Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка бухти что будет

Ремонт штукатурки фасада здания

Мы выполняем ремонт штукатурки фасадов домов в Москве и области: текущий ремонт – от 350 руб/м2, капитальный ремонт – 1700, утепление по технологии «мокрый фасад» от 1890. Состоим в СРО; Гарантия – от 3 лет.

Сделаем бесплатный выезд и расчёт. Обращайтесь!

Штукатурный фасад считается одним из самых популярных вариантов для отделки жилой и коммерческой недвижимости. Он относится к разновидности «дышащих», а это означает, что пар беспрепятственно уходит из помещений, снижая риск развития на стенах грибка и плесени.

Фасад из штукатурки обеспечивает дому презентабельный внешний вид, поскольку данный отделочный материал выпускается во множестве цветов и оттенков. Он отличается небольшим весом и не оказывает избыточной нагрузки на несущие конструкции или фундамент. При этом штукатурка, как и любой отделочный материал, имеет свой ограниченный срок эксплуатации. В зависимости от климатической зоны и других внешних факторов штукатурный фасад может прослужить без необходимости ремонта от 7 до 15 лет.

Навигация:

В каких случаях необходим капремонт штукатурки фасада?

Ремонт штукатурного фасада всегда начинается с предварительной оценки его состояния. На этом этапе можно точно понять, какой объем работ предстоит и какие потребуются материалы.

О необходимости ремонта фасада свидетельствует наличие следующих дефектов:

  1. штукатурка разрушена на площади более 25% от всей площади стены;
  2. между панелями или блоками обнаружены щели, куда может проникать влага;
  3. утеплитель выступает из-под отделочного материала, он раскрошился или свалялся;
  4. деформировалась водосточная система, что приводит к попаданию дождевых вод на фасад.

К дефектам штукатурки на фасаде относят трещины, сколы, вздутия покрытия. При этом нужно понимать, что если они занимают большую площадь, то это может быть связано с нарушением технологии ее нанесения на всей площади.

В случае выполнения косметических работ спустя непродолжительное время могут начать разрушаться другие части фасада, казавшиеся до этого цельными. Так что лучше сразу остановить выбор на капитальном ремонте. Это поможет сэкономить время и деньги.

Причины возникновения внешних дефектов

Дефект штукатурки – отклонение качества поверхности после засыхания от нормативных требований. Они регламентируются ГОСТ Р 57984-2017 Штукатурка для наружных и внутренних работ.

Правила подбора, приготовления и нанесения.

Вид дефектаПричины возникновенияМетоды устранения
ТрещиныНеправильное армирование, избыток воды при разбавлении штукатурного состава, слишком быстрое высыхание, некачественные материалы, другие нарушения технологииПроизводится замазка герметиком и раствором, армирование, при мелких трещинах используется перетирка, при крупных – заново оштукатуривать стену.
ВспучиваниеПопадание влаги под слой отделки, это может быть, например, конденсатВыполняется удаление покрытия, просушивание и нанесение его заново с использованием устойчивых к влаге составов
ВысолыНарушение технологии выполнения гидроизоляционных работ, высокая влажность воздуха осенью или весной, повреждение труб водоснабжения внутри стеныНаходится причина поступающей влаги, после нейтрализации этих проблем поверхность высушивается и повторно затирается
Пятна ржавчиныВ стене присутствуют металлические элементы, которые не были покрыты изолирующей краской, возможно, повреждены скрытые инженерные коммуникацииСтена штробится, причина ржавчины устраняется, поверхность оштукатуривается заново

Технология выполнения ремонтных работ

Вариант проведения ремонта напрямую зависит от степени поврежденности фасада и имеющихся дефектов.

При капитальном работах работы делятся на следующие этапы:

  1. Обследование фасада.
  2. Очистка от старого покрытия.
  3. Шпатлевание швов и неровностей.
  4. Грунтовка поверхностей.
  5. Ремонт отмостки и цоколя.
  6. Укладка теплоизоляционного материала.
  7. Нанесение штукатурки.
  8. Установка функциональных элементов (водостоки, козырьки).

Осмотр и подготовка поверхностей

Кроме визуально видимых дефектов штукатурного фасада, таких как сколы, трещины или бугорки, существуют и скрытые. Их выявляют путем легкого постукивания по поверхности штукатурки с помощью специального резинового молотка. О наличии скрытых дефектов, которые в скором времени проявятся, свидетельствует глухой звук. Он показывает наличие внутри отделки полостей. В них может проникать влага, что приведет к повреждению утеплителя, а зимой вызовет промерзание.

Кривизна стен и углов определяется с помощью отвеса или строительного уровня. Если их под рукой нет, то можно воспользоваться угольником.

После снятия поврежденного покрытия подготовка поверхности к новой отделке заключается в ее тщательной зачистке и выравнивании. Для очистки поверхности стены от пыли или грязи можно использовать моечный аппарат, включив его на среднее давление. Далее поверхность обрабатывают грунтовочной эмульсией. Стену затирают стартовой штукатуркой, немного обрызгивают водой и ждут ее полного высыхания. Поверх снова слой грунтовки. Она снизит впитывающие характеристики стенового материала и в разы усилит адгезию с новой штукатуркой.

Отделка отмостки и цоколя

Штукатурный фасад может быть разрушен и по причине деформации цоколя. Он повреждается при усадке здания, подмывании фундамента, механических воздействиях. В таком случае перед началом капремонта фасада необходимо сперва восстановить цоколь. Иначе трещины на штукатурке будут появляться снова и снова.

Капитальный ремонт цоколя выполняется в несколько этапов:

  1. Замена отмостки. Ее засыпают щебнем или гравием, после чего тщательно утрамбовывают.
  2. Отмостку фиксируют к фундаменту арматурой и заливают бетоном. Это позволит избежать ее отслоения.
  3. По всему периметру цоколя набивают мелкую армирующую сетку.
  4. Поверхность цоколя грунтуется или увлажняется водой для улучшения адгезии с бетонным раствором.
  5. Раствор набрасывается на сетку. Он должен полностью покрывать ее.
  6. Укладывается утеплитель (опционально).
  7. Выполняется декоративная отделка. Может использоваться клинкерный кирпич, штукатурка и пр.

Нанесение нового покрытия

Если утеплитель пришел в негодность, то перед началом отделки его заменяют на новый утеплитель. Чаще всего используют: пеноплекс и минеральную вату. Сверху утеплителя обязательно предусматривают армирующий слой. Его роль играет стекловолоконная сетка. Сетку фиксируют на клей. Такой способ отделки называют – «мокрый фасад».

Читайте так же:
Штукатурка вокруг окон снаружи

Финишная отделка штукатуркой выполняется спустя 24-48 часов после установки сетки. Поверхность должна хорошо просохнуть. Оштукатуривание больших площадей выполняется с помощью штукатурных машин. Они позволяют нанести состав максимально равномерно и сделать это быстрее, чем вручную. Удобно, что штукатурный состав можно автоматически замешать внутри резервуара машины, для этого нужно будет добавить в него лишь саму сухую смесь и воду. Оштукатуренную поверхность следует оставить для просыхания минимум на 24 часа перед выполнением других работ.

При выравнивании стен важно не допустить следующих ошибок:

  • штукатурка наносится слишком толстым слоем;
  • не предусмотрено дополнительного армирования;
  • нарушена технология приготовления раствора;
  • углы не вымерены и остались кривыми.

Для устранения кривых углов придется оббивать часть штукатурки или добавлять раствор там, где его недостаточно. Если нет армирования или штукатурный состав нанесен слишком толстым слоем, то после появления трещин стену придется полностью очищать и оштукатуривать заново.

Окрашивание штукатурки

Окраска штукатурки выполняется через 4-5 дней после затирки. Подходят практически любые варианты фасадных красок. Но если фасад ремонтировался частично, то лучше всего использовать силикатные краски (в составе указывается основа из силиката калия).

Перед окрашиванием стену необходимо обработать грунтовкой. Краску удобнее всего наносить методом напыления, но подойдет и валик, если фасад имеет небольшие размеры. Раствор важно регулярно перемешивать, иначе есть риск, что фасад будет иметь неравномерный цвет. Во время высыхания краски фасадные стены нужно защитить от воздействия прямых лучей солнца, осадков и пыли, которую может принести с собой ветер.

Восстановление отдельных участков штукатурного фасада

Метод применим только в случае повреждения небольших участков штукатурки.

Если необходимо устранить внешние неглубокие дефекты на фасаде, то работы могут включать следующие этапы:

    Устранение трещин. Их расширяют за счет выскабливания. Потом на трещину брызгают водой, чтобы увлажнить ее края и внутреннюю часть. Далее участок затирается с использованием штукатурного раствора. После высыхания она окрашивается в первоначальный цвет.

Удаление высолов или темных пятен. Поверхность стен тщательно вымывается с использованием известкового раствора или моющего средства. В большинстве случаев участок придется помыть несколько раз подряд. Далее поверхность грунтуют и наносят защищающий штукатурку состав.

Высолы могут появляться повторно, поскольку чаще всего они являются следствием загрязнений атмосферы (автомобильные выхлопы, выбросы заводов). Поэтому штукатурные фасады рекомендуется очищать раз в 1-3 года.

Плесень и грибок. Участки с биологическими поражениями можно очистить только с использованием специальных антисептических средств. Эти препараты разводятся в указанных производителем пропорциях и наносятся на поверхность для ее глубокой пропитки.

Но важно понимать, что если плесень и грибок появились на отдельной части стены, то в целях снижения риска их распространения дальше лучше обработать антисептиком всю его площадь сразу.

Если штукатурка начала отслаиваться от стен, то технология будет иной:

  1. Поврежденный участок вырезается с внешним отступом на 2-5 см. Свободную поверхность стен очищают от пыли и немного увлажняют.
  2. После полного высыхания участка его обрабатывают грунтовкой. Оштукатуривают спустя 24 часа.
  3. Декоративную штукатурку или краску разбавляют непосредственно перед нанесением. Нужно чтобы она подходила под цвет поверхности стены. При этом следует сделать состав на один тон светлее, ведь прошлая отделка за время могла немного выгореть на солнце. После выравнивания поверхности уже можно придавать ей нужную фактуру.

Устранение дефектов штукатурки – только половина дела. Нужно найти причину их появления. Избавившись от нее, можно будет избежать повторного появления трещин, высолов или отслоений на поверхности отделки.

Прайс-лист

ОштукатуриваниеЦена
Локальный ремонт участковот 200 р/м2
Расшивка и заделка трещинот 200 р/м2
— один сплошной слойот 350 р/м2
— сплошная армированнаяот 450 р/м2
— с утеплением («мокрый фасад»)от 1400 р/м2
— декоративная штукатуркаот 500 р/м2
— карнизы, откосыот 250 р/м2
— окраскаот 50 р/м2
— очищение и подготовка стенот 35 р/м2

Портфолио. Здание на Ул. Шаболовка

Год: 2019

Общая площадь фасада: 1800 м2

Срок выполнения работ: 60 календарных дней

В рамках проекта проведены:

  1. Расшивка и заделка трещин;
  2. Локальный ремонт штукатурки;
  3. Грунтование и покраска стен;
  4. Герметизация отливов;
  5. Замена водостоков;
  6. Демонтаж, пескоструйная очистка, монтаж оконных решеток, порошковая покраска.

Дом в г. Лобня 2019 г.

Описание: общая площадь фасада: 411 м2, срок выполнения работ: 45 календарных дней, 4 рабочих.

В рамках капитального ремонта проведены следующие работы:

  1. Демонтаж бухтящей штукатурки;
  2. Локальное оштукатуривание;
  3. 100% армирование фасада штукатурной клеевой смесью и стеклотканевой сеткой;
  4. 100% армирование оконных и дверных откосов с применением ПВХ-профилей;
  5. Реставрация фасадного декора;
  6. Замена отливов;
  7. Нанесение камешковой декоративной штукатурки;
  8. Перенос блоков кондиционеров.

Штукатурка кирпичных стен.

Вникать в любую технологию лучше с теории. Новые смеси и процессы, умноженные на фантазии мастеров, породили путаницу, разобраться в которой трудно даже понимающему. Разбираться нужно, потому, как и среди фантазий можно найти интересные идеи.

Теорией обычно служит СНиП. Но в СНиПе штукатурных работ конкретной и полезной информации по технологии – пять, шесть строчек.

Поэтому, лучше понять основы строительных норм Германии (DIN) по книге Грасник А. и Хольцапфель В. «Бездефектное строительство многоэтажных домов». Чем интересна книга?

Читайте так же:
Штукатурка ct fassadenputz k15

Двухтомник составлен профессором и инженер строителем, на основе обследования домов, построенных в Германии в 1965-1971. Вся информация относится к кирпичной кладке (90% домов в ФРГ –кирпичные.) Каждая рекомендация имеют ссылку на нормы по строительству DIN.

Плохо, что авторы, в ходе работы над книгой, отказались включить большой раздел- основы строительной физики. Таких знаний не хватает для отсева современного бреда с «YouTube».

Книга переведена в 1985 году. Часть технологий устарела, но основа сохранилась. Их опыт интересен тем, что на 20 лет раньше стали применять, то что у нас сейчас называется «новыми технологиями». Было время изучить ошибки и внести изменения в нормы.

Дальше использовано много выдержек из книги и советов мастеров, чье мнение совпадает.

Это необходимо, чтобы информация не воспринималась как «шиза» (мнение) отдельного человека.

  1. Первое свойство. Основание и грунтовочный слой.

Правила:

  • На кирпичной кладке, в момент оштукатуривания, не должно быть пыли.
  • Кладка выполнена из одного материала. При наличии разных материалов, набить на стык сетку.
  • Перед нанесением штукатурки сухую кирпичную кладку необходимо увлажнить, а пропитанную водой – высушить.

Правило:

  • Штукатурка должна выполняться послойно. Первый слой – набрызг.
  • Набрызг выполняется жидким раствором и по прочности самый крепкий из слоев.
  • Набрызг желательно готовить на крупнозернистом песке.

Под словами грунтовочный слой авторы подразумевают набрызг, а не (как многие думают) – акриловую грунтовку. Грунтовка, наоборот, мешает. После ее высыхания, на кирпичной стене образуется водоотталкивающая пленка. Так мы сами создаем искусственно «плохо всасывающее основание».

Можно ли грунтовать кирпич перед нанесением штукатурки?

Когда грунт наносят на стену непосредственно перед штукатуркой или добавляют в раствор – вреда нет. Но если уже образовалась водоотталкивающая пленка, то обыкновенный цементно-песчаный раствор (без добавок) держаться будет слабо.

Как цепляется раствор (если его накидывать как обычно) на грунтованную поверхность, понятно в ролике:

Такое видео путает смыслы. Фирма «Крепс» предлагает использовать штукатурную смесь с минеральными добавками. Это уже другая технология и для их случая все действия правильные. Штукатурку с добавками невозможно накидывать на стену как обычную ЦПС – она липнет на инструменте. А ЦПС (без извести или модифицирующих добавок) невозможно намазывать на стену, как смеси.

Грунтовать стену из красного кирпича, а потом наносить клей или штукатурные смеси, как грунтовочный слой – можно. Только зачем усложнять и удорожать процесс:

2.Второе свойство. Штукатурные слои и прочность раствора.

Правило:

  • Каждый последующий слой штукатурки по прочности должен быть слабее (или равен) предыдущему. То есть, в каждом следующем за набрызгом слое, доля цемента должна уменьшаться.

Утверждение в том, что слишком прочный раствор дает трещины, а между слоями нужно делать перерывы для набора прочности, спорное. Практика показывает, что трещины в набрызге не приносят вреда, а наоборот помогают, когда второй слой наносят в тот же день.

3.Третье свойство. Участие штукатурки во влагообмене.

Под это правило попадает и оштукатуривание стен, толщиной 30 см и менее:

Правило:

  • Наружная штукатурка не должна препятствовать движения влаги из помещения на улицу.
  • Толщина стен, на которых выполняется наружная штукатурка (или облицовка плиткой), должна быть не менее 300 мм.

Этот вывод справедлив и к облицовке наружных стен керамогранитом по оштукатуренной поверхности. Влага накапливается под слоем штукатурки с плиткой и зимой отстреливает. Чаще всего на цоколе, где вероятнее промерзание и нарушение гидроизоляции верха фундамента.

Так происходит не всегда. Если стена толстая и хорошо распределяет влагу, а внутри помещения нет повышенной влажности (или стены внутри оклеены виниловыми обоями, или облицованы плиткой), на фасаде повреждений не будет:

4.Четвертое свойство. Взаимное воздействие гипсового и цементного раствора.

Правило:

  • Маяки, установленные с использованием гипса, должны удаляться, после выполнения штукатурки.
  • Гипсовая штукатурка должна быть изолирована (грунтом или гидроизоляцией) от клея, при последующей облицовке плиткой.

Об этом технологи Компании Weber-Vetonit:

5.Пятое свойство. Соли как фактор повреждений.

Соли присутствуют везде – в воде, на которой замешивают раствор, в цементе, в песке (особенно морском). Водорастворимые соли в стене постоянно перемещаются с помощью пара и воды из помещения наружу.

Главная опасность засоления – кирпич сильнее насыщается влагой, а при кристаллизации солей – увеличивает объем. Давление кристаллов соли не выдерживает никакая штукатурка.

Прочность соединения с основанием у цементной штукатурки лежит между 10 Н/мм2 – 20 Н/мм2 Давление кристаллизации NaCl (в зависимости от температуры) составляет 55 Н/мм2.

Дальше ролик об этом на чешском, но смысл понятен:

  1. Шестое свойство. Штукатурка по сетке.

Речь идет о невозможности крепление сетки похожего на такое:

Крепление штукатурной сетки на заборе.

Со временем, весь пласт штукатурки начнет «бухтеть» и держаться на трех проволочках.

Для сравнения второй вариант сетки и ее крепления:

Кладочная сетка как основа под штукатурку.

Цементная штукатурка стен из силикатного кирпича.

Говоря про набрызг на силикатный кирпич составом 1:3, немцы имеют в виду цемент марки 500. Если использовать цемент М400, и полугодовалой свежести, то это соотношение сдвигается ближе к 1:2.5.

Лучший вариант контактного слоя (набрызга) для стен из силикатного кирпича – плиточный клей по грунтованной поверхности. Если штукатурка делается как основа под керамическую плитку, то это правило обязательное.

Штукатурка по красному кирпичу готовыми смесями.

Готовая цементная смесь, какую можно использовать для оштукатуривания стен (в основном санузлы) может быть разная. Такая смесь содержит цемент, кварцевый песок и полимерные модифицирующие добавки. Это может быть и стяжка для пола М150 с пластификатором и водоудерживающими добавками.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая как разводить густую

О добавках может быть сказано по-разному: «смесь цементов с минеральными наполнителями и модифицирующими полимерными добавками» или «с полимерными модификаторами», «пластичная не дает усадочных трещин, высокая адгезия к основанию».

По своим внешним качествам (адгезия как у гипсовой штукатурки) такая смесь отличается от ЦПС – цементно-песчаной смеси.

На упаковке обычного ЦПС сухо сказано – «в основе портландцемент и фракционированный песок». Но окончательно понять, что перед вами – обыкновенная ЦПС или штукатурная смесь, можно только приготовив из нее раствор.

Из-за разницы в свойствах часто возникает непонимание, почему так происходит:

Из обыкновенного ЦПС можно самому приготовить штукатурную смесь не хуже заводской.Для этого на ведро раствора добавить ковш любого плиточного клея. Чем дороже клей – тем больше в нем добавок, тем меньше можно добавлять.

Это как один из возможных выходов в случае, указанном выше (штукатурка по гребенке из клея). Второй способ – наносить ЦПС на свежий слой клея, соблюдая толщину, против оползания.

Смеси часто имеют марку М100 и выше. Красный кирпич встречается М50, М75, М 100 и выше.Не было случая, чтобы внутри помещения, крепкий слой штукатурки оторвался по слою слабого кирпича. На улице такое происходит постоянно. Поэтому, при оштукатуривании кирпичных стен в санузле, цементным раствором, этим правилом можно пренебречь.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Что делать дальше после штукатурки стен

Что делать дальше после штукатурки стен

Казалось бы, есть достаточно простой вопрос – что делать дальше после штукатурки стен? Но он возникает не от того, что владельцы дома или городской квартиры для себя не решили, окрашивать стены или оклеивать обоями. Он появляется из-за того, что человек не знает о том, как подготовить свежеоштукатуренные поверхности к накладыванию красок или приклеиванию полотен обоев.

Мы решили предоставить вам полную информацию о том, как правильно выравнивать стены посредством шпаклевочного состава.

Условия просыхания штукатурки

Первое, что требуется сделать после оштукатуривания стен – это дать поверхностям просохнуть естественным методом. Часть растворной воды при этом пойдет на создание камня искусственного происхождения (цементного, гипсового или известкового) в зависимости от вида применяемой штукатурки. Еще требуется часть, как среда, в которой отлично протекают реакции, к примеру, полимеризации. Излишки влаги постепенно начинают испаряться из поверхности слоя, и этому нельзя препятствовать.

По нормам, поверхность до оклеивания обоев или окрашивания должна обладать влажностью не больше, чем 8%. Время просушивания штукатурного покрытия будет зависеть от:

  • Разновидности раствора.
  • Погодных условий.
  • Консистенции раствора.
  • Материала базы.
  • От толщины слоя штукатурки.

Обычно стены выравнивают посредством растворов с основой из цемента, следом по популярности назовем гипсовые и известковые составы. Из опыта строительства получилось выявить закономерность протекания процесса сушки. Так, вне зависимости от состава (исключением станут гипсовые), на просыхание 0.1 см уличного покрытия из штукатурки уйдут сутки, в комнате за сутки просыхает слой в 0.2 см. Стрейчевую пленку применяют, чтобы сохранять влагу в ЦПС штукатурки. Для набора прочности покрытиям цементного типа нужно не меньше месяца.

На просушивание времени отводя меньше, потому что главная доля свободной воды начинает испаряться раньше. В помещение на просушивание раствора с цементными компонентами, а еще на цементе и извести отводят неделю, но за это время просохнет лишь поверхностный слой. В течение такого временного промежутка помещение не проветривают, так как более высокая степень влажности создает идеальные условия для отвердевания покрытий из цемента.

Постарайтесь не торопиться и дать раствору набирать прочность. Меньше выделяют времени на просушивание растворам из извести или гипса и извести. Для нормального набора прочности таким составами нужно от 10 до 15 дней, а комнату требуется проверить 3 раза в час (тем более в первые несколько дней).

По рекомендациям КНАУФ, слой гипсовой штукатурки в 1.5-2 см будет просыхать неделю при температуре +20 градусов и влажности в 60%, слой в 5 см высохнет в полной мере за две недели. Для шпаклевочных работ хватает и 10 дней. Это сроки для просушивания штукатурки внутри зданий, где можно контролировать и создавать условия, а вот на улице это нереально. По этой причине выбирайте время оштукатуривания фасадов в соответствии обычных погодных условиях климата в вашем регионе.

Для работы лучше применять сухие периоды, когда осадки нерегулярные, а температуре не опускается ниже -8 градусов и не поднимается больше +30 градусов. В идеале температуре должна быть +18…+20 градусов.

Подробности

Подготовительный этап

До нанесения лакокрасочного материала поверхность должна быть гладкой, что сложно достичь при простой штукатурке. По этой причине, когда штукатурка просыхает, стены шпаклюют. Но и ее наносят на штукатурку не сразу, и вначале поверхность следует прогрунтовать. Для чего это делают? Тут несколько вариантов:

  • Шпаклевку требуется нанести на поверхность, обработанную грунтовкой, и распределять равномерно будет куда проще.
  • При застывании средства для грунтования на поверхности появляется пленка, которая не дает проявляться на поверхности различным пятнам.
  • Разные грунтовочные компоненты могут повысить противоплесневые, влагозащитные и прочие отделочные свойства.
  • Грунтовочный состав частично способен сглаживать поверхность и уменьшать расход шпаклевки.
Читайте так же:
Штукатурка внешних стен короедом

До нанесения со стен уберите всю пыль.

Чтоб делать после оштукатуривания

Что делать после штукатурки стен? Это следующие действия:

  • Удаление маяков.
  • Просушивание покрытия.
  • Удаление пыли.
  • Грунтование поверхности
  • Шпаклевание.

Рассмотрим все этапы подробнее.

Маяки

Довольно часто после процесса оштукатуривания в покрытии остаются маяки. Планки маячного типа, которые не подвергаются коррозии, можно оставлять в штукатурке. Но при этом коэффициент температурного расширения маячных материалов и покрытия штукатурки может быть разным. Это может вызвать образование трещин. Так что лучше достать маяки, а появившиеся штробы заделать цементным (для влажных помещений и фасадов (или гипсовым (в сухих комнатах) раствором.

Грунтовка и выравнивание

Если после работ по оштукатуриванию на стенах остаются подтеки и застывшие растворные брызги, а также всевозможные выступающие неровности, их требуется убрать. До начала работ ровность поверхности требуется проверить посредством правила. Все дефекты штукатурки до шпатлевки должны быть устраненными. Для этого все изъяны требуется прогрунтовать, а после замазать стартовой шпаклевкой. Чтобы раствор проникал глубже, трещины нужно расшивать. После этого все вмятины и трещины покройте грунтовочным составом, а далее слоем шпаклевки (в случае, если трещины крупные, используйте армирующую сетку). После просыхания стен и выравнивания ее требуется отшлифовать посредством наждачной сетки или бумаги, а также можно применять болгарку со шлифовальным кругом. После этого стены будут покрыты пылью, которую важно удалить пылесосом или смыть влажной тряпкой. Спустя сутки произведите грунтование. Для того, чтобы отделочное качество было на высоте, грунтовочный состав нанесите в два прохода с суточным просушиванием каждого слоя. Тип состава для грунтовки выбирайте по типу штукатурки и месту использования (комнатные или уличные). Для нанесения применяют кисточки или валик, а сам состав наносят перекрестно – сначала вертикально, а после горизонтально.

Выбор материала для стен после оштукатуривания

По консистенции состав представляет собой пастообразную массу, назначением которой является выравнивание стен после оштукатуривания до финишной отделки, которая требует особой ровности. По структуре шпаклевочные составы можно поделить на:

  1. Стартовые, обладающие большей зернистостью – для первоначальной обработки штукатурных покрытий, и в таком случае в роли наполнители используется кварцевый песок. Применяют для заделывания щелей, отверстий и огромных углублений.
  2. Финишные, отличающиеся тонким помолом наполнителя, легкостью укладки и большей пластичностью. Применяют их поверх стартовой шпаклевки со слоем в 0.05-0.2 см для того, чтобы создавать практически глянцевые поверхности, их легко шлифовать.
  3. Универсальные применяют и вместо финишной, и вместо стартовой, наносят по слоям. По цене это дороже остальных составов.

При выборе материала обращайте внимание на основу состава, которая бывает значимой для использования. Акриловые средств наносят исключительно тонким слоем, что не позволительно для выравнивания. Они обладают суженным диапазоном условий температуры нанесения (не менее +100 градусов), а еще их не применяют в комнатах, где покрытия должны дышать. Популярные шпаклевки сделаны из полимерных связующих, с цементом или гипсовые. Рассмотрим все подробно.

Цементная шпатлевка

Стены после штукатурки заделывают шпаклевкой. Как и цементный состав, шпаклевка на цементе является самой популярной для отделки фасадных и внутренних поверхностей. Популярность заслужена тем, что создаваемое покрытие весьма прочное, доступное для массового потребления и имеет множество остальных достоинств. Она пригодна для влажных помещений и неотапливаемых построек. Шпатлевкой выравнивают поверхности и «лечат» выбоины, трещины. изготовители делят такие составы с цементом на:

  • Применяемые для внутренних работ.
  • Фасадные.
  • Теплоизоляционные (применяют для покрытий теплоизоляционного типа в комплексе с остальными средствами).

В роли связующего служит разных видов цемент, к примеру, если дорогостоящие белоцементные шпаклевки. Помимо цемента в составе есть полимерные добавки, минеральные наполнители. Покрытия получатся гладкими, прочными, и по назначению делают финишную и стартовую пасту. Последняя с кварцевым песком в составе используется для однослойного выравнивания стен с перепадом до 2 см. В составе смеси финишного типа песок куда более мелкий, что дает гладкую поверхность. В продаже можно найти два виды – готовые составы в ведрах и смеси в сухом виде.

Гипсовая шпатлевка

Даже финишная цементная паста высокого качества не даст такой гладкой поверхности, как гипсовый состав. В нем, помимо гипса, есть добавки и модификаторы (минеральные и полимерные). Именно фракцией наполнителя, к примеру, мраморной мукой или песком будет определено назначение гипсового состава:

  • Финишный (используют для выглаживания, после шпаклевания стены идеально ровная и белоснежная)
  • Стартовый (можно применять, чтобы выравнивать поверхность с малыми неровностями и без штукатурного процесса).
  • Универсальный.

Материал для помещений сухого типа можно с легкостью отшлифовать и укладывать, он имеет меньший вес, создает дышащее покрытие, а еще не создает усадочных трещин. Ощутимый недостаток – неустойчивость к воде. Есть смесь в готовом и сухом виде.

Полимерная шпатлевка

Это полицементные, латексные и акриловые средства. Отличий с гипсовой и цементной «классикой» очень много. Они образуют эластичные покрытия, и потому востребованы в сейсмически опасных регионах и на территории, которая пролегает около железнодорожных путей. Такие составы не боятся даже усадки здания. Всем полимерным составам присуща высокая адгезивность, и они создают дышащие прочные отделки. Для новичков привлекательным будет то, что такие составы обладают длительным эксплуатационным сроком до ½ суток. Основным минусом стала высокая стоимость. Новинка в ряду полимерных составов – полимерцемент, являющийся универсальной отделкой, которую можно нанести слоем до 0.3 метров, то есть, за каждый проход их можно выровнять кривые поверхности.

Читайте так же:
Штукатурка capalith fassadenspachtel p

Шпаклевка для «влажных» комнат

Если в «мокрых» помещениях использовать простую шпаклевку, которая боится воды, то в скором времени потребуется ремонт. По этой причине для шпатлевки ванных и остальных влажных помещений делают выбор в пользу влагоустойчивый составов. Такие средства специально делают для экстремальных условий, к примеру, постоянном увлажнении при попадании воды или появления конденсата. Краска, нанесенная на влагостойкую шпаклевку, останется ровной и не потеряет цветов, а под плиткой из керамики не появятся очаги плесени. Такие составы весьма дорогие, но все быстро окупается. Среди составов смеси есть на масляно-клеевой, полимерной и цементной основе. Прочность влагоустойчивые шпаклевки набирают спустя сутки. Есть два вида – гидрофобные (которые способны отталкивать воду) и гидроизоляционные (не пропускают влагу за счет плотности). Первые всегда наносят не в один, а в два слоя.

Покраска

После последний слой шпатлевки будет нанесен, отсчитайте сутки и осмотрите стены при косом освещении, а после отшлифуйте наждачной бумагой (нулевкой). Стены очищайте от пыли посредством пылесоса с волосяной щеткой, и если для финиша применена не акриловая шпаклевка, то проверьте все на впитывание влаги – проведите по поверхности посредством влажной губки. Если поверхность начала темнеть и впитывать влагу, то требуется грунтовочный состав. Состав для грунтования выбирают по рекомендациям изготовителя краски, и окрашивание проводят по инструкции от производителя.

Оклеивание обоями

Под обои часто оставляют стартовую шпатлевку. Этот факт можно проверить, если приклеивать на поверхность кусок обоев и посмотреть, не начнут ли проступать желтые пятна. Если все хорошо, то стены отшлифуйте, помойте, уберите пыль, нанесите слой обойного клеевого состава, просушите (можно нанести дополнительный с просушкой). После обои приклеивают самым простым методом. Кстати, неплохой результат дает нанесение на шпаклевку белоснежной грунтовки.

Санирующая штукатурка: новый способ высушить стены

На чтение: 2 минуты Нет времени?

Любая влажность на стенах неизбежно приводит к образованию опаснейшего врага человека – чёрной плесени. Даже незначительные перепады температуры могут неблагоприятно сказаться, к примеру, на угловых помещениях, и наружные стены быстро становятся проблемой, решить которую трудно. Избавиться от плесени специальными средствами, в принципе, возможно, но вот как просушить стены. Главное – убедиться, что источник влаги изолирован. То есть прорыв трубы или протечка крыши ликвидированы, а причины образования конденсата выяснены и решены. Теперь наступает время санирующей штукатурки, и сегодня речь пойдёт именно о ней.

Читайте в статье

Что такое санирующая штукатурка

Начнём с того, что санирующая штукатурка – это особый вид гидроизоляции, который не только выравнивает поверхность, но и вытягивает воду.

Где не стоит применять такую штукатурку: она не годится для гидроизоляции фундамента и опор от источников влаги, поступающей под напором.

Сколько стоит санирующая штукатурка

Если говорить о стоимости санирующей штукатурки, то она выше обычной. К примеру, мешок CERESIT 25 кг стоит около 2 000 рублей. И плюс нанесение этой штукатурки имеет массу нюансов, так что при отсутствии опыта лучше доверить это занятие специалистам.

Почему всё-таки стоит раскошелиться на санирующую штукатурку

Расценки на этот вид штукатурки и расходы на нанесение заставляют задуматься, но её преимущества окупают все затраты.

Как материал работает? У этого нового состава получается структура с большим количеством пор, которые действуют подобно живой коже. Через них влага выводится из стены, а не остаётся внутри, как с обычной штукатуркой.

Благодаря этой структуре на поверхности не проявляются высолы. Сама смесь после высыхания не образует трещин, её можно применять для наружных и внутренних работ.

Состав абсолютно экологичен, то есть не выделяет никаких токсичных для человека веществ, а самое главное – он в разы увеличивает «продолжительность жизни» конструкций, защищая их от грибка и создавая хороший, здоровый микроклимат в помещении.

ФОТО: Domstroy45.ru В результате вы сэкономите на отоплении, не будете беспокоиться о том, что обои отсыреют и отклеятся

О технологии нанесения санирующей штукатурки

Дело в том, что санирующая штукатурная смесь сама по себе не работает, обязательно нужно соблюдать особую технологию её нанесения, иначе это будут впустую потраченные деньги.

Прежде всего основание под штукатурку обязательно грунтуют. Первый слой – выравнивающий, его толщина от 2 до 4 см. Его задача – скрыть очевидные дефекты поверхности: швы в кладке, трещины.

ФОТО: tambov.tiu.ru Нужно обязательно дать первому слою хорошо просохнуть. За время просыхания он уже вытянет влагу и свяжет соли

Следующий слой штукатурки будет иметь более крупные поры и его задача – испарять влагу, которая каким-то образом оказывается в стене. Этот слой уже будет финишем для последующей отделки.

ФОТО: pulscen.ru Между двумя слоями санирующей штукатурки настоятельно рекомендуется проложить сетку из стекловолокна

Если говорить о самых распространённых ошибках при работе с такой штукатуркой, то стоит упомянуть о необходимости замедлить процесс высыхания нанесённого состава. Если в помещении жарко, штукатурка высыхает слишком быстро, а это приводит к отслаиванию и трещинам. Чтобы избежать такого эффекта, нужно притенить или укрыть поверхность плёнкой. Или хотя бы в течение суток сбрызгивать водой.

Подробнее о нюансах санирующей штукатурки в этом видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector