Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка бревенчатого дома изнутри

Штукатурка глиной старого деревянного дома изнутри

На первый взгляд, штукатурка деревянных стен дома — дело лишнее, ведь есть современные отделочные материалы, сайдинг, например. Но деревянными бывают не только наружные стены, но и перегородки внутри дома.

Перед тем как начать штукатурить деревянную стену, на нее набивается дранка. Для этого стена выравнивается досками, на которые прибивается дрань.

К тому же дерево уязвимо и для воды, и для огня, и для прочих неблагоприятных факторов, а поэтому эффективная защита для деревянных стен будет отнюдь не лишней. А положенный поверх дерева слой штукатурки, несмотря на кажущуюся хрупкость, является одним из самых эффективных способов защиты деревянных стен.

Но только в том случае, если штукатурка деревянных стен дома выполнена правильно. К тому же есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать, прежде чем оштукатурить дом. Например, собранные на жестком фундаменте щитовые и каркасные деревянные дома можно штукатурить сразу после возведения крыши.

А вот новые дома из бревен или бруса можно штукатурить только после полной их усадки, т.е. от постройки такого дома до штукатурки его стен должно пройти не меньше года. То же относится и к старым деревянным срубам, если при их ремонте снималось более двух верхних венцов.

Подготовка стен для оштукатуривания

Для выполнения штукатурных работ понадобятся инструменты:

  • бетономешалка (можно заменить корытом или другой большой емкостью);
  • кельма или мастерок;
  • ведра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата.

Штукатурка деревянного дома начинается с подготовки деревянных поверхностей, будь то стена или перегородка. С них нужно удалить все, даже самые маленькие пятна грязи, особенно если это пятна битума или минеральных масел. Помните, что поверх них слой штукатурку к дереву не прикрепить.

Если поверхность гладкая, то придется вам красоту стен своими руками уродовать, делая на них насечки, пропили и другие шероховатости, чтобы слой штукатурки лучше сцепился с деревянной стеной. Но лучший способ прочно закрепить штукатурку на вертикальной деревянной поверхности — набить на стену дранку (тонкие деревянные рейки).

Дранка крепится, начиная от пола, под углом 45º к нему. Шаг между полосами дранки 4-4,5 см, крепление ведется в 2 перекрещивающихся слоя. В конечном итоге должна получиться решетка с ячейками 4Х4 или 4,5Х4,5 см. Каждую драночную полосу на концах следует прикрепить гвоздями, поскольку незакрепленные концы будут коробиться и повредят положенный слой штукатурки.

Лучше прежде чем прибить концы реек, смочить их водой. Этот нехитрый прием не позволяет дранке расколоться от вбивания в нее гвоздя. По самой полосе гвоздь вбивается в скрещение двух полос через каждые две ячейки. Края полос дранки нельзя состыковывать вплотную друг к другу, между ними нужно делать компенсационный зазор в 2 мм, иначе при подвижках обрешетки уложенная штукатурка может пойти трещинами.

Существует два способа устройства обрешетки: сделать первоначально щит обрешетки и затем прибить его на стену дома или набивать каждую дранку по отдельности. Если нужно одновременно оштукатурить не только стены, но и потолок, то обрешетку нужно набивать сначала на стены, а потом уже на потолок.

Когда нужно соединить деревянные перегородки с другим материалом стен, на места соединения набивается штукатурная сетка. Если обрешетка выполняется в кухне, туалете или ванной комнате, то поверхность стены обязательно нужно защитить гидроизоляционным слоем до устройства обрешетки.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Качественное выполнение штукатурных работ невозможно без качественно штукатурного раствора.

Поскольку у дерева довольно приличная адгезия (сцепления с другим веществом), то для штукатурки деревянного дома подойдет практически любая смесь: от цементно-песчаной и известковой, до дорогих декоративных гипсовых растворов.

Инструменты для штукатурки: уровень, полутерок, кельма, терка, правило, гладилка и другие.

Для приготовления цементно-песчаной штукатурки берут 3-4 части песка на 1 часть цемента. Сначала песок и цемент перемешивают всухую до получения однородной массы, а затем добавляют воду и смешивают до нужной густоты.

Несколько по-другому готовится известково-цементный раствор. Берется 1 часть цемента и 2-5 частей песка (чем меньше песка, тем крепче раствор), и всухую перемешивается до получения однородной массы. Известкового теста нужно брать ровно столько, сколько и цемента.

Его разводят в отдельной емкости, добавляя в него такой же объем воды. Затем полученное известковое молоко добавляют в сухую цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают. Поскольку такой раствор не боится влаги, его можно использовать как для внутренней отделки помещения, так и для наружных штукатурных работ.

Часто для штукатурки деревянных стен своими руками готовят известково-гипсовый раствор. Для его приготовления на 3 части обычного раствора извести (1 часть извести и 2 — песка) добавляется 1 часть гипса. Но в его приготовлении есть важный нюанс, который нужно учитывать — такой раствор быстро схватывается.

Поэтому много готовить его не следует, лучше приготовить нужный объем известкового раствора, а затем отливать его понемногу в другую емкость и уже в нее добавлять гипс. Использовать этот раствор нужно только для покрытия внутренних стен и только в тех помещениях, где нет условий для повышенной влажности.

Схема нанесения штукатурки.

Чтобы правильно приготовить штукатурные растворы, в состав которых входит известь, обязательно нужно проследить, чтобы она была «погашена». Вступая во взаимодействие с водой, непогашенная известь образует большое количество пузырей, заполненных газом.

При работе с таким раствором запросто можно получить ожоги рук. Улетучиваясь со временем из слоя штукатурки, газ будет оставлять в ней сплошные отверстия. Песок для приготовления штукатурных растворов нужен мелкозернистый, с диаметром зерна не более 1,2 мм.

Читайте так же:
Что такое штукатурка с вэп

Штукатурка деревянных стен обычно выполняется в три слоя: базовый слой, грунтовка и накрывка. Для каждого слоя густота штукатурного раствора будет разной. Для базового слоя и накрывки раствор нужен жидкий, по консистенции напоминающий негустую сметану. Для грунтовки нужен тестообразный раствор.

Нанесение базового слоя штукатурки

Схема изготовления штукатурки из извести.

Опытные штукатуры для нанесения такого слоя используют кельму или мастерок. Но неопытному штукатуру лучше взять 5-7 тонких длинных прутиков, связанных вместе наподобие веника. Этот пучок макают в емкость с раствором и резким взмахом руки брызгают на обрешетку. Некоторая часть раствора попадает на дранку, но основная масса проникает между дранкой и заполняет собой квадратики решетки.

Толщина этого слоя не может превышать 9 мм вместе с толщиной дранки. В том случае, если сруб сложен из бревен и плоскость стены имеет впадины, то в этих местах допустимо делать базовый слой толщиной в 12 мм, но не больше. Начинать работы нужно всегда в направлении сверху вниз. Если делать в обратном порядке, то сверху на уже положенную штукатурку будет стекать много воды, и нижняя часть стены окажется сильно переувлажненной.

Постепенно по стене будут заполняться все ячейки обрешетки. Работа эта медленная и монотонная, но ее нужно выполнять тщательно, чтобы все клетки и пространство под набитой дранкой оказались полностью заполнены раствором. Базовый слой обычно получается неровным, грубым и на вид не слишком эстетичным. Это не страшно, поскольку на неровностях базового слоя положенный слой грунтовки будет лучше держаться.

Нанесение грунтовочного слоя штукатурки

Пропорции штукатурных растворов.

Когда базовый слой основательно схватится, можно начинать наносить грунтовку. Поскольку консистенция раствора для этого слоя делается более плотной, тестообразной, то для его нанесения используют кельму или мастерок.

Именно от грунтовочного слоя зависит качество всей штукатурки. Если для базового слоя можно приготовить и недорогой раствор, то грунтовка — это уже декоративная штукатурка, и для нее нужно брать только высококачественные материалы. Для некоторых помещений, например, чулана или хозяйственных построек, в которых нет нужды делать красивую внешнюю отделку, слой грунтовки может быть финишным слоем.

Рабочим инструментом для нанесения грунтовки будет мастерок или кельма. Выполняя грунтовку, раствор не швыряют куда попало, а размазывают по стене, стараясь сделать грунтовочный слой предельно ровным и гладким. Грунтовка может выполняться как в один, так и в два, и даже три слоя. Если выполняется многослойная грунтовка, то каждый последующий слой можно наносить только после схватывания уже уложенного.

Если грунтовка делается в один слой, то его толщина не должна быть больше 7 мм. Общая толщина всех слоев грунтовки не должна превышать 12 мм, хотя профессионалы-штукатуры советуют делать толщину грунтовки в 7 мм независимо от количества положенных слоев.

Нанесение накрывки

Когда грунтовка схватится, приступают к нанесению накрывки. Этот слой делают из того же раствора, что и грунтовку, но более жидкого. Это чисто декоративный слой, и его толщина не должна превышать 2-3 мм. Слой наносится кельмой или мастерком. Мазки нужно делать достаточно сильными, чтобы накрывка сразу уплотнялась. Чтобы выровнять стену и придать накрывке однородную законченность, пользуются деревянной дощечкой с гладким основанием.

С помощью специальных добавок к штукатурному раствору и специальной техники нанесения накрывки можно разнообразить интерьер помещений. Это может быть разнообразная цветовая гамма или же имитация под дерево или под камень.

После нанесения всех слоев штукатурки нужно дать ей время самостоятельно высохнуть. Именно самостоятельно, без искусственного сушения, поскольку последнее чревато появлением на поверхности штукатурки трещин.

При внутренних работах можно повысить температуру в помещениях, протопив в доме. Но наружные штукатурные работы нужно выполнять только осенью или весной, поскольку для свежего слоя штукатурки одинаково губительны как быстрое высыхание, так и действие даже небольших минусовых температур.

Штукатурить или нет деревянный дом — это дело личного вкуса хозяев, но важно понимать, что своевременно и правильно выполненная штукатурка является одной из лучших защит деревянного дома от вредителей, гнили, плесени и сквозняков. Штукатурка деревянного дома — дело несложное и по силам каждому, у кого будет такое желание.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

Вновь возводимые деревянные, каркасные и щитовые, собранные из стандартных деталей и установленные на жёсткое основание стены могут быть оштукатурены немедленно после возведения (при наличии кровли над домом).

Новые деревянные рубленные (бревенчатые или брусчатые), а также старые стены при смене на высоте более двух венцов заштукатуривают лишь после повторной конопатки, т.е. после полного окончания осадки стен и не ранее чем через год после завершения их постройки или ремонта.
Внутренние отделочные работы в зимних условиях должны выполняться при действующих постоянных или временных системах отопления и вентиляции.
Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку
Поверхность заштукатуривающих деревянных стен и перегородок должна быть тщательно очищена от пыли и грязи, жировых и битумных пятен, выступающих на поверхность стен солей. Поверхности, недостаточно шероховатые, должны быть обработаны нарезкой или насечкой до получения фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ним штукатурки.

Поверхность стен обивают драночными щитами с размерами ячеек в свету 45х45 мм. Драночные щиты, при обшивке вертикальных поверхностей, располагают под углом 45о к полу.

Читайте так же:
Шпатлевка по штукатурке для наружных работ расход

Драночные щиты крепят к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями через два пересечения драни в третье, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение.

Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчётными прорезями. Концы выходной драни надо обязательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штукатурку.

Устанавливать гвоздь надо строго по центру драни. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2-3 мм, т.к. может произойти её увеличение в объёме, вспучивание и разрыв штукатурки.

Если стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, переходят к набивке её на потолок. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (в ванных, душевых, умывальниках и др.) поверхности должны быть защищены слоем гидроизоляции.

Соответствие подготовки поверхностей под штукатурку техническим условиям (ТУ) должно быть оформлено актом на скрытые работы.

Выступающие части, места сопряжений деревянных конструкций с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие поверхности при необходимости нанесения на них штукатурного намёта более 20 мм должны покрываться металлической сеткой или плетением из проволоки, укрепленным на забитых гвоздях.

Места сопряжения заштукатуриваемых конструкций выполняемых из разных материалов (кирпичные стены и деревянные перегородки или деревянные стены и кирпичные столбы), обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40-50 мм по обе стороны.

Сетка (проволочное крепление) должна иметь ячейки не крупнее 40х40 мм и не должна провисать после установки на место.
Используемые материалы

Для отделочных работ применяют материалы и изделия, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ).

Для штукатурных растворов, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Применение извести должно исключать возможность появления дутиков на поверхности штукатурки. Поэтому известковое тесто должно быть выдержано.

В качестве заполнителя в растворе для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок (крупностью не более 1,2 мм). Шлаковый песок в тёплых штукатурных растворах используют для набрызга и нанесения грунта.

Применение шлакового песка для накрывки (во избежание появления ржавых пятен на поверхности штукатурки) не допускается.

В помещениях с влажностью не более 60% для заштукатуривания деревянных стен и перегородок применяют известково-гипсовые растворы или растворы на гипсе с добавлением наполнителя. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка.

В растворы содержащие гипс, следует добавлять замедлители схватывания (животный клей, гашеную известь, квасцы и буру). Лучше приобрести в магазине сухую смесь готового гипсового раствора с замедлителем схватывания.
Штукатурка деревянных стен и перегородок

В зависимости от назначения помещений и качества отделки применяют следующие виды штукатурки:
простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.

Виды штукатурки для конкретных помещений и объектов устанавливаются проектом.

“Марки” и “маяки” следует изготавливать из быстротвердеющего раствора. Их толщина должна быть равной толщине намёта (без накрывки — отделочного слоя). Рекомендуется применять инвентарные съёмные маяки.

1-ый слой — (обрызг) — толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям принимается не более 9 мм (включая толщину драночной обивки), при выравнивании местных впадин — не более 12 мм.

2-ой слой — (грунтовка) — толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм и 5 мм при использовании соответственно известковых (известково-гипсовых) и цементных растворов.
Средняя общая толщина штукатурного намёта должна быть не более:

для простой штукатурки — 12 мм;
для улучшенной штукатурки — 15 мм;
для высококачественной штукатурки — 20 мм.

Для уменьшения количества влаги, вносимой в отделываемое помещение со штукатурным намётом, толщина слоя должна быть минимальной. Каждый слой намёта должен быть выровнен и уплотнён (кроме слоя набрызга). Нанесение каждого последующего слоя намёта (грунта и накрывки) допускается только после схватывания предыдущего слоя, если он выполнен на известково-гипсовом, известково-цементном или цементном растворе.

Последний слой грунта следует выравнивать так, чтобы обеспечивалась равномерная толщина накрывки.

3-ий слой — (накрывка) — толщина слоя накрывки после выравнивания и тщательной затирки должна составлять не более 2 мм. Известковый раствор для накрывочного слоя следует процедить через сетку с ячейками 1.5х1.5 мм, а известковое тесто — с ячейками 1х1 мм. Строительный гипс для накрывки просеивают через сетку с ячейками 1х1 мм.

Места примыкания старой штукатурки (после перерыва в работе) к новой штукатурке перед заштукатуриванием смачивают водой, поверхность слоя сохраняемой старой грунтовки насекают и смачивают. Пересушенные поверхности промежуточных слоёв штукатурки (набрызга или грунта) перед нанесением последующих слоёв также следует увлажнять.

При заштукатуривании небольших площадей отклонения от плоскости не должны превышать 2 мм при прикладывании правила длиной 2 м.

Штукатурный раствор, приготовленный на молотой негашеной извести, следует наносить за один приём.

Использовать растворы, имеющие признаки схватывания, не допускается.

Свежезаштукатуренная поверхность до окончательного затвердения должна предохраняться от избытка влаги, чрезмерно быстрой естественной или искусственной сушки, замерзания, ударов и сотрясений. Искусственная сушка штукатурки может быть начата не ранее чем через 3 суток после нанесения раствора. В оштукатуренные помещения тёплый воздух следует подавать равномерно (обмен воздуха должен быть не менее трёхкратного в течение часа).

Читайте так же:
Штукатурка бревенчатых стен изнутри по рабице

Деревянные плинтуса, наличники, галтели и багет устанавливают после окончания штукатурных работ. При этом зазоры между элементами и стеной полностью заполняют раствором.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Статьи
  • » Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе

Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

  • Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
  • Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
  • Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
  • Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
  • Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Читайте так же:
Штукатурим кирпичные стены штукатуркой

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

  • В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
  • Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
  • Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

Чем заделать трещины в бревнах сруба – выбираем эффективный способ

При строительстве с использованием бревенчатого сырья, в срубах могут возникнуть трещины. Это естественный процесс, предотвратить который проблематично. Но, если небольшие трещинки не портят и не ухудшают эксплуатацию постройки и качество бревен, то разломы более 5-6 мм по ширине представляют серьезную угрозу. Особенно, если они протягиваются по всему бревну.

Чем опасны трещины

В образованные разломы на бревнах с легкостью проникает вода и накапливается влага. Что неизбежно провоцирует внутреннее гниение дерева. А это опасно:

  • постепенным разрушением строения;
  • значительному ухудшению теплоизоляционных качеств;
  • появлению опасной плесени и грибков внутри постройки.

Объясняется растрескивание просто – снаружи древесный материал просыхает намного скорее, чем изнутри. А когда цельная древесина остается сухой снаружи и сырой внутри – такая ситуация автоматически «растягивает» внешние древесные слои, а внутренние сжимаются. Итогом становится разрыв древесных волокон и образование разломов на их поверхности. Причем, чем скорее проходит усадка дерева, тем больше трещинок на нем возникает.

Можно ли минимизировать риск возникновения расколов

Единственным условием, гарантирующим минимальное появление трещин, становится продолжительная сушка бревен в естественных условиях.

Длительная сушка дерева:

  1. Увеличивает прочность бревна.
  2. Значительно продлевает его эксплуатационные сроки.

При естественной сушки бревен важно обеспечить их равномерное просыхание, то есть одинаковую скорость сушки как наружных, так и внутренних слоев сруба.

Достичь этого можно созданием определенных условий для полноценной сушки. Это прохладное и полностью сухое место, в котором бревна подвергаются просыханию не менее 2 лет.

От внешнего вида трещин можно сделать вывод, как долго сушилось дерево:

  1. 1,5-2 года: размер трещинок до 2-2,5 мм.
  2. 1-1,5 год: расколы уже расширяются на ширину в 7-12 мм.
  3. Несколько месяцев: трещины становятся больше и занимают расстояние в 12-25 мм.

Чтобы минимизировать риск возникновения разломов, на бревенчатом сырье иногда формируют компенсационный (разгрузочный) запил. Эта мера снимает растущее напряжение древесных волокон и обеспечивает более быстрое их просыхание.

Пропил проводят по особым стандартам:

  • он выполняется вдоль бревна;
  • имеет вид аккуратного ровненького паза;
  • обладает толщиной в 7-10 мм;
  • его делают глубиной не более 1/4 диаметра самого бревна.

Как и чем эффективно устранить проблему

Но, что делать, когда трещины уже возникли? Есть много способов, помогающих оперативно и качественно справиться с такой проблемой.

Заделка замазкой

Конечно, полностью избавиться от появившихся трещин уже не получится. Но есть возможность полноценно заделать их и предотвратить риск разрастания.

Можно использовать один из следующих вариантов заделки:

Масса из опилок и ПВА

Это самодельная пропитка-заделка, которая является самой доступной. Составляющие ее смешивают в пропорциях, необходимых для формирования густой основы, по типу напоминающей шпатлевку. Смесью полностью заполняют расколы (если после просыхания часть массы отпадет, это место повторно наполняют самодельной шпатлевкой). Для удобства используйте обычный шпатель.

Щепа

Ею заделывают очень глубокие и большие трещины. Лучше подбирать щепу одинаковой длины с бревнами. Предварительно деревяшки затачивают клином и плотно забивают их с расколы. Сверху дополнительно укрепляют готовой шпатлевкой или самодельной ПВХ-замазкой.

Гипс с опилками или раздробленной корой

Такую массу еще называют «арбогипсом». Подобный способ заделки обеспечивает бревну долговечность и надежность. Чтобы сделать массу, сухой гипсовый порошок размешивают с корой либо опилками. Смесь тщательно вымешивают и разводят водой (объем жидкости приравнивается к 1/2 гипсовой массы). Готовая замазка получается плотной и очень эластичной, ее необходимо перемешать для уничтожения комков. Для повышения проникающих способностей, добавьте немного обычного шампуня. Расщелины замазывают немедленно после изготовления массы (она моментально застывает).

Мох

Для больших расколов используйте конопатку мхом. Мох – сырье экологичное и совершенно безопасное. Он отлично прикроет щели. А еще и дополнительно сохранит тепло в холодное время, закрыв доступ холодного воздуха. Для шпатлевки применяется высушенный мох. Перед использованием, его на 20-30 минут замачивают в чистой воде, выжимают и закатывают в крепкие валики, которые и укладывают в разломы. С помощью молотка-киянки его вбивают плотнее, пока прослойка не будет пружинить. Спустя 3-4 дня (в течение этого времени мох просыхает) излишки материала аккуратно обрезают.

Все эти способы от народных умельцев обеспечат быструю и надежную заделку трещин доступными сподручными средствами. Но не стоит забывать и о готовых препаратах.

Читайте так же:
Шаблоны для декор штукатурки

Выбираем шпаклевку

Для проведения работ с поверхностью бревен, необходимо использовать средства, которые помимо надежной заделки швов, станут защищать поверхность бревна от морозов и дождя.

Для обработки срубов имеются три разновидности шпатлевок:

  1. Акриловая. С отсутствием запаха и хорошими показателям экологичности. Она легко накладывается и моментально просыхает, не пропуская влагу. Одновременно акриловые шпаклевки еще и выравнивают поверхность и после просыхания не дают усадки (высыхают без трещинок). Их лучше брать для заделки трещинок мелких размеров.
  2. Водостойкая. Славится высокой стойкостью к агрессивным проявлениям внешней среды (дождь, снег, высокая влажность и температурные скачки). Водостойкие средства приготавливают на клеевой, полимерной или масляной базе, что гарантирует хорошее нанесение и быстрое засыхание. Их лучше применять, когда запланировано последующее покрытие бревен лаком либо краской.
  3. Гипсовая. Обеспечивает хороший микроклимат, экологична и удобна в использовании, ею лучше заделывать трещины бревен внутри постройки. После нанесения и высыхания шов можно дополнительно отшлифовать и окрасить.
  4. Безусадочная. Самая долговечная и качественная из всех остальных видов. Ею стоит работать при заделке серьезных, глубоких трещин. Кстати, можно подобрать цвет безусадочной шпатлевки под обрабатываемую древесину – она выпускается в различной цветовой гамме.

Дополнительно стоит изучить и рейтинг лучших компаний-изготовителей, выпускающих шпатлевки для заделки трещин на бревнах сруба:

БрендДостоинстваНедостатки
Тиккурила (Финляндия)стойкая к температурным скачкам и влажности, холодостойкая,большая стоимость,
Экстра (Россия)разрешается применять для закрывания разломов как внутренних, так внешнихпрактически все типы шпатлевок – акриловые, а они не пригодны для запечатывания глубоких расколов
Евротекс (Россия)приятная упаковка и фасовка, с ней легко работать, масса отлично ложится и быстро просыхаетпосле высыхания дает усадку, небогатая цветовая палитра
Parade (совместная компания Россия-Швеция)повышенная водостойкость, легко наносится, после высыхания можно шлифовать и отшкуриватьчрезмерно жидкий состав, который неудобен при заделке трещин, растекается
Радуга (Россия)быстро высыхает, отличается влагостойкостью и небольшой усадкойс ней можно работать лишь при температурном режиме от +15⁰С

Выбираем герметик

Герметики – еще одни распространенные вещества, помогающие качественно заделать разломы сруба. Они дополнительно и утеплят постройку и гарантированно остановят возникновение новых сколов в бревнах.

Главным преимуществом такого материала становится легкость нанесения и быстрота заполнения трещин. При подборе подходящего герметика учитывайте состав, его тех.параметры и цветовую палитру.

Для закрывания расколов применяют следующие его виды:

  1. Акриловый. Устойчивы к скачкам температур и повышенной влажности. Это средство экологичное, не имеющее запаха. Лучше его применять для шпаклевания внутренних трещин.
  2. Силиконовый. Универсальное вещество, созданное для работ как внутри, так и снаружи постройки. Стойкие к температурным перепадам и агрессивной внешней среде. Но не созданы для последующей окраски, хотя это не проблема, так как производители предлагают силиконовые герметики в расширенной цветовой гамме, в том числе и прозрачные.
  3. Битумный. Самый устойчивый герметик к влаге. В его состав включена резина и битум. Используют подобные средства для закрытия расколов на кровле из древесины и стоки.
  4. Полиуретановый. Обладает высокой прочностью, стоек к влаге, очень эластичный материал, легкий при работе. Но учитывайте его вредность из-за наличия в составе определенных добавок. Поэтому его лучше использовать для работ только с наружной части здания.

При выборе необходимо разбираться и в изготовителях, предлагающих популярные виды герметика:

БрендОписаниеДополнения
Неомид (Россия)обладает высокой эластичностью, стоек к влаге и температурным скачкамможно запечатывать разломы с деформацией в 15-30%
Евротекс (РФ)особо стойкое и эластичное вещество, им можно работать с торцевыми-боковыми расколамиакриловый вид, дополнительно обеспечивает защиту от насекомых
Реммерс (Германия)устойчив к агрессивным воздействия окружающей среды, температурным скачкам, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиямипредназначен для заделки расколов внутри и снаружи построек, выпускается в прозрачном и цветовом исполнении
Церезит (Польша)стоек к влажности, температурным перепадам, дает минимум усадкипроизводятся в виде силиконовых/акриловых составов
Check Mate (Америка)относится к элитным материалам, отлично защищает дерево от плесени и влажности, дает маленькую усадкуакриловые составы, отличающиеся хорошей эластичностью

Полезные рекомендации

Независимо от того, что именно используется при заделке трещин – самодельные замазки, шпаклевки или герметики, существуют единые правила.

Зная правила, работа по заделке трещин станет более качественнее и долговечнее:

  • Проводите такие мероприятия в теплое время года, при плюсовой температуре.
  • Перед нанесением любого состава обрабатываемую поверхность основательно очистите от сора, грязи и пыли.
  • Следите, чтобы дерево не было увлажненным после дождя. Выберите для таких мероприятий сухую погоду.
  • Если раскол серьезный и большой, предварительно проклейте ее края малярной лентой. Это предохранит попадание состава на другие места.
  • Если герметик случайно пролился на поверхность, дождитесь его высыхания и аккуратно зачистите это место наждачкой.
  • После окончания работ бывшая трещина смачивается водой и выравнивается (можно применить кисть). Это подарит бревну аккуратный и гладкий вид.

Затевая постройку дачи, дома или бани из сруба, подбирайте только высококачественные бревна. Лучше, если они уже будут идти с предварительной обработкой антисептическими составами и после продолжительного просыхания. Это предохранит древесину не только от возникновения расколов, но и от появления плесени и грибковых колоний.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет: чем заделать трещины в бревне сруба

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector