Сколько должна сохнуть грунтовка перед линолеумом

Стяжка пола под линолеум

Содержание:

Линолеум — полимерный материал, состоящий из нескольких слоев различной толщины, без основы, на вспененной или тканевой основе.

Чтобы покрытие из линолеума служило долго и было качественным и надежным, необходимо укладывать его на твердое, прочное и ровное основание.

Рисунок 1. Пол из линолеума.

Виды стяжек

Выравнивание пола под линолеум — обязательная процедура. Такое покрытие не терпит неровностей, перепадов и выступов, которые могут вызвать деформации и повреждения материала.

Стяжка — самый подходящий вариант выравнивания основания под линолеум.

Существует несколько видов стяжек, различающихся технологией устройства и материалом изготовления:

• сухая;
• полусухая;
• мокрая цементно-песчаная;
• наливная, самовыравнивающая.

Подготовка основания под стяжку

Основание под стяжку должно быть идеально чистым, твердым и прочным.

Из помещения выносим все лишние вещи, снимаем старые покрытия и удаляем старую, разрушенную стяжку.

Обследуем плиту на наличие дефектов расслоений, трещин.

Ремонт оснований

Расшиваем трещины и швы между плитами.

Удаляем пыль промышленными пылесосами с водяными фильтрами, задерживающими мелкие частицы.

Заделываем неровности, разрушения и трещины ремонтными составами или раствором стяжки.

Швы между плитами лучше заделать раствором с использованием армирующей сетки.

Важно!
Рекомендую отремонтированное и очищенное основание обработать проникающими грунтовками, для лучшего сцепления стяжки с основанием.

Разметка уровня стяжки

Лазерным или гидравлическим уровнем отмечаем горизонтальную линию на уровне 0,5-1 метра от пола. Это будет нулевой уровень.

От этой линии делаем промеры до пола и определяем самую высокую точку основания.

Отняв толщину стяжки, примерно три сантиметра, отмечаем отметку верха стяжки. Переносим линию верха стяжки на стену, по периметру помещения, с помощью отбивочного шнура.

Рисунок 2. Гидроизоляция основания под стяжку из полиэтилена.

Гидроизоляция основания

Для предотвращения попадания влаги на железобетонное перекрытия и предотвращения затоплений нижележащих помещений, устраиваем гидроизоляцию основания.

• полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон;
• рубероид;
• кровельную мембрану.

Места прохода через перекрытия труб и стояков лучше заделать силиконовыми герметиками.

Гидроизоляцию выполняем с заходом на стены выше уровня стяжки на 5-10 сантиметров.

Полосы рубероида укладываем с нахлестом и скрепляем строительным скотчем.

Мембрану или пленку укладываем единым полотном.

Жидкую битумную мастику наносим равномерно на поверхность плиты и по всему периметру стены на высоту 10 — 15 сантиметров

Важно!
По периметру помещения закрепите демпферную ленту. Можно взять готовую или вырезать из вспененного полиэтилена. Она должна быть шире толщины стяжки на три-пять сантиметров.

Сухая стяжка

Представляет из себя покрытие из листов ГКЛ, ГВЛ, фанеры или специальных двуслойных панелей для пола Кнауф, по сухому керамзиту, кварцевому песку или полистиролу.

Первым делом устраиваем маячки, для равномерного устройства сухой засыпки. Для этих целей подойдут деревянные бруски или металлические П – образные профили. Высота профиля должна равняться толщине засыпки.

Укладываются профили на основание острыми ребрами вверх.

Рисунок 3. Устройство маяков под сухую стяжку.

Первый ряд профилей укладываем вдоль длинной стены, на расстоянии 10-15 сантиметров от нее. Следующие ряды укладываются с шагом, примерно 100 сантиметров.

Важно!
Рекомендую укладывать маякис шагом, на 15-20 сантиметров короче, чем длина правила, которым будет ровняться сухая смесь.

Для сухой стяжки лучше применять керамзит разных фракций, создающий более прочный и плотный слой.

Керамзитовую смесь насыпаем равномерно по всей поверхности пола, трамбуем и разравниваем по маякам.

Спустя сутки укладываем листы гипсокартона, тщательно подгоняя и промазывая строительным клеем кромки. Второй слой покрытия укладываем в разбежку, скрепляя между собой саморезами, шагом не более 50 сантиметров, втапливая в плиту.

Шляпки креплений, швы и стыки между листами заделываем шпаклевкой. После высыхания остатки смеси удаляем и шлифуем поверхности наждачной бумагой, специальной сеткой или шлифмашиной.

Рисунок 4. Устройство сухой стяжки.

Преимущества

• отличная шумо- и теплоизоляция;
• быстрая скорость возведения: не нужно ждать высыхания раствора.

Основной недостаток сухой стяжки в том, что в случае подтопления из нее невозможно удалить влагу. Единственный выход — демонтаж покрытия и удаление мокрого керамзита.

Не советую!
Применять сухую стяжку в квартирах с низкими потолками и устраивать ее в санузлах.

Сухая стяжка идеально подойдет для устройства пола в частном доме по грунту, или по перекрытию холодных подвалов и неотапливаемых помещений.

Последовательность устройства полусухой стяжки

Отличительной особенностью полусухой стяжки является то, что для ее изготовления используется минимальное количество воды, необходимое только для гидратации цемента, а также армирующее фиброволокно, значительно повышающее технические свойства раствора.

Устройство маячков

Маячки для устройства такой стяжки можно изготавливать из любого металлического профиля.

Крепить профили можно на саморезы, цементный или гипсовый раствор.

Возможно устройство маяков из раствора стяжки, уложенного в виде сплошной полосы и выравненного по уровню.

Оставить маячки из раствора на один-два дня сохнуть, затем можно заливать стяжку.

Приготовление раствора

Смесь для устройства полусухой стяжки готовят в специальном устройстве

— пневмонагнетателе, установленном на строительной площадке.

Компоненты раствора загружаются в бункер устройства, где они перемешиваются до однородного состояния и готовый раствор под давлением сжатого воздуха подается по шлангу к месту укладки.

При выравнивании небольшой площади растворную смесь можно приготовить не месте укладки.

Лучше для этого брать готовые сухие строительные смеси, в которых точно соблюдены все пропорции. Готовить раствор нужно в соответствии с инструкцией на упаковке.

Важно!
Проверить правильность консистенции раствора можно, сжав в кулаке небольшое количество полусухой смеси. Должен образоваться плотный не рассыпающийся комок, без выделения влаги.

Укладка раствора

Раствор, подаваемый по шлангу или приготовленный на месте укладки распределяем между маяками, начинаем с дальнего угла помещения, при помощи правила.

Через два часа уложенную стяжку необходимо затереть дисковой шлифовальной машиной. Для предотвращения продавливания при перемещении по свежеуложенному основанию, на ноги нужно надеть специальные бетоноступы.

При необходимости удаляем маяки, а образовавшиеся швы заделываем полусухим раствором.

Поверхность стяжки укрываем полиэтиленовой пленкой для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Через сутки по полу можно передвигаться, через 3-4 дня укладывать плитку, а через три недели настилать линолеум.

Преимущества полусухой стяжки

• идеально ровное основание, не подвержено усадке и не образует трещин;
• исключается возможность попадания раствора на нижележащие этажи, из-за минимального количества влаги в растворе;
• выполнения любого уклона;
• возможность механизации работ;
• короткий срок высыхания.

Полусухая стяжка идеально подойдет под систему теплых полов.

Рисунок 6. Полусухая стяжка по системе теплого пола.

Устройство мокрой стяжки

Самый дешевый традиционный вид стяжки, изготавливаемый из песка и цемента.

Мокрая стяжка подвержена растрескиванию и усадке, поэтому ее рекомендуют армировать металлической или пластиковой сеткой.

Для такой стяжки подойдут маячки, устраиваемые для полусухой стяжки.

Главное, проверять ровность и горизонтальность их установки вдоль и поперек, по уровню.

Раствор для мокрой стяжки лучше готовить в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Небольшое количество смеси можно замесить вручную, в большой емкости или ванне.

В емкость с водой засыпаем песок и цемент, в пропорции 3:1, и перемешиваем до однообразного состояния.

Цементно-песчаную смесь укладываем по установленным маякам и разравниваем. Спустя сутки маяки можно удалить, а оставшиеся после них полости заделать таким же раствором и затереть.

Рисунок 7. Устройство мокрой стяжки.

Готовую стяжку укрываем полиэтиленом или регулярно смачиваем, для предотвращения образования трещин.

Мокрая стяжка набирает прочность и сохнет не менее месяца.

Перед укладкой линолеума такую стяжку необходимо загрунтовать проникающими грунтовочными составами, затем хорошо просушить.

Преимуществом мокрой стяжки является ее дешевизна.

По остальным показателям она заметно уступает другим видам выравнивания.

Самовыравнивающий наливной пол

Устройство наливного пола значительно дороже традиционных стяжек, но это компенсируется быстротой и удобством изготовления.

Для наливных полов применяются специальные полимерные составы, которые разводятся в точном соответствии с рекомендациями.

При изготовлении раствора лучше использовать строительный миксер, рассчитанный на большие нагрузки, а сухую смесь высыпать в воду, а не наоборот.

Густота раствора может зависеть от необходимой толщины стяжки. При устройстве выравнивающего слоя толщиной 2-3 миллиметров, делаем жидкий раствор, при необходимости устройства толстого слоя изготавливаем более густую выравнивающую смесь.

Важно!
Обязательно нужно крепить по периметру помещения демпферную ленту, которая будет служить амортизатором при усадке полимерных составов.

При заливке наливного пола, в качестве маяков рекомендуется использовать специальные ориентиры, изготовленные в виде металлической треноги с движущемся центральным элементом, которым задается необходимый уровень.

Подготовленную смесь выливаем на поверхность пола и разравниваем с помощью широкого металлического шпателя. Для предотвращения образования пузырьков в массиве стяжки, прокатываем поверхность пола специальным шипованным валиком.

Рисунок 8. Устройство наливной стяжки.

После устройства пола маячки демонтируем.

Передвигаться по такому полу можно уже на вторые сутки.

Стелить линолеум — после полного высыхания наливного пола.

Время высыхания напрямую зависит от толщины слоя.

Наливные полы устраиваются тонким слоем, до двух сантиметров, и служат чистовым выравнивающим слоем.

Устройство основания под линолеум по деревянным полам

Оптимальным вариантом выравнивание основания деревянного пола является настилка фанеры.

Сначала устраиваем лаги из деревянных брусков или полосок фанеры, шириной три-четыре сантиметра. Крепим их к деревянному полу гвоздями или саморезами.

Укладываем листы фанеры со смещением, таким образом, чтобы стыки листов находились на лагах. Закрепляем уложенные квадраты саморезами с потайной головкой.

Рекомендую!

Между листами фанеры оставить зазоры 1-2 миллиметра, для предотвращения деформаций.

Поверх фанеры можно уложить вторым слоем древесноволокнистые листы или оргалит.

Рисунок 9. Настилка фанеры по деревянному полу.

Швы между листами, а также отверстия саморезов заделываем шпаклевкой и шлифуем.

На листы фанеры или ДВП или оргалита наносим клеящий раствор и приклеиваем линолеум.

Преимущество такого метода в том, что основание сразу после монтажа готово к настилке линолеума.

Какую выбрать стяжку

Как выбрать стяжку для выравнивания основания, среди разнообразия материалов и технологий?

Несомненно, полусухая стяжка занимает лидирующую позицию по количеству положительных эксплуатационных свойств и технических характеристик. Она идеально подходит под устройство системы теплого пола, незначительно нагружает перекрытие и более удобна в устройстве.

Сухой стяжке лучше отдать преимущество при устройстве полов по грунту или над неотапливаемыми подвалами, а также по деревянному перекрытию.

Традиционная цементно-песчаная стяжка больше подойдет для бюджетного выравнивания оснований, не требующих высокого качества.

Наливные полы лучше применять для чистового выравнивания по основаниям с незначительными дефектами.

Любая стяжка подойдет для выравнивания пола.

Чтобы выбрать оптимальный вариант и сделать качественную стяжку, обратитесь к профессионалам.

Они помогут в выборе материалов, технологии изготовления и сделают надежное, прочное и качественное основание под настилку линолеума для вашего пола.

Этим вы сэкономите свое время, деньги и нервы.

Сколько времени сохнет наливной пол под различные покрытия?

Наливной пол – альтернатива привычным стяжкам. Кроме того, с его помощью можно создать оригинальный дизайн в помещении и получить долговечное покрытие.

У каждого вида есть свои особенности заливки. Немаловажным фактором является время застывания. Только после полного затвердевания такие полы могут выдерживать стандартные нагрузки и готовы к неограниченной эксплуатации.

От чего зависит время высыхания?

Виды наливных полов отличаются по составу смеси. Главное в них – основа, от его свойств и зависит время высыхания. Средний показатель – 7 дней для обычных смесей и 1-2 дня для быстротвердеющих.

Главные условия, влияющие на высыхание наливного пола:

• Основа смеси.
• Толщина нанесения.
• Количество слоев.
• Наличие и вид добавок к смеси.
• Тип финишного покрытия
• Внешние условия.

Обобщенное время полного высыхания для различных смесей:

• Гипсовые – 12 дней.
• Цементные – 7-14 дней.
• Полимерные – 4-6 дней.
• Полиуретановые – 3 дня.
• Эпоксидные – 2-5 дней.

Каждый производитель таких строительных материалов указывает точные характеристики и параметры для своей продукции. Практика показывает, что к срокам затвердевания на упаковке необходимо прибавить еще 10-12 часов дополнительно.

В среднем схватывание происходит через 12 часов. У быстротвердеющих смесей поверхность застывает спустя 2-3 часа после заливки последней порции.

Цементные смеси – одни из самых распространенных, но высыхают они дольше всех. Это обусловлено множеством добавок и модификаторов. У полимерных поверхностей скорость затвердевания также зависит и от пигментов.

Для уменьшения сроков применяют специальные покрытия, подходящие под конкретный вид смеси и для дальнейшей работы. В любом случае, необходимо соблюдать технологию заливки и создать оптимальные условия для застывания материала.

Общий порядок работ вы можете посмотреть на следующем видео:

Финишное покрытие и наливной пол

На упаковках со смесями написано, какие из них подходят под ламинат, керамику, паркет и подобное. Это условие позволяет определить, сколько сохнет наливной пол в конкретных случаях.

Производители устанавливают следующие сроки затвердевания под ламинат:

• Универсальный Кнауф (Knauf) Tribon (слой 10-60 мм) – 1 сутки.
• Универсальный Юнис Горизонт (слой 2-100 мм) – 7 суток.
• Волма Нивелир Комфорт (слой 1-100 мм) – 7 суток.
• Weber Vetonit Strong (слой 10-50 мм) – 5 суток.

• Axton финишный (слой 5-100 мм) – 3 суток.
• Универсальный самонивелирующийся Knauf Tribon (слой 10-60 мм) – 1 сутки.
• Армированный Perfecta (слой 1-100 мм) – 1 сутки.
• Быстротвердеющий Боларс (слой 2-100 мм) – 3 суток.

• Старатели «Толстый» (слой 3-100 мм) – 3-4 недели.
• Старатели «Практичный» (слой 5-70 мм) – 7 суток.
• Армированный Perfecta (слой 1-100 мм) – 3 суток.
• Универсальный Unis Горизонт (слой 2-100 мм) – 7 суток.

Большинство наливных полов для внутренних работ подходят под все виды финишного покрытия. Для улицы также созданы свои варианты. Они сохнут примерно за 12 часов, чтобы избежать деформаций покрытия. Они стоят намного дороже, но могут эксплуатироваться при очень низких и высоких температурах.

3D наливные полы затвердевают за короткое время. Однако на него влияет количество слоев и способ нанесения рисунка. Если используется пленка, то сроки высыхания не увеличиваются. Из-за акриловой краски время застывания обычно продлевают. Каждый слой – ожидание стандартного времени до полного затвердевания.

Линолеум, паркет, ламинат, пробковое покрытие, деревянные доски можно отнести в одну группу по времени застывания стяжки. Она должна быть окончательно затвердевшей и готовой к дальнейшей работе.

Если вас интересует, как сделать наливной пол своими руками, ознакомьтесь с этим материалом.

Как правильно сделать укладку линолеума на деревянный пол — читайте здесь.

Оптимальные условия для сушки

Правила для всех видов наливных полов очень похожи:

• Нельзя допускать резких перепадов температур в помещении.
• Исключить воздействие ультрафиолета.
• Избегать сквозняков.
• Поддерживать влажность воздуха в пределах 60-65%, для полиуретановых – 80-85%.
• Заливку производить только на подготовленную и высушенную поверхность.
• Делать максимально ровный слой смеси, иначе время застывания увеличится на 20-30%.

Если пол еще не схватился и его консистенция вязкая, то ходят по нему в специальных краскоступах из резины с шипами в подошвах. Равномерное распределение увеличивает шансы застыть в стандартные сроки, поэтому используют валик с насадками для обработки еще жидкой смеси.

Защиту от ультрафиолета обеспечит обычная фольга, экран на окнах. Также практикуют накрывание пола пленкой для строительных работ. Теплый пол не включают до полного высыхания наливного. Радиаторы отопления должны просто поддерживать оптимальный температурный режим в помещении:

• Гипсовые смеси – 40-46°С.
• Цементные – 20-25°С.
• Полиуретановые – 10-25°С.

При этом нагревание свыше указанных температур приведет к остановке высыхания или деформации и порче покрытия.

Проверить, осталась ли влага в наливном поле, можно такими способами:

• Специальным прибором.
• С помощью пленки и скотча.
• Тазом с горячей водой.

Прибор для измерения уровня влажности бывает не у всех строителей. Поэтому целесообразно использовать подручные средства. Это важно при укладке паркета, ламината, линолеума и других подобных покрытий. Они не терпят излишней влаги, которая выступит со временем.

Используют два способа:

• Кусок пленки размером 100 мм на 100 мм фиксируют на любом участке пола. Если со временем залитая смесь темнеет, то стяжка не готова к нагрузкам. Капли на пленке свидетельствуют о медленном испарении.
• В таз наливают горячую воду и ставят на пол. Потемневший участок под дном указывает на наличие влаги в стяжке. Таз снаружи должен быть полностью сухой.

Причин медленного протекания процесса много. Основные из них – неправильная подготовка смеси и несоблюдение условий и технологии.

Как правильно работать с эпоксидным грунтом?

Эпоксидный грунт наносится в 1–2 мокрых слоя средней толщины. Межслойная сушка составляет 30 минут. Один слой грунта должен сохнуть в течение часа, до нанесения шпаклёвки. Если нанесено два слоя, то наносить на грунт шпаклёвку можно только на следующий день.

Можно ли ездить с эпоксидным грунтом?

Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. … Эпоксидный грунт очень токсичен, поэтому нужно обязательно использовать респиратор и перчатки при работе с ним.

Сколько сохнет эпоксидный грунт в баллончике?

Состав из аэрозольного баллончика можно наносить тонкими полосками параллельными или зигзагообразными движениями. Грунт сохнет очень долго – почти 15 часов, поэтому даже капиллярные силы растянут тонкий слой и сделают его равномерным. В теории можно выполнить повторное грунтование поверхности уже через 20-30 минут.

Чем можно разбавить эпоксидный грунт?

Если нужно разбавить эпоксидный грунт, для лучшей растекаемости, то его сначала нужно тщательно смешать с отвердителем и только потом добавить разбавитель. Эпоксидный грунт наносится в 1–2 мокрых слоя средней толщины. Межслойная сушка составляет 30 минут.

Можно ли красить мокрый по мокрому на эпоксидный грунт?

Существует возможность создания разнообразных цветовых решений. Благодаря этому технология «мокрый по мокрому» с использованием эпоксидного грунта и полиуретановой эмали может применяться как для полной, так и для фрагментарной покраски, требующей точного подбора определенного цвета.

Сколько слоев лака нужно наносить на авто?

Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно. Выбор цвета грунта имеет большое значение.

Сколько нужно сушить грунт перед покраской?

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя. Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Сколько сохнет грунт в баллончике?

На полное высыхание аэрозоля в среднем уходит 30-55 минут. Продолжительность этого временного интервала напрямую зависит от типа выбранной смеси. Эпоксидные смолы полностью затвердевают в течение шести часов. А некоторым составам необходимы 20 часов.

Чем хорош эпоксидный грунт?

Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. Только в дальнейшем, перед покраской, отвердевший грунт нужно обязательно отшлифовать и загрунтовать акриловым грунтом.

Какой грунт лучше для покраски авто?

По количеству компонентов акриловые авто грунты бывают однокомпонентными и двухкомпонентными. Однокомпонентный грунт можно наносить тонким слоем. Он отлично подходит для новых деталей и обладает хорошей адгезией. Двухкомпонентные акриловые грунты можно использовать при любом виде кузовного ремонта.

Можно ли разбавить эпоксидный грунт 646 растворителем?

Re: Эпоксидные грунты

отмывается любым растворителем- 646, 647, 650..

Чем разбавляется эпоксидный грунт Реофлекс?

Эпоксидная грунтовка REOFLEX соединяется в пропорции 4:1 с отвердителем. Растворитель Р650 можно добавлять в полученную смесь до 25%. В разных документах обозначают разное время жизни грунта после соединения с отвердителем.

Чем разводить грунт?

Акриловый грунт разбавляется любым фирменным акриловым растворителем. Только не используйте 650, 646, 647 и т. д. В основном наполнители разбавляются 4:1 и 10-20% разбавителя.

Можно ли положить краску на эпоксидный грунт?

Красить поверх одного слоя эпоксидного грунта можно через 30 минут, после 2‑х слоёв через 60 минут. Лучше свериться с инструкцией конкретного продукта. Скорость сушки зависит от температуры окружающей среды. Эпоксидный грунт может быть покрашен в течение 3‑х дней, без специальной подготовки поверхности шлифованием.

Можно ли красить мокрый по мокрому?

Удовлетворительным решением всех этих проблем может быть только внедрение современных технологий, среди которых выделяется покраска автомобиля с применением метода «мокрый по мокрому». … Благодаря этому для высыхания требуется всего несколько минут, а затем его можно покрасить.

Можно ли на эпоксидный грунт наносить акриловый грунт?

В отличие от кислотного грунта, эпоксидный грунт наносится на любые поверхности, а также на него можно наносить шпаклёвку, акриловый грунт или сразу краску.

Нужно ли приклеивать линолеум к полу в квартире или не обязательно это делать?

Вопрос о том, нужно ли приклеивать линолеум к полу в квартире, вызывает полемику даже среди некоторых специалистов.

Одни считают, что линолеум сам по себе достаточно тяжелый напольный материал, да еще по периметру помещения прижимается плинтусом, поэтому приклеивать его к полу нет никакого смысла.

Другие считают такое утверждение неверным, и в этой статья я постараюсь вам объяснить, почему это так.

Почему нужно приклеивать линолеум к полу?

Если ответить на этот вопрос коротко, то можно сказать следующее: если вы хотите получить качественное покрытие, которое прослужит долго и без нареканий, то линолеум лучше клеить на пол.

Если же вы намерены не заморачиваться этим вопросом, то можете постелить, так называемым, сухим способом, который не гарантирует надежной эксплуатации в дальнейшем.

Дело в том, что если постелить линолеум без наклейки, особенно на большой площади, это может вызывать разные неприятные последствия.

• При изменениях температуры и влажности в помещении на разных участках полотна могут возникать не одинаковые линейные расширения. Это будет приводить к появлению пузырей на поверхности, волн и косых морщин. Вам, наверное, приходилось видеть такие дефекты. Они проявляются тем чаще и сильнее, чем ниже качество и эксплуатационные характеристики линолеума.
• При механических нагрузках на покрытие могут возникать растяжения на отдельных участках, и даже разрывы полотна. Это, к примеру, может происходить при перемещении тяжелой мебели.
• Если линолеум постелен в помещении с большой проходимостью, то это может вызывать смещение полотна и образование морщин, если его не приклеивать к полу.
• Ну и конечно нужно проклеивать стыки полотен линолеума, если такие имеются. Иначе, во-первых, в эти стыки будет попадать влага, что не сулит ничего хорошего. Во-вторых, на стыках линолеум будет со временем «усыхать» и сжиматься, образуя щели. Поэтому такие стыки лучше проклеивать, даже если вы используете на них металлические накладки.

На фото ситуация конечно катастрофическая и не всегда линолеум вздувается так сильно. Это явно образец напольного покрытия не лучшего качества. Но все-таки эта проблема существует.

Кстати, если вы хотите знать как выбрать качественный линолеум, то очень рекомендую прочесть мою статью « Как выбрать линолеум для дома по качеству «.

Один из контраргументов в пользу укладки линолеума без поклейки заключается в том, что старый линолеум будет сложнее снимать, если он приклеен к полу.

Да, действительно, снимать старый линолеум при его замене будет немного сложнее.

Но как часто вы меняете линолеум?

Обычно один раз в десять лет, а то и реже.

Так что же лучше, один раз немножко больше повозиться при замене приклеенного линолеума или десять лет смотреть на его дефекты?

И потом, не обязательно клеить его на жидкие гвозди и прочий мощный клей, который схватится намертво.

Кстати, есть один немножко авантюрный аргумент в пользу приклеенного линолеума.

Если ваш старый приклеенный линолеум находится во вполне приличном техническом состоянии, то его можно подремонтировать, тщательно очистить поверхность и использовать в качестве подложки для нового линолеума. То есть постелить новый линолеум на старый, приклеив его обычным способом.

Под словом подремонтировать я имел в виду, что нужно разрезать и заново проклеить пузыри, если такие есть, промазать стыки герметиком, если такие имеются.

Но повторю, это конечно не очень профессиональный способ укладки, но зато он экономит время, силы и улучшает тепло и звукоизоляционные свойства пола.

Как приклеивать линолеум к бетонному полу – основные моменты

Настилка линолеума по бетонному полу тоже имеет свои особенности.

Прежде чем клеить, необходимо подготовить поверхность.

Если она довольно ровная, гладкая, без трещин, то достаточно тщательно убрать весь мусор, даже мелкие частицы, и удалить пыль, протерев влажной тряпкой и дав просохнуть.

Если поверхность далека от идеальной, то ее нужно будет сначала загрунтовать, потом тонким слоем нанести так называемый наливной самовыравнивающийся пол. Это такая порошкообразная смесь на основе цемента, гипса и полимерных присадок.

Разводят его также как и цементный раствор, но в соответствии с инструкцией, имеющейся на пакете.

Процедура нанесения наливного пола не сложная. Он сам очень хорошо растекается и выравнивается. Нужно только немножко помочь ему в этом при помощи шпателя с зубцами или валиком с иголками.

Второй вариант лучше, так как он удаляет пузырьки воздуха из раствора. Если этого не делать, то могут образовываться после высыхания пола маленькие ямочки.

После нанесения наливного пола нужно дать ему просохнуть минимум двое суток.

Готовность пола будет видна по однородному светло-серому цвету, сменившемуся с глянцевого на матовый.

После этого равномерно наносим шпателем без зубцов клей тонким слоем на поверхность пола и раскатываем подготовленный линолеум. Если выбранный вами клей достаточно жидкий, то можно наносить его широкой кистью.

В случае, если помещение большое, то лучше наносить клей не сразу на всю площадь, а по 1 метру, или даже меньше, и постепенно раскатывать по клею линолеум.

Сразу после наклейки линолеум нужно прикатать для равномерного и надежного приклеивания. Для этого потребуется подходящая дощечка, обернутая ветошью.

Этой дощечкой нужно разглаживать приклеенные участки линолеума. Можно также использовать для этой цели валик.

Чем приклеивать линолеум к бетонному полу?

В настоящее время в строительных магазинах предлагается много клеевых составов для этих целей. Из более дорогих это, например, Bonkeel. Из боле доступных это Бустилат. Но возможно вам посоветуют в магазине что-то другое.

Как приклеивать линолеум к деревянному полу правильно

Непосредственно на деревянный пол линолеум не стелют по той причине, что он, как правило, имеет неровности на стыках досок.

Поэтому используется подложка.

Еще с советских времен распространена практика, когда на деревянный пол стелют плиты ДВП толщиной 3 мм, прибивая их мелкими гвоздями. А сверху укладывают линолеум без всякой проклейки.

Такой способ доступный, но не практичный. По той причине, что в случае попадания влаги под линолеум, плиты ДВП разбухают и вздуваются вместе с линолеумом.

Причем после долгого высыхания плит, они не возвращаются в исходное положение, а остаются вздутыми, хотя и в меньшей степени. Даже приколачивание гвоздиками не исправляет положение.

Использовать плиты ДВП конечно можно. Но сначала их нужно как следует приклеить к полу с зазором 5 мм между листами. Затем закрепить мелкими гвоздями, начиная от центра плиты, зазоры заделать силиконовым герметиком или другим составом и только после этого приклеить линолеум.

Но лучшим вариантом будет стелить в качестве подложки фанеру толщиной 5-6 мм, закрепляя ее саморезами, а сверху приклеивать линолеум.

Перед приклеиванием линолеума листы фанеры желательно покрыть грунтовкой. Выбор грунтовок для таких целей большой. Одна из них – это акриловая грунтовка Krafor.

Если пол имеет существенные неровности на досках, которые проблематично удалить рубанком, то лучше постелить фанеру толщиной 8 мм.

Стелить листы фанеры нужно, также как и ДВП, с зазором 5 мм, заделывая швы силиконовым герметиком или каким-то другим пластичным средством, предназначенным для этих целей.

Основные выводы

И так, я постарался в этой статье ответить на вопрос нужно ли приклеивать линолеум к полу в квартире. Считаю, что все-таки нужно, тем более что это совсем не сложный и не дорогой процесс. Вы вполне справитесь с ним самостоятельно.

Кроме этого, качественно и равномерно приклеенный линолеум приобретает структуру, более устойчивую к различным внешним воздействиям, что продлевает срок его эксплуатации. Если конечно он вам не надоест за это время.

Исключение можно сделать для небольших помещений, таких, например, как туалет или кладовка, укладывая в них линолеум без наклеивания. И то при условии, что все будет сделано правильно.

Дело в том, что после укладки и подрезки линолеум должен отлежаться хотя бы сутки, а лучше трое суток. Это нужно для того чтобы структура его стабилизировалась в той среде, в которой он уложен. После этого его можно закреплять плинтусами.

Если вы сами выполняете эту работу, то подождать несколько дней и потом установить плинтусы ничего не стоит. А вот если это делать будет бригада «профессионалов», то ждать они конечно не будут.

В остальных случаях лучше не экономить на времени и сделать работу так, чтобы потом не жалеть об этом и не переделывать ее несколько раз.

Я не упомянул об еще одном способе укладки линолеума. Это когда его закрепляют по периметру двухсторонним скотчем.

Считаю, что выгоды такого способа не очевидны, так как закрепления линолеума плинтусами вполне достаточно. А от растягивания и деформации полотна такой метод все равно не спасет. Особенно если площадь помещения достаточно большая.

Ну вот собственно и все по поводу того клеить линолеум или нет.

Удачи Вам и старайтесь выполнять ремонтные работы в доме с удовольствием. Тогда это будет творчество, а не обуза!