Штукатурим гипсовой штукатуркой влажная стена

Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями — Присоединятйесь!

• Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
• ПОРТАЛ
• Форум
• Шахматки
• Правила
• Галерея

Дайте советов по штукатурке

Модератор: ilvit

• 1
• 2
• 3

Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #1

Сб сен 14, 2013 3:16 pm

Предстоят штукатурные работы.
В целом, технологию штукатурки я изучила, и что буду заказывать примерно представляю (стены санузла — цементная штукатурка на сетку, остальные стены — гипсовая штукатурка Основит, преимущественно по маякам, маяки после штукатурки выдрать, потолки — гипсовая штукатурка под правило или сразу шпатлевка без штукатурки).
Но есть вопросы, по поводу которых осталась неопределенность.
Вот по ним прошу совета.

1. Нужна ли при штукатурке бетонных стен гипсовой штукатуркой штукатурная сетка?
2. Действительно ли адгезивная штукатурка может заменить штукатурную сетку?
3. Должна ли грунтоваться стена перед нанесением адгезивной штукатурки?
4. Как и чем должна быть прибита штукатурная сетка?
5. Когда лучше набивать сетку — до грунтовки стен и нанесения слоя обрызга или после?
6. При слое штукатурки более 3 см надо ли давать первому слою высохнуть, после чего снова грунтовать?
   И чем грунтовать?
7. А правда ли, что если потолок просто шпатлюется или штукатурится не по маякам, а под правило, потом невозможно ровно, без видимых стыков в местах соединения, приклеить потолочные плинтуса из пенополистерола?

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #2

Сб сен 14, 2013 6:25 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #3

Сб сен 14, 2013 7:30 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #4

Сб сен 14, 2013 7:49 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #5

Вс сен 15, 2013 1:09 am

ШТУКАТУРНЫЕ СЛОИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Одной из основных целей оштукатуривания является выравнивание поверхности. Основание, которое необходимо выровнять, часто имеет очень большие неровности и отклонения от вертикали и горизонтали, поэтому толщина штукатурки может быть большой. Если наносить за один прием толстый слой растворной смеси, то она может сползти в процессе работы, а после высыхания потрескаться. Поэтому оштукатуривают поверхности послойно. На поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки: обрызг, грунт, накрывку.

В зависимости от качества отделки (простое, улучшенное, высококачественное) число штукатурных слоев бывает разным. Так, простая штукатурка состоит их двух слоев: обрызга и грунта. Улучшенная и высококачественная штукатурки состоят из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. При этом высококачественная штукатурка имеет два слоя грунта.

Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его наносят на оштукатуриваемую поверхность для улучшения сцепления основания с последующими штукатурными слоями. Растворная смесь для обрызга должна быть жидкой. Ее подвижность при нанесении ручным способом должна соответствовать погружению эталонного конуса на 8. 12 см. Жидкая сметанообразная растворная смесь заполняет все шероховатости, поры и выбоины на поверхности. Обрызг не разравнивают, оставляя его шероховатым. Это позволяет грунту и накрывке прочнее держаться на поверхности.

Толщина обрызга зависит от вида поверхности и способа его нанесения: при нанесении вручную толщина обрызга составляет 3. 5 мм; при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности — 9 мм, а на бетонные, каменные и кирпичные — не более 5 мм.

Грунт — второй (основной) слой штукатурного намета. Он выравнивает поверхность и образует необходимую основную толщину штукатурного покрытия. Грунт наносят после того, как обрызг немного затвердеет, но не высохнет полностью. При нажатии пальцами на обрызг он не должен крошиться. Раствор для грунта берут густой. Его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса: для грунта без гипсового вяжущего — на 7. 9 см, с гипсовым вяжущим — на 8. 10 см.

Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего. Для хорошего сцепления последующего слоя с поверхностью каждый предыдущий слой раствора должен быть слегка шероховатым. Для этого его подвергают нарезке острым концом кельмы (рис. 1).

Рисунок 1. Нарезка слоя раствора

Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм — при цементных растворах.

Последний слой грунта выравнивают так, чтобы слой накрывки на всей оштукатуриваемой поверхности имел одинаковую толщину.

Накрывка — третий (отделочный) слой штукатурного намета. Накрывка окончательно выравнивает поверхность, образуя тонкий мягкий слой раствора, который легко затирается. Раствор для накрывки берут жидким, его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса на 10. 12 см. Крупные зерна песка при затирке будут оставлять на поверхности мелкие бороздки, поэтому раствор для накрывки приготавливают на мелком песке, просеянном через сито с ячейками не крупнее 1,5×1,5 мм.

Перед нанесением накрывочного слоя схватившийся, но не окончательно застывший грунт обильно смачивают водой при помощи окамелка и дают ей хорошо впитаться. Это позволяет накрывке лучше сцепляться с грунтом, и качество монолитной штукатурки будет высоким.

Накрывка имеет толщину 2 мм.

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #6

Вс сен 15, 2013 10:18 am

Все дело в технике. Всмысле в технике набрызга. Посмотрите видео, их не так много, но разницу между набрызгом машинкой и вручную заметите сразу. При набрызге, важна консистенция и сила броска. При ударе раствора о стену должно происходить несильное отделение воды от раствора, чтобы слой соприкосновения раствора с стеной слегка «подсушился». Тогда набрызг удержится на стене. Если воды выгонится много — она подмоет соседние набрызги, если мало — сползет сам набрызг.
Вобщем руку набить нужно сильно, да и ковшиком сейчас мало кто умеет работать.

Посмотрите видео Артема Глебова. Очень похоже на правду. Но он работает в двухслойном режиме. http://www.youtube.com/watch?v=-g1h5-XJuyY

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #7

Пн сен 16, 2013 9:37 pm

А для штукаутрки бетонных и кирпичных стен санузла цементной штукатуркой какая штукатурная сетка лучше — металлическая или капроновая?
И действительно ли капроновую сетку не набивают?

Делала сегодня заказ в «Стройбазе» из скидочной программы Странника: viewtopic.php?f=62&t=5657&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
Ну так вот. Я хотела заказать металлическую сетку. Но часто упоминаемой в той теме продавец Тимур, консультации которого по стройматериалам хвалят многие новоселы, посоветовал взять не металлическую, а капроновую сетку.
И не набивать ее, а втопить в первый штукатурный слой.
Послушала, заказала капроновую.
Но мне столько народу говорило про набивку металлической сетки, в т.ч. каменщик, который складывал стены, что я сомневаюсь, а действительно ли для санузла лучше использовать капроновую сетку?

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #8

Вт сен 17, 2013 9:53 am

А для штукаутрки бетонных и кирпичных стен санузла цементной штукатуркой какая штукатурная сетка лучше — металлическая или капроновая?
И действительно ли капроновую сетку не набивают?

Делала сегодня заказ в «Стройбазе» из скидочной программы Странника: viewtopic.php?f=62&t=5657&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
Ну так вот. Я хотела заказать металлическую сетку. Но часто упоминаемой в той теме продавец Тимур, консультации которого по стройматериалам хвалят многие новоселы, посоветовал взять не металлическую, а капроновую сетку.
И не набивать ее, а втопить в первый штукатурный слой.
Послушала, заказала капроновую.
Но мне столько народу говорило про набивку металлической сетки, в т.ч. каменщик, который складывал стены, что я сомневаюсь, а действительно ли для санузла лучше использовать капроновую сетку?

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #9

Вт сен 17, 2013 10:32 am

Re: Дайте советов по штукатурке

• Цитата
• Цитата
• #10

Ср окт 23, 2013 9:32 pm

Очередная порция вопросов.
Мне попался плохо управляемый штукатур-козел, который проигнорировал все мои пожелания при штукатурке санузла.
В последствии я его все-таки немножко выдрессировала, и за стены в остальных частях квартиры более-менее спокойна, но к сожалению, начал он с санузла, и в этот момент еще не слушался.
Поэтому будущее санузла вызывает самое большое беспокойство.

Я просила:
1) там, где были гладкие бетонные стены в санузле — заделать межпанельные швы, насверлить дырки для последующей набивки сетки, загрунтовать, после чего повесить сетку. Но вместо этого сначала была набита сетка и потом нанесен бетоноконтакт валиком. Естес-но, через сетку с ячейкой 1х1 см да еще и валиком стены прогрунтовались плохо.
Потом уже я лично заделывала огромные дыры в межпанельных швах, т.к. штукатур собирался «продавить в них раствор через сетку», и было очевидно, что нормальной заделки швов не будет.
2) там, где была кирпичная кладка в четверть кирпича с зазором между потолком и стеной — перекинуть сетку через зазор (тогда бы сетка по-любому бы держалась, вне зависимости от качества набивки), прибить, намочить кирпич перед штукатуркой. Но вместо этого сетка была порезана и прибита без перекидывания через зазор, при этом отверстия под набивку были сделаны перфоратором в режиме долбления, что привело к большим выбоинам и трещинам в некоторых кирпичах. Сама же кирпичная стена после набивки сетки была загрунтована бетоноконтактом валиком через сетку.
3) Я просила поставить маяки на небольшие лепочки гипсовой штукатурки, после высыхания которых пройти зазор между маяком и стеной цементной штукатуркой. Но вместо этого получила маяки, выставленные на большие горы гипсовой штукатурки.
4) в довершении ко всему. Я не знала, что дюбель-гвозди бывают с разными шляпками, поэтому купила для набивки сетки не самые подходящие, с которых сетка может соскакивать.
Которые мои работнички и использовали при набивке сетки.
И только потом я выяснила, что в идеале при набивке сетки дюбель-гвоздями нужно использовать дюбель-гвозди с головкой «грибок», а еще лучше — какие-нибудь большие квадратные шайбы, нарезанные из перфоленты, или маяков, или, на худой конец, из малярных уголков, тогда сетка точно не будет соскакивать с дюбель-гвоздей.

Итого. Пока вся эта халтурно-штукатурная хрень как-то держится, при простукивании не бухтит, но я боюсь, что это не надолго.
Там, где были маяки на гипсе, местами цементная штукатурка не захотела дружить с гипсовой и отслаивается.

Вопрос: а можно как-нибудь без глобального перештукатуривания укрепить то, что есть, чтоб оно потом не отвалилось? И если да, то как?

Например, имеет ли смысл сделать следующие вещи:
аккуратно сбить штукатурку поверху, а также в тех местах, где были маяки на гипсе, отбить весь гипс и цемент до основания, в получившихся штробах насверлить почаще отверстия для набивки сетки, прибить дополнительно сетку с использованием дюбель-гвоздей и кусочков перфоленты, пропылесосить, прогрунтовать набрызгом с кисти, заштукатурить цементной штукатуркой?
Или все равно не поможет, надо резать, не дожидаясь перитонита?

П.С. Все-таки правильно, что не стала заказывать санузел под ключ. А то бы показали итоговый результат, и была бы не в курсе, что вся эта красота держится на соплях и может отвалиться.

5 правил штукатурки по стенам в сыром помещении

Перед тем как начинать заниматься покраской стен или же выкладыванием плитки, стены обязательно нужно отштукатурить. Если даже на первый взгляд поверхность выглядит ровной, на деле это может оказаться далеко не так. Поэтому в этом деле полагаться исключительно на визуальное восприятие нельзя.

Штукатурка стен во влажном помещении немного отличается от аналогичного процесса в сухом помещение, а точнее сказать – имеет ряд специфических нюансов.

Штукатурка

Главное, с чего стоит начать, это правильный выбор материала для штукатурки стен. Штукатурка должна быть именно адаптирована под влажное помещение, проще говоря она должна обладать влагоотталкивающими свойствами. Как правило это цементная и гипсовая штукатурка.

Плюсы данного материала для влажных помещений:

• Повышенная прочность. Во влажных помещениях велик риск получения повреждений механического типа, во избежание подобного необходимо использовать материалы с высокой прочностью;
• Отсутствие усадки. Отсутствие усадки гарантирует то, что после высыхания на материале не образуются трещины. В противном случае в трещинах может скапливаться влага и сырость;
• Термоустойчивость. Во влажных помещениях нужен именно такой материал, который не повредится в ходе резкого перепада температур, а напротив прослужит продолжительное время.

Правила штукатурки стен во влажном помещении:

• Соблюдение температурного режима;

В любом случае влажное помещение или нет, процесс штукатурки должен проводится при температуре от +3 до +20 градусов по Цельсию. Если будет меньше минимальной границы, то раствор просто напросто не высохнет, выше – растрескается;

• Грунтовка;

Перед нанесением штукатурки обязательно нужно нанести слой грунтовки. Если помещение влажное, то нужно использовать специальный влагоустойчивый состав. Игнорировать этот шаг нельзя;

• Вода в штукатурке;

При разведении раствора существует определенная последовательность: смесь нужно засыпать в необходимое количество воды. Менять эти действия местами строго настрого запрещено, ведь при добавлении воды в смесь велика вероятность образования комков. Впоследствии это приведёт к растрескиванию штукатурки;

• Регулировка консистенции;

Если вдруг в процессе развешивания раствора для штукатурки выяснилось, что получившееся консистенция не совсем то, что ожидалось увидеть – не в коем случае нельзя дополнительно добавлять сухую смесь. Лучше все отрегулировать с помощью воды. Лучше изначально приготовить более густой состав, водой всегда можно откорректировать конечный результат;

• Сроки высыхания;

Зачастую люди, делающие ремонт, начинают торопиться и не соблюдают все необходимые сроки, которые требует каждый слой, наносимый на стену. Так, грунтовка должна сохнуть как минимум целые сутки, а штукатурка – от пяти полных дней до целого месяца. Все зависит от степени влажности в помещении. Все, что может сделать специалист, это обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, но не путать ее со сквозняком.

Если люди затеяли делать ремонт, то главное, что не стоит делать, так это торопиться. Даже незначительное отхождение от правил работы с подобными материалами чревато последующими нарушениями годового покрытия. Лучше отвести для ремонта большее время, чем потом повторно переделывать уже готовую работу.

Гипсовые штукатурки: особенности применения

Гипсовая штукатурка – экологически чистый материал. Срок службы покрытия – свыше 25 лет. Благодаря своей паропроницаемости отделочный слой из гипсовой штукатурки препятствует возникновению на поверхности потолка и стен плесени и грибка.

Очевидные достоинства

К очевидным достоинствам хорошо выполненной штукатурной поверхности относятся монолитность и отсутствие при использовании любых отделочных панелей швов, стыков и пустот. До схватывания гипсовой штукатурки при помощи валика или других подручных инструментов можно легко придать ее поверхности различные фактуры либо сделать ее глянцевой, не требующей последующего шпатлевания.

Пластичность штукатурки позволяет реализовывать сложные дизайнерские проекты.

Выполнение и имитация различных архитектурно-декоративных элементов (карнизов, арок, полуколонн, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое органично вписываются самые разные стили интерьера.

Кроме того, гипсовые штукатурные покрытия сохраняют свои качества. А воду, успевшую впитаться, штукатурка постепенно отдаст, сохранив интерьер в прежнем виде.

Еще одно неоспоримое преимущество – штукатурка экономит пространство. Сухой способ выравнивания стен и потолка забирает как минимум 7-8 см от поверхности.

В случае применения гипсовой штукатурки, даже если взять не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурных работ, а средний слой в 2 см, то при одной и той же площади будет „отнято“ в 3 раза меньше полезного пространства помещения.

Существуют штукатурки с гипсовым вяжущим, имеющие малый срок полного высыхания и не боящиеся перепадов влажности и температуры. Их допустимо использовать даже для отделки фасадов. Но это сложные многокомпонентные дорогие составы.

Исключить ошибку!

Поскольку штукатурный слой является основой для всех последующих слоев (шпатлевочного и отделочного), именно он становится наиболее частой причиной появления трещин в отделочном слое.

Эти проблемы – следствия или некачественного штукатурного состава (неправильно подобранный гранулометрический состав наполнителя, превышенное содержание глинистых или органических включений и другие факторы), либо нарушение технологии.

Здесь наиболее важными моментами являются недопущение избытка воды и технологическое ожидание полного высыхания штукатурных составов перед нанесением выравнивающих и финишных шпатлевок.

Кроме внутренней влажности помещения нельзя допускать образования влажности внутри стены вследствие недостаточности ее термического сопротивления (так называемой точки росы).

Например, применение гипсовой штукатурки внутри загородного дома для непостоянного проживания со стенами толщиной в 2 кирпича неприемлемо.

Толщина гипсового штукатурного покрытия на деревянных поверхностях должна быть не менее 20 мм, считая от набитой выходной драни. Тонкие слои лучше не наносить.

Ведь не исключено, что сквозь них будет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться.

Если требуется обеспечить дополнительную тепло- или звукоизоляцию, то применяются гипсовые штукатурки, имеющие в своем составе перлит, вермикулит, пенополистирольную крошку и другие тепло- звукоизолирующие наполнители.

При работе с недорогими смесями нужно учесть менее выраженное сцепление с основанием и при нанесении применять технологию „мокрое на мокрое“,предварительно обработав основание грунтующим составом, содержащим достаточное количество адгезива.

Если необходимо наносить эти штукатурки несколькими слоями, то до начала схватывания гипса на каждом предыдущем слое можно создавать различные борозды и канавки (предпочтительно в форме хвоста ласточки). Это облегчает задачу „зацепить“ последующий слой.

При какой температуре можно штукатурить. Условия и подготовительные работы. Обогрев и сушка. Растворы с противоморозными присадками

Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.

Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких условиях и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.

Условия и подготовительные работы

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных требований. Влажность стен не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниш и других конструктивных элементов здания, подвергающихся быстрому охлаждению, должна проводиться до наступления зимы. Раствор во время работы с ними должен иметь температуру от +8° и выше.

Это возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10 °С.

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5 °С разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.

Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.

Помещения, требующие оштукатуривания, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами, оштукатуриваются откосы, окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются, межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50 см от уровня полов не менее +8 °С.

У потолка температура не должна превышать +30 °С. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.

Обогрев и сушка

Калорифер для просушки штукатурки (цена — от 14 000 руб.)

Материалы на основе разных вяжущих веществ просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.

Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10-14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементным, цементно-известковым растворам требуется для высыхания 6-7 дней.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей в качестве ориентира берите основное связующее вещество.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.

Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6-8 дней при температуре +30 °С. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8 °С, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.

Можно использовать и калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор труб и еще один вентилятор, нагнетающий воздух.

Растворы с противоморозными присадками

На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах, штукатурку готовят с химическими присадками.

Хлорная вода

Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25 °С.

Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35 °С. Положите в емкость хлорную известь из расчета 15 кг на 100 л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1-1,5 часа.

Слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35 °С, в противном случае хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.

На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие виды штукатурки на ней делать нельзя.

Для шлакоблочных, кирпичных и деревянных стен необходимо использовать хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1:1:6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1:1,5:6. Бетон штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3.

Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, поскольку хлор из них постепенно улетучивается.

Поташ

Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла, рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.

На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.

Если этот показатель не ниже -5 °С, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5 — -15 °С нужно 1,5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15 °С, добавляется 2% присадки.

Цементно-глиняные растворы с наполнителем-песком приготавливаются в пропорциях от 1:0,2:4 до 1:0,5:6. Подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.

Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки (от веса цемента).

Цементные растворы должны быть нежирными, в пропорции 1:3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5 °С.

Обратите внимание! Его необходимо использовать в течение часа после приготовления.

Раствор хранится в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.

Аммиачная вода

На фото аммиачная вода

Этот модификатор производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5 °С. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.

Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3,16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на 1 литр добавляется 1,5 литра воды.

Инструкция по использованию своими руками:

Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, для этого подходят стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.

Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы, а вот известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.

При затирке бетонных поверхностей необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1:2-1:4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы должны иметь пропорции 1:1:6-1:1:9.

Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5 °С. Температура нагревания штукатурного раствора зависит от аналогичного показателя наружного воздуха.

Если воздух снаружи охлажден до -15 °С, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2-3 °С. При режиме наружного воздуха до -25 °С, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5 °С.

Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30 °С и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам

Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности как на холоде, так и при плюсовых температурах, после оттаивания.

Надеемся наш материал был для вас полезен. нам же остается предложить вам видео в этой статье и пожелать вам удачи в нелегком строительном деле.