрочным, его требуется снять. Некоторые люди приглашают мастера-ремонтника. Но его работа обойдется владельцу жилья достаточно дорого. Поэтому многие выполняют ее своими силами.

    Но не нужно думать, что процесс проходит легко и просто. Следует точно знать, как быстро снять штукатурку с потолка. Если выполнить работу некачественно, то результат окажется удручающим. Покрытие быстро отвалится, и придется все начинать заново.

    Даже резкая смена температур при открытии отопительного сезона способна привести к образованию дефектов. На поверхности штукатурки образуются вздутия или щели, являющиеся первыми предвестниками начала отделения слоя.

    Гарантия качественно выполненной работы

    Для того чтобы новое покрытие прослужило дольше, с потолка удаляются все ранее нанесенные материалы. Снимается как финишный слой штукатурки, так и начальная отделка.

    Освободившуюся поверхность требуется тщательно промыть и очистить. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что работа будет выполнена качественно. Любой остаток старой шпаклевки неминуемо приведет к тому, что новое покрытие отвалится вместе с ней. Тогда потолок не спасет даже самая глубокая грунтовка.

    Особое внимание стоит уделить наличию на поверхностях грибка, плесени или пятен от протечек. В этих случаях штукатурка и шпаклевка отбиваются полностью. Освободившуюся плиту тщательно сушат и наносят на нее противогрибковый состав.

    При наличии дефектов кровли или стен их необходимо пристально исследовать и затем полностью устранить.

    Нюансы снятия штукатурки

    Для того чтобы устранить старую шпаклевку, нужно понять, как убрать все предыдущие слои материалов. В ряде случаев они уже частично осыпались. Но иногда покрытие еще достаточно прочно держится на потолке. Поэтому отчищать его следует очень аккуратно.

    Для того чтобы справиться с ремонтом своими силами, следует приготовиться посвятить снятию шпаклевки немало времени. Штукатурка отойдет сравнительно легко от бетона или кирпича. А с гипсокартоном требуется осторожность. При грубой обработке его легко повредить.

    Если потолок удален от пола не менее чем на 2,5 м, то лучше задействовать кухонный стол. Передвигать его придется реже, а позиция человека, проводящего очистку, будет надежнее и безопаснее.

    Пол необходимо защитить с помощью газет и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Иначе остатки упавшей шпаклевки безвозвратно его испортят. Если же поверхность выложена дорогостоящим декоративным материалом, то порча его приведет к непоправимым последствиям. В таком случае нужно выделить не менее 3 слоев пленки.

    Двери и оконные стекла также должны быть укрыты. Тогда и уборка после ремонта не отнимет много времени.

    Большое внимание следует проявить в случае, когда установлен натяжной потолок. Если на него попадет шпаклевка, то смыть ее будет сложно. Поэтому его требуется защищать очень тщательно.

    Если повезло

    Выделяется 2 типа плит потолочных перекрытий.

    В монолитных и панельных домах они представляют собой сплошную поверхность, чаще обходящуюся без нанесения штукатурки. Строители на нее накладывают шпаклевку. Поэтому перед тем, как устранить ее, необходимо установить качество материала.

    Читайте так же:
    Чем шпаклевать по акриловой грунтовке

    Сначала нужно исследовать удаляемое покрытие на предмет его прочности. Выбирают небольшое место и стараются понять, как снять штукатурку.

    Отмеченную часть потолка следует очистить до самого основания. Если все получилось, то разрешается начинать и более масштабные работы.

    1. Длинноворсовый валик.
    2. Емкость для краски.
    3. Жесткий шпатель из нержавейки, ширина которого составляет не менее 10 см.
    4. Износостойкую наждачную бумагу.
    5. Скребок.
    6. Стамеску.
    7. Терку с крупноячеистой сеткой из алмаза.

    Если потолок покрыт побелкой, то валиком на нее наносят воду. Материал быстро ее впитывает, после чего его легко ободрать с поверхности. Если он еще прочен, то операцию необходимо повторить несколько раз шпателем.

    Если отделка отсутствует, то потолок очищают водой. При наличии на плите наплывов бетона или большой массы раствора в местах прохождения труб через перекрытия применяют стамеску.

    Трудный случай

    Самым сложным вариантом становится ситуация, когда потолок представляет собой ряд пустотных плит перекрытий. В монолитных и панельных домах ремонт не представляет особой трудности. Здесь же существуют сложные перепады по высоте, а между плитами имеются швы. Они сглаживаются посредством применения смеси извести, песка и цемента в специально выверенных долях. При введении в раствор повышенной пропорции последнего компонента смесь становится настолько прочной, что по своей твердости не уступает бетону. Снимать подобное покрытие будет очень нелегко.

    Не меньшую проблему представляет ситуация, когда для отделки была выбрана шпаклевка из алкида или полимеров. Тогда устранить ее удастся только с применением специального инструментария.

    Инструмент вам в помощь

    Большое значение приобретает выбор инструментов для снятия шпаклевки. Существуют 2 его разновидности: механическая и ручная.

    1. Болгаркой с отрезным диском и съемной металлической щеткой для обработки бетона.
    2. Вибрационным шлифовальным аппаратом с сеткой из алмаза.
    3. Перфоратором, к которому прилагается зубило.
    4. Шлифовальной машиной с лентой из крупного наждака.
    5. Эксцентриковым шлифовальным устройством с фрезой из твердого сплава.

    Для ручных работ по снятию шпаклевки рекомендуется выбрать железный скребок и щетку для обработки металла.

    Сначала механическим перфоратором с зубилом пробуют удалить с потолка укрепляющую смесь. Потом оценивают прочность штукатурки и толщину наложенного слоя.

    Счистить шпаклевку легче вручную посредством скребка. Им делают надрезы, доходящие до плиты, затем поддевают слой шпателем. Если материал не поддается, то применяют щетку для обработки металла.

    Механический инструментарий чаще используется в случае, когда штукатурное покрытие доходит до толщины 0,5 см. Тогда лучше выбрать эксцентриковую шлифовальную машину с фрезой.

    Если шпаклевка наложена еще плотнее, то не обойтись без болгарки с диском по бетону. Ею делают сетчатые надрезы. Потом берут перфоратор с широким зубилом для того, чтобы убирать им все лишнее.

    Травмобезопасность

    Перед началом ремонта нужно продумать, как снять старую штукатурку.

    При производстве ремонтных работ следует соблюдать меры безопасности, иначе осколки штукатурки способны нанести травму.

    Работать требуется очень осторожно, потому что при излишнем приложении сил лестница может опрокинуться или сам человек потеряет равновесие. Поэтому стоит запастись каким-либо упором.

    1. Закрытая, плотно прилегающая к телу одежда. Штанины желательно обвязать, а рукава поднять и закрепить.
    2. Каска или кепка с козырьком. Женщинам предлагается взять толстый платок.
    3. Очки для укрытия глаз. Если имеются модели для подводного плавания, лучше использовать их, чтобы пыль не попала на слизистые оболочки. При шлифовке мельчайшие частицы материала разлетаются во все стороны и легко проникают под любую оправу.
    4. Плотная обувь. Тапки или шлепанцы исключаются сразу. Не нужно выбирать и старые кроссовки: они быстро наполнятся остатками шпаклевки. Поэтому работа будет останавливаться из-за того, что придется вытряхивать сор. Кроме того, наступив на острый осколок, можно пораниться или поскользнуться. Наилучшим вариантом станут плотно зашнуровывающиеся солдатские ботинки.
    5. Респиратор. Он защитит лицо и органы дыхания.

    Потолок наших надежд

    Критерием качественно выполненной работы становится визуальное «отсутствие» потолка. Он не бросается в глаза, потому что на нем нет дефектов. Любой, самый незначительный, изъян будет виден сразу же.

    Не следует думать, что при использовании дорогих растворов для нанесения потолочной краски, шпаклевки или штукатурки все получится без усилий. Если не соблюдать в точности все технологии выполнения работ, то ценные материалы не дадут требуемого результата.

    Заключение

    Для того чтобы полностью устранить старую штукатурку, нужно затратить для ремонта достаточный объем времени. Лучше сразу же выделить отпуск. Прерывать расчистку в самый неподходящий момент не следует. Торопливо нанесенная отделка затем быстро отвалится от потолка. Тогда все придется начинать заново.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector