Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка газосиликата внутри цементом

Стройка: Дом из газосиликата. Грамотно строим и утепляем дом из газосиликатных блоков (видео+текст)

Стройка: Дом из газосиликата. Грамотно строим и утепляем дом из газосиликатных блоков.
Дом из газосиликата, уложенного на клей. Внутренние стены из кирпича. Дом со смещением уровней. Утепление фундамента, фундаментной плиты, отмостки плитами экструдированного пенополистирола. Как и зачем отделять дерево в кровле от камня.

Строй!ка: Правда о газосиликате

Что такое газосиликат. Каковы его свойства. Чем покрывать стену из газосиликата снаружи и внутри, чтобы избежать появления влаги и связанных с ней проблем. Стоит ли использовать газосиликат совместно с утеплителем.

Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.
Большой многоуровневый дом. Ограждающие конструкции выполнены из газосиликатных блоков YTONG, а внутренние стены — из обычного силикатного кирпича. На первый взгляд здание не кажется большим. Трудно поверить, что здесь 4 уровня. Этот тип архитектуры позволяет наиболее эргономично использовать жилое пространство.

Четыре уровня — это очень хорошо. Один пролет прошел и уже комната. А в обычном доме нужно два марша проходить или кривые лестницы.

В подвале цокольный этаж жилой. Он утеплен экструдированным пенополистиролом по периметру. Стены фундамента сделаны из блоков ФБС. Сюда проведено отопление. Прорублены небольшие окна. Все работы на данном участке ведутся всего тремя строителями.

Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.
Как проводились работы: Разметили участок, привязали котлован к участку, вырыли котлован, залили плиту, блоками ФБС выложили фундамент, выложили стены газосиликатом (технология YTONG — бесшовное соединение на клеевой основе), положили плиты перекрытия, крышу.

Строить такой дом не было сложно. Данные строители работали с газосиликатными блоками и вообще газосиликатом в первый раз. Укладывали газосиликатные блоки на клей. Положительно отношусь к данной технологии. Раньше размеры так точно не выдерживались, прыгали до 5-10 мм, поэтому ровно уложить на клей возможности не было. А сейчас кладка газосиликатных блоков на клей получается экономичной и быстрой. На дом ушло 80 мешков клея. С учетом песка и цемента, бетон обошёлся бы дороже (Примечание: Остается вопрос об экологичности клея!) Кроме того, я думаю, что мостики холода исключены (в отличии от бетонного раствора).

Газосиликатные блоки используются двух размеров. Обычные блоки высотой 25 см, а над оконным проемом высотой 10 см.

Утепление дома из газосиликата
Стена из газосиликата 50 см, дополнительного утепления не будет. Газосиликат здесь выполняет несущую функцию и теплоизоляционную. Если это перевести на кирпич, то по теплоизоляционным свойствам наверное будет даже больше метра. Фундамент и плита внизу утеплялись экструзионным пенополистиролом. Отмостка 120 мм также будет пенополистиролом. Отмостка служит утеплением, а также позволяет дому смотреться более гармонично (дом без отмостки смотрится неуклюже). Теоретически термоотмостку нужно делать везде, чтобы до фундамента холод не добирался. На пучинистых грунтах это точно нужно. А на песочных возможно и не надо.

Стены из газосиликата помимо непаропрозрачных штукатурок боятся непаропрозрачных утеплителей, таких, в частности, как экструзионный пенополистирол (ЭППС, ЭПС, XPS). Оборачивая им дом, вы как-будто заворачиваете его в полиэтиленовую пленку. Если штукатурки обладают хоть какой-то паропрозрачностью, то ЭППС лишен этих свойств напрочь.
Если утеплить газосиликатную стену экструзионным пенополистиролом, то начнет происходить еще более катастрофическая ситуация. Если штукатурка и краска еще имеют хоть какую-то паропрозрачность, хотя и недостаточную, то экструзионный полистирол (ЭППС) вообще не имеет никакой паропрозрачности. В определенное время зимой на стыке пенополистирола и газосиликата непременно образуется влага, конденсат.

У меня на форуме писали, что утепляют в Сибири пенопластом дома, через 5 лет снимают его, а вся стена черная от плесени и черная жижа. Протравливают хлором и другими дорогостоящими средствами от плесени, а затем штукатурят заново.

Дома из газосиликатных блоков нужно строить только из них! Никакого утеплителя. Немножко можно заложиться на толщину блока. Если производитель рекомендует блок 40 см для нашего климата, постройте из 50 см. Тогда вы заложитесь на дополнительное увлажнение, которое может быть при эксплуатации.

Для крыши применяется гидроизоляция и пароизоляция. Пароизоляция не пропускает пар. Затем идет утеплитель между стропилами, а сверху — гидроизоляция. Последняя пропускает пар из себя, но сверху влагу с крыши не пропускает. Это позволяет влаге скатываться с крыши. В качестве утеплителя используется минеральная базальтовая вата (Примечание: Крыша может протекать, поэтому использование минеральной ваты в подкровельном пространстве не имеет смысла. Ведь минеральная вата при попадании влаги значительно теряет свои свойства).

Читайте так же:
Штукатурка газобетонных блоков по маякам

Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков
Межкомнатные перегородки выложены из белого силикатного кирпича. Звукоизоляция между комнатами намного лучше, чем, допустим, из того же пенопласта или пеноблока. По такому кирпичу стучишь, звук глухой. А когда стучишь по пенобетону, то на весь дом слышно. Стены в основном несущие, не несущих мало. Кроме того, вытяжные шахты выложены из того же кирпича (Примечание: Плюс высокая теплоемкость таких стен позволяет запасать тепло зимой, холод летом).

Крыша в доме из газосиликатных блоков
Уплотнение конька (показывает ленту, похожую на поролон). Крыша будет проветриваться на конек. Чтобы не летела мошкара, используется данный материал. Он будет прилегать хорошо и являться фильтром. Возле стропил также будет сеточка (для вентилируемого зазора).

В качестве гидроизоляции использовали обычный рубероид. Металлические детали к дереву гидроизолировали. Раньше наши деды из дуба делали деревянные гвозди. Сверлили и забивали их.

Балки деревянные для крыши. Доски для обрешетки, стропильной системы. Используется обычное дерево (сосна, ель). Дерево пропитано огне-биозащитным составом. Порошок растворяется в воде. Дерево можно замачивать, можно хорошо обрабатывать кистью, пульверизатором.

Крыша в этом доме делается по классической технологии кровельного строительства. Дерево здесь отделено от каменного основания рубероидом. В программе «Пенополистирол. Плюсы и минусы» Андрей Курышев объяснял зачем и как правильно отделять дерево от камня.

Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.
Строительная штукатурка СТ 29, чтобы проходить швы (законопатить). Этим ремонтным составом после укладки проходят.

Для шпаклевки фасада используется сетка. До окна будет декоративная плитка.

Как и положено газосиликату, он уложен на тонкий клеевой шов, оштукатурен изнутри. Тепловые свойства газосиликата неплохие, но они очень зависят от влажности. Имеем стену из газосиликатных блоков. Основная опасность в доме из таких блоков — изменение влажностного режима в доме зимой. Дома в этот период тепло, допустим +20 градусов. В теплом воздухе дома на 1 м3 воздуха при влажности 50-60% содержится примерно 20 грамм пара. На улице при -20 градусах и влажности 50-60% пара воды в 1 м3 воздуха содержится около 2 грамм. При этом пар пытается переместиться оттуда, где его много, туда, где его мало. Это называется давление паропроницания. Стоит задача создать барьер внутри помещения, чтобы этот пар как можно меньше входил в стену. Для этого помещение внутри штукатурится. Видим влажные пятна на стенах. Только что грунтовали стены. Грунт связывает пыль на стене. Без грунта стена очень пыльная, поэтому шпаклевка может отваливаться. Также грунт улучшает свойства по паропроницанию. Грунт — клеевой раствор, который препятствует прониканию влаги. Потом эту стену отшпаклюют, покрасят краской или поклеят обои. Лучше делать внутреннюю стену как можно менее паропроницаемой. Для этого можно поклеить виниловые обои, покрасить краской, которая плохо проводит влагу. Сан.узлы и туалеты облицовывают плиткой. Т.е. как можно больше препятствий создаем для влаги. Нормальный дом должен иметь вентиляцию, с помощью которой влага будут уходить.

Если пар зашел в стену, а он все равно зайдет, то с внешней стороны должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выхода наружу. Если же внешний слой будет менее паронепроницаемый, чем внутренний, то пар будет заходить внутрь, доходить до наружной стены. Последняя зимой холодная, в этой стене есть точка, называемая точкой росы. Она зависит от температуры внутри стены и от влажности воздуха в ней. Большой ошибкой является оштукатурить дом из газосиликата снаружи цементной жесткой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. Тогда мы запрем стену от влаги.

Видел сауну, которая не была пароизолирована изнутри, а была просто утеплена. Дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, которая была видно, что связана с поверхностью. За несколько лет под слоем штукатурки газосиликат растрескался. Около внешней стороны стены скапливалась влага. Она замерзала и расширяла газосиликат. Постучав по штукатурке, можно было определить, что она обрушится.

Вообще дома из газосиликата требует вентилируемого фасада.

[ Справка: Вентилируемый фасад — это. ] Вентилируемый фасад — это система стального или алюминиевого каркаса, монтируемого непосредственно на фасаде здания и облицованная с наружной сторону декоративными панелями.

Газосиликат снаружи остается не закрытым. По наружным стенам набиваются какие-то рейки, на которые навешивается фасад (доски, сайдинг, керамические пластины, пластиковые. ). Под фасадом должен свободно гулять воздух. Влага должна свободно и беспрепятственно выходить их незакрытой стены и выходила, выветривалась.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая волма акваслой

Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Многие боятся, что газосиликат непрочный. Из газосиликата строят уже давно. Но раньше пол делали деревянный, а в данном случае пол из плит перекрытий. На кубик стороной 10х10х10 мм становился сам, никаких вмятин нет. Страшно и самому, что гвоздь забивается свободно. Но расчеты показывают, что все нормально.

Газосиликат и влага
Боятся, что газосиликат, газобетон напитается влаги с внутренней стороны. Сама поверхность влагу не берет. Она как вошла, так и вышла. Если же распилить блок, то внутренняя сторона уже хорошо влагу берет. Но с внутренней стороны будет штукатурка. Снаружи будет тоже легкая штукатурка, так что если попадет дождь, влага выйдет.

Характеристики газосиликата
Газосиликат при низкой объемной массе 500 кг/м3 имеет прочность на сжатие от 20 до 40 кг/см2 за счет автоклавной обработке, перемола компонентов и механического упрочнения. Усадка газосиликата составляет до 0,47 мм на метр, пенобетона — до 5 мм. Газосиликат используется для кладки несущих стен коттеджей до 4 этажей, стенового заполнения каркасных высотных зданий. Допустимая нагрузка на 1 метр стены толщиной 40 см составляет 112 тонн.
Заключенный в равномерно образующихся пустотах ячейках диаметром 1-3 мм воздух дает исключительные теплоизоляционный и теплоаккумулирующий эффект, превосходящий кирпич в 3-5 раз. Высокие теплофизические качества газосиликата позволяют домам хорошо удерживать тепло, делают теплой на ощупь поверхность стен, не требуют дополнительного теплоизоляционного материала. За счет большого количества разделенных пустот, очень хорошая теплоаккумулирующая способность дома остывать медленно.

Другим предприятием, которое производит блоки высокого качества в Липецке, является Липецкий завод изделий домостроения (ЛЗИД). На ЛЗИДе организовано производство блоков из газобетона всемирно известной марки Hebel. Предприятие выпускает мелкие стеновые газоблоки с 1995 г. В 2004 г. производственная линия была доукомплектована оборудованием по герметичной упаковке блоков – готовая продукция упаковывается в специальную термоусадочную пленку, которая позволяет хранить газобетонные блоки на открытом воздухе намного дольше, чем неупакованные.

Текстовые заметки по материалам программы «Стройка (Строй!ка)»

Чем грунтовать газобетон перед внутренней и наружной отделкой

Газоблоки — это популярный, недорогой строительный материал, однако, несмотря на массу преимуществ из-за пористой структуры он не отличается влагостойкостью. По этой причине возникают сложности со штукатуркой, чтобы решить эту проблему нужно газобетонные блоки загрунтовать.

Грунтовка для газобетонных блоков, зачем она нужна

Грунтовка для газобетона представляет собой состав светло-желтого или белого цвета, без запаха, который применяется для обработки стен до осуществления отделочных работ. В результате обработки грунтовочной смесью раствор проникает через поры в газобетонные блоки, высыхая, создает защитную пленку. При соблюдении всех правил грунтования, отличный внешний вид стен гарантирован на длительный период.

Преимущества грунтовки для газобетонных блоков

Обработка блоков из газосиликата и газобетона обладает множеством преимуществ:

  • Улучшает адгезию. Благодаря этому качеству штукатурный состав максимально прочно сцепляется с основанием и не будет быстро подсыхать;
  • Укрепление основания. Грунтовка для газосиликатных блоков под штукатурку делает основание более прочным и менее рассыпчатым;
  • Снижение водопоглощения. Предварительная обработка блоков грунтовкой снижает впитывание влаги, укрепляя всю конструкцию на длительный срок;
  • Улучшение теплопроводности. После грунтовки стены хорошо проводят тепло;
  • Антигрибковое свойство. Особые добавки защищают обработанную поверхность от появления грибков;
  • Исключает впитывание пыли. Сохраняя прочность блоков, не дает строению осесть;
  • Устойчивость к внешнему воздействию. Защитит от температурных перепадов, продляет время службы здания.

Какую грунтовку для газосиликатных блоков выбрать

Многих интересует, какая грунтовка для газосиликатных блоков лучше? По мнению специалистов, эффективность грунтовочного средства зависит от:

  • Глубины проникновения;
  • Климатических условий (температура, влажность);
  • Особенностей последующей отделки (сайдинг, штукатурка, плитка).

На основании данных факторов можно сделать выводы, что самое главное в грунтовке это ее способность взаимопроникновения, соответственно наиболее подходящим вариантом является грунтовка глубокого проникновения для газобетона.

Средства с эффектом глубокого проникновения внедряются в слои пеноблоков либо газосиликатных блоков, формируя на основании влагостойкую пленку. Тем самым, обеспечивая следующие преимущества:

  • Увеличивается долговечность здания независимо от уровня влажности в комнатах;
  • Упрощается процесс штукатурных работ, минимизируется расход штукатурного раствора и краски, независимо от состава и свойств самой штукатурки;
  • Увеличивается адгезия финишной отделки и ее качество независимо от материала отделки;
  • Устраняется возможность появления грибков даже в помещениях с высокой влажностью.

Специалисты считают, что лучший результат можно получить, если использовать грунтовку и штукатурку от одного производителя.

Особенности нанесения грунта на газобетон перед внутренней и наружной отделкой

Решая, чем грунтовать газобетон перед штукатуркой важно правильно подобрать раствор, который способен выполнить конкретную задачу. Грунтовка для газобетона наружная лучшая, в которой содержаться морозоустойчивые и гидрофобные присадки. А для внутренней пропитки лучше использовать стандартные или универсальные растворы.

Читайте так же:
Штукатурить откосы деревянные окна

Кроме того, для более качественного результата специалисты советуют покрывать заранее подготовленную поверхность, нанося 2-3 слоя грунта. Разводить раствор, строго опираясь на инструкцию составленную производителем.

Подготовка поверхностей

Подготовительные работы начинаются с очистки поверхности с помощью шпателя и щетки с металлической щетиной от пыли, остатков цемента, и другого строительного мусора. В процессе удаления жирных пятен, например, от масла применяется горячий пар или универсальный обезжириватель. Необходимо, поверхность хорошо просушить, в противном случае ухудшится сцепление паронепроницаемого раствора.

Этапы нанесения, сколько нужно слоев, от чего зависит

Грунтовать блоки можно после того, как будут проведены подготовительные работы. Процесс грунтования состоит из следующих этапов:

  1. Сначала с помощью кисточки должны покрываться труднодоступные места.
  2. Затем краскопультом или обычным валиком обрабатывается вся площадь, так, чтобы грунтовка была распределена равномерно.
  3. Далее дождавшись полного просыхания необходимо убедиться, что на поверхности не осталось непрокрашенных участков, если такие места есть, то процедуру нужно повторить. Некоторые смеси требует покрывать поверхность 2-3 раза.

Расход грунтовки по бетонным блокам

Важно не только, чем грунтовать газоблок перед штукатуркой, но и количество раствора, которое необходимо на определенную площадь. Во многом расход грунтовочного раствора зависит от того насколько пористый, а значит и качественный газоблок, чем более качественное изделие, тем меньше расход материала. Определить самостоятельно качество материала можно двумя способами: оценив его прочность либо плотность.

Прочность определяется так, блок устанавливается на 2 швеллера из стали, потом центр нагружается. Так, прочность определяется по уровню давления трещинообразования. Таким образом, материал низкого качества имеет разрушения меньше 1,3 Мпа.

Второй способ подразумевает измерение водопоглощаемости, с помощью которого выясняется плотность газоблока. Для этого блок взвешивается, на 2 суток погружается в воду. Затем изделие снова взвешивается, по разнице веса определяется впитываемость материала, чем больше разница, тем хуже качество блока.

Самые низкокачественные изделия не стоит использовать при строительстве, потому что грунтование усилит их разрушение.

Время высыхания

Решая, грунтовка глубокого проникновения для газобетона, какая лучше необходимо принять во внимание время ее высыхания. Так, например, бренд Ivsil предлагает продукцию, время высыхания которой составляет 30-40 минут, фирма Волма Пласт предлагает растворы время просыхания 60 минут, а производитель Knauf обещает, что его изделие высохнет за 5 минут.

Производители грунтовки для газобетонных плит

Современный рынок строительно-отделочных материалов может предложить покупателям громадное количество самых разных смесей грунта специально для газобетонных блоков. Самыми востребованными грунтовочными смесями являются:

    «Старатели». Глубоко проникающая смесь, способна укреплять рыхлые основания, делая их более прочными;

С помощью грунтовки можно значительно улучшить эксплуатационные качества газоблоков. Главное правильно выбрать подходящую грунтовку.

Видео: Как и чем грунтовать газобетон

Усадка газоблока, усадочные деформации стен из газобетона.

Усадка газобетона — это процесс деформации объема газосиликатных блоков, главной причиной которого является испарение воды из пористой структуры. Усадка газобетона наблюдается при высыхании блоков, а также в результате резкого воздействия на конструкцию дома из газоблоков повышенных температур. Потеря адсорбированной жидкости в газобетоне приводит к сжатию пор и уменьшению размера всех блоков. Появление трещин из-за усадки наиболее характерно для не автоклавного ячеистого бетона (пеноблока) и некачественного газобетона, где используется цемент в качестве единственного вяжущего вещества. Газобетон неавтоклавного твердения высыхает таким образом, что внешняя его часть сужается, а внутренняя остается неизменной, способствуя тем самым образованию микротрещин.

Газобетонные блоки автоклавного твердения, благодаря термообработке получают дополнительную прочность материала. В пористую структуру газобетона под воздействием автоклавной температуры в 200 °C проникают молекулы микрокристаллического соединения тоберморита (Ca5Si6H5), создавая устойчивость к усадочным процессам на 25%. Так происходит микрокристаллизация газобетона, которая повышает общий показатель прочности на сжатие и снижает уровень усадки. На скорость усадочной деформации влияет атмосферные перемены. Например, повышенная атмосферная влажность замедляет усадку газобетона. В стандартных условиях при уменьшении влажности газоблока от 35% до 5% усадка, может доходить до 0,3 мм/1м.

В некоторых случаях, усадка дома из газобетона продолжается около двух лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Высыхание автоклавного ячеистого бетона до уровня 2% влажности катализирует усадку. Она может составить при этом 2 мм/1м.

Читайте так же:
Штукатурка knauf для ванных комнат

Усадочные нормы высыхания пенобетона не должны превысить показатель в 0,5 мм на 1 метр, а газобетона д300 и d500 — 0,3 мм/м. Нужно помнить, что завод продает газобетонные блоки, отпускная влажность которых составляет 25-30%. Но сильный перегрев, например в случае пожара, резко ускорит потерю влаги и приведет к большой усадке газосиликатных блоков.

Защита газобетона от усадки.

Чтобы минимизировать негативный эффект усадки газобетона, нужно противодействовать быстрому высыханию. Специалисты рекомендуют опрыскивать газосиликатные блоки водой перед их кладкой. Равномерное высыхание осуществляется через установку газоблоков на ребро в период сушки. Равномерно просушивать газобетон возможно 2 способами:

1) достичь высыхания внутреннего ядра;

2) приостановить высушивание наружной части газобетона.

Не допускается неравномерное увлажнение или высушивание сторон блока с разной интенсивностью. Полное высыхание газосиликата зависит от его составляющих, степени пористости, отпускной влажности, температурного режима. Запрещается держать газобетон на открытом солнце, сквозняке, подвергать постоянному воздействую атмосферных осадков.

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

Распределение клея по поверхности блока

Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос.

Гидроизоляция первого слоя кладки

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

Читайте так же:
Штукатурка bayramix macro mineral

Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

Армирование пенобетонной кладки

Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

Армирование U блока

В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector