Штамп для сырой штукатурки

1. Причины и виды дефектов штукатурного слоя
2. Необходимые инструменты и подбор материалов для ремонта штукатурки
3. Технология частичного ремонта штукатурки
   • Поиск проблем
   • Составление плана работ
   • Подготовка поверхности
   • Нанесение нового слоя штукатурки
   • Затирка
4. Укрепление и реставрация декоративной штукатурки

Штукатурка выполняет не только декоративную роль – она необходима для защиты стен от внешних разрушительных факторов. Штукатурный слой в среднем служит 15 лет. Затем он начинает постепенно разрушаться и требует замены. Особенно важен своевременный ремонт фасадов, потому что повреждения наружного слоя штукатурки представляют угрозу прочности несущих конструкций.

Если дефекты локальны, то можно обойтись частичным ремонтом или, как говорят профи, перетиркой старой штукатурки.

При этом важно соблюдать последовательность ремонта штукатурки стен отдельными местами:

определение состава старой штукатурки и подбор подходящей смеси,

выявление проблемных мест и составление карты работ,

нанесение нового штукатурного слоя.

Причины и виды дефектов штукатурного слоя

Нарушения прочности штукатурки вызывают:

нарушение технологии оштукатуривания,

низкое качество раствора.

Различают следующие дефекты штукатурки:

появление пятен (высолы, ржавчина, плесень и т.п.),

Эти дефекты относят к трём типам:

малые, требующие зачистки и шлифовки;

крупные, требующие расчистки и удаления всего слоя до основания;

нарушения формы (сбитые углы, выступы и пр.).

Важно! Ржавчина на штукатурке – признак коррозии металлических элементов за штукатуркой. В этом случае требуется диагностика и и выбор методов ликвидации коррозии конструкции и восстановление защитного слоя.

Необходимые инструменты и подбор материалов для ремонта штукатурки

Для изучения поверхности: уровень, отвесы, молоток.

Для удаления старого слоя: металлическая щётка, расшивка, зубило или перфоратор.

Для подготовки к оштукатуриванию: ёмкость для раствора, строительный миксер.

Для нанесения штукатурки: набор шпателей и правило, штукатурная тёрка, наждачка или шлифовальная машинка.

Важно правильно выбрать смесь для ремонта. Для лучшей адгезии её состав должен совпадать с составом старой штукатурки.

Проще всего определить состав старого раствора по цвету:

цементная штукатурка –темно-серая,

Способ определения достаточно условный. Поэтому смотрим на прочностные характеристики. Цементные штукатурки самые прочные, гипсовые и известковые — менее прочные.

Для современного ремонта стен чаще всего используют гипсовую штукатурку внутри сухих помещений, цементную штукатурку для влажных помещений, для печей и каминов используются специальные смеси на основе глины.

Для внутреннего ремонта штукатурки можно выбирать гипсовый состав, для фасадных работ – морозостойкий с повышенной прочностью.

Технология частичного ремонта штукатурки

Поиск проблем

Ремонт штукатурки начинают с определения объёма работ – мастер изучает поверхность стены и создаёт карту дефектов.

осмотр – визуальное определение дефектов;

замеры – выявление отклонений от плоскости и вертикали с помощью уровня и отвеса;

простукивание – обнаружение пустот и мест, потерявших прочность.

Составление плана работ

После изучения фронта работ составляется план, который включает:

выбор составов для грунтования и штукатурки;

подсчёт расхода материалов.

Подготовка поверхности

Перед нанесением нового слоя нужно:

полностью удалить финишное покрытие (обои, краску и пр.);

удалить шпателем отслоившийся слой штукатурки;

сбить слабодержащуюся штукатурку в местах, выявленных при простукивании;

если при ремонте слой штукатурки удаляется до основания, то камень, кирпичная стена или бетон должен быть тщательно очищен, например кардщетками;

убрать пыль и осыпавшуюся штукатурку;

обработать поверхность антисептиком (при наличии плесени и грибка).

Нанесение нового слоя штукатурки

Перед оштукатуриванием нужно обильно смочить поверхность водой. Ремонт начинается с заполнения глубоких трещин в штукатурке. Затем закрываются крупные неровности. Потом проводится финишное выравнивание краёв нового раствора и старого покрытия.

Если площадь нового слоя большая, потребуются маяки. Маяками при частичном ремонте штукатурки служат не длинные профили (их неудобно устанавливать), а точечные метки, выставленные по уровню.

Затирка

После схватывания раствора для финишного выравнивания проводят круговую затирку штукатурной тёркой.

Рекомендуем к применению

Укрепление и реставрация декоративной штукатурки

Технология ремонта декоративной штукатурки мало отличается от описанной выше, но имеет несколько сложностей. Необходимо:

подобрать аналогичный декоративный состав по составу, фактуре и фракции;

сделать несколько пробных образцов, дождаться высыхания и сравнить оттенок и фактуру;

восстановить исходный узор, рустовку, используя аналогичную технику.

Если отремонтировать трещины и восстановить обычную отвалившуюся штукатурку можно своими руками, то для ремонта декоративных покрытий лучше обратиться к помощи профессионалов, имеющих опыт в реставрации.

При реставрации для укрепления и повышения срока службы оставленного старого слоя декоративной штукатурки используют специальные пропитки, создающие защитную плёнку и запечатывающие мелкие трещинки.

Чтобы новый слой был крепким и долговечным, важно тщательное удаление старых повреждённых участков. Работайте не спеша, проверяйте дважды и новый ремонт не потребуется ещё долгое время.

Штамп для штукатурки своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Штамповка гипсовой штукатурки своими руками — Дешево и сердито

Штамповка гипсовой штукатурки своими руками

Декоративная отделка стен штампованием по гипсовой штукатурке

Сайт «Дешево и сердито» считает своей обязанностью ознакомить вас с самым простым и экономным на сегодняшний день, но не менее привлекательным способом декоративной отделки стен внутри помещений, который эффективно используется и давно набрал обороты в странах Европы и США благодаря своей экономичности, простоте выполняемых работ и отменному внешнему виду. Этот вид декоративной отделки наносится на практически любые поверхности, в большинстве случаев не требует предварительного выравнивания стен, так как сам является штукатурной или шпаклевочной смесью, на которой

Прочитать о качественных показателях штампов для бетона

в сыром состоянии печатается своими руками при помощи полиуретановых штампов для бетона и штукатурки рельеф природного камня, который превосходно выглядит и при этом скрывает неровности стен (если таковые существуют). Такой вид декоративной отделки стен хорошо выглядит на уже существующей в здании старой штукатурке (скрывает все ее дефекты) или на гипсокартоне.

Кстати, экономность такой штукатурки, декорированной методом штампования полиуретановыми штампами для бетона и штукатурки на лицо: для того, чтобы придать бетонной, кирпичной или любой другой поверхности презентабельный внешний вид сначала нужно её выровнять разного рода шпаклевками, штукатурками или гипсокартоном, потом прогрунтовать и нанести на неё либо декоративную штукатурку, либо обои или плитку, что сказывается на расходах за работу и материалы. Гипсовая штукатурка или шпаклёвка, предназначенная для штампования, наносится на поверхность без особого выравнивания и обязательной установки маяков (в большинстве случаев), штампуется штампами для бетона, красится и не требует последующего декорирования, так как это и есть декоративная отделка ваших стен. Всё это создаёт плацдарм для воплощения новых творческих идей, разработки индивидуального дизайна интерьера, так как штампы-матрицы существуют разных видов, от разнообразных природных камней до всевозможных кирпичиков и каменных блоков. Покраска разрабатывается на основе пигментов для водорастворимых красок, что также очень дёшево, но разнообразно по цветовой гамме, при этом создаётся имитация кладки натурального природного камня.

Преимущества гипса в декоративной отделке стен

Гипсовые штукатурки и шпаклёвки являются экологически чистым природным материалом и не содержат вредных для человека веществ, также они обладают рядом преимуществ в сравнении с другими отделочными материалами для внутренней отделки зданий: обладают свойством саморегулирования микроклимата, т.е. не нарушают паропроницаемости оснований, что позволяет «дышать» поверхности; благодаря природному свойству гипса поглощать и отдавать влагу, обеспечивают оптимальный уровень влажности в жилых помещениях. Поэтому для штампования полиуретановыми штампами для бетона и штукатурки внутри помещений лучше всего использовать именно гипсовые шпаклевки и штукатурки. Декоративная отделка стен под природный камень при помощи штампов для бетона, в принципе, дело не сложное, но требует небольшой сноровки. Нужно сразу сказать, что если вы решили заняться декоративной отделкой методом вертикального штампования по гипсовым вяжущим и хотите, чтобы это получилось качественно и долговечно, то не рекомендуется сильно экономить на гипсовых смесях. Для этих целей лучше всего использовать эластичные шпаклёвки и гипсовые штукатурки категории Flex и Elastic, так как эти смеси переносят деформацию зданий и устойчивы к растрескиванию. Мы рассмотрим несколько видов разных гипсовых шпаклевок и штукатурок хорошо себя зарекомендовавших, (оправдавших возложенные на них надежды и прошедших испытание временем с 2008 года по сей день) при декоративной отделке стен штампованием.

Шпаклевка Knauf SatenGips и ее аналоги.

Гипсовая шпаклевка с хорошей степенью прочности на сжатие и изгиб, обладающая высокой адгезией (сцеплением) с основаним. Образует качественную поверхность и превосходно переносит деформации зданий, эластична и не подвержена усадке.

Knauf Multi finish

Гипсовая финишная шпаклевка предназначена для работ внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные.

Аналоги гипсовой штукатурки Premium Elastik или гипсовые штукатурки категории Flex (то есть, гнущихся, пластичных).

Такие штукатурки предназначены для высококачественного оштукатуривания поверхности стен и потолков из керамического блока, бетона, ячеистого бетона, гипсолита и кирпича внутри помещений с нормальной влажностью.

Вы можете методом экспериментов подобрать и любую другую, удобную для вас гипсовую смесь, или для удобства нанесения больших слоев (от 3-х до 5-ти сантиметров) смешивать стартовую гипсовую шпаклевку с финишной, но не забывайте только одно — при правильном выполнении работ штамповка получится на любой гипсовой шпаклевке или штукатурке, суть в том, чтобы вся эта красота стояла долго и радовала вас или ваших заказчиков.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ своими руками

Подготовка основания стандартная для штукатурных работ, а именно: гипсовая штукатурка наносится только после полного высыхания основания и усадки стен дома, причем основание должно быть плотным, равномерно впитывать воду, иметь шершавую поверхность без пыли, пятен масла, краски, лака, высолов, плесени, выступающих дефектов. Трещины и выбоины основания стен заделываются составами, имеющими хорошую адгезию к материалу основания, литники и выступы сбиваются и шлифуются, неоднородные материалы, по разному впитывающие воду, грунтуются для выравнивания водопоглощения, а неплотные участки – для стабилизациии укрепления.

На стены из смешанных материалов с разной впитываемостью, а также на сильно неровные стены лучше нанести металлическую или полимерную сетку, улучшающую сцепляемость гипсовой штукатурки с основаним.

Не менее, чем за два часа до начала штукатурных работ поверхность рекомендуется прогрунтовать. Стены из ячеистых бетонов, легких бетонов на пористых заполнителях, силикатного кирпича грунтуют специальными составами, выравнивающими и снижающими впитываемость влаги из гипсовой штукатурки, гладкие не впитывающие основания обрабатываются грунтом бетон-контакт, остальные основания — грунтом глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки необходимо замешать небольшую часть гипсового раствора и шпателем-гребенкой с мелкими зубчиками нанести на вертикальной поверхности бороздки в горизонтальном направлении, после чего дать им высохнуть. Эти бороздки впоследствии будут препятствовать сползанию толстых слоев гипсового раствора при работе с полиуретановыми штампами для бетона и штукатурки.

Приготовление раствора своими руками

Для нанесения гипсовой штукатурки или шпаклёвки необходимо сухую смесь высыпать в чистую воду и перемешать до получения однородной кремообразной массы без комков. Пропорции смеси: количество воды (указанное на упаковке производителя) на 1 килограмм сухой смеси. При больших количествах замешиваемой смеси рекомендуется использовать мешалку с малыми оборотами.

После высыхания грунтовки металлическим шпателем удобного размера наносится слой гипсовой шпаклевки или штукатурки, толщина которого зависит от глубины рельефа на полиуретановом штампе для бетона и штукатурки, от 1 до 4 см. Полученный состав должен иметь удобную для работы консистенцию и не прилипать к инструменту (избыток воды при замесе приводит к залипанию со штампом). Смесь должна подсохнуть.

Подготовка стен под штукатурку: особенности деревянных покрытий, мест соединения разнородных поверхностей, армирование сеткой и проволокой

В любом виде ремонтных работ важны теоретические навыки, не исключение и подготовка стен под штукатурку.

В данной статье мы расскажем вам, как подготовить к отделке бетонные, кирпичные и деревянные стены, расскажем о способах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и деревянную дрань.

Последовательность работ

Подготовка поверхностей проводится после окончания:

1. Устранение неровностей стен.

Стены следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением толстого слоя раствора увеличивает расход штукатурки на 1м2, а также потребуется больше времени время для нанесения смеси в несколько слоев.

В строительных нормах и правилах указаны следующие допустимые отклонения готовой поверхности для различных видов штукатурки.

• для простой смеси отклонение от вертикали – не более 1,5 см на высоту помещения или не более 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя не более 1,2 см;
• для улучшенной штукатурки отклонение от вертикали — не более 10 мм на высоту помещения или не более 2 мм на 1 м поверхности.
• толщина улучшенной штукатурки должна составлять не более 1,5 см;
• для высококачественного вида штукатурки отклонение от вертикали – не более 5 мм на высоту помещения или 1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета не более 2 см.

Неровности стен можно устранить с помощью проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм.

На кирпичной кладке такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения появления ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Мелкие впадины и трещины заделываются раствором, работы выполняются как минимум за три дня до начала проведения выравнивания стен штукатуркой.

2. Очистка стен от копоти, пятен, пыли и различных загрязнений.

Эти дефекты могут значительно снизить прочность сцепления раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают с помощью 3% раствора соляной кислоты. После очистки поверхность промывают чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенах и потолке можно используя жирную глину. Ее наносят толстым слоем на пораженные участки, поверхность просушивают и очищают от глины, которая впитала в себя жир. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Однако этот метод не всегда дает стопроцентную гарантию того, что со временем масло снова не начнет проступать наружу. Поэтому специалисты рекомендуют полностью вырубать жирные пятна, образовавшееся углубление заделать раствором.

Поверхность очищают от пыли, грязи и остатков раствора с помощью стальной щетки, которую плотно прижимают к поверхности и двигают в разные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления раствора с поверхностью.

• Швы кирпичной кладки расшивают, выполняя в них углубления до 1 см для получения пустот между кирпичами. Следует отметить, что эта процедура эффективна только для стен из кирпича на пористой основе. Если же кирпич гладкий, для получения шероховатости на стене делаются насечки с помощью молотка и зубила.

• На бетонной гладкой стене обязательно делаются насечки топором или перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10 см.

  

  Стена под штукатурку с насечками

  Подготовка деревянных стен

  На гладких деревянных стенах и потолках штукатурка держаться не будет.

  Поэтому деревянные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

  • армированной сеткой;
  • деревянной дранью;
  • тростниковым матом.

  Дрань – это наколотые надранные рейки, полученные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке или готовыми щитами.

  

  На фото дрань (цена — от 200 руб.)

  По способу изготовления дрань бывает:

  • колотая (шириной 1,5-2 см);
  • пиленная (шириной 2,5-3 см);

  По способу применения:

  • простильной (нижней);
  • выходной (верхней);

  Простильная дрань состоит из кривых, узких и тонких реек. Ее ширина не менее 3 мм. Дрань набивают под углом в 45º относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стен, для потолков — 40х40 мм. Ее лишь слегка прибивают гвоздями, чтобы закрепить. Длина гвоздей 2,5-4 см, диаметр 1,6-2 мм.

  Сверху на простильную (нижнюю) дрань под тем же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтобы между слоями виднелась поверхность. Эти пустоты будут заполняться раствором и держать основной слой штукатурки.

  Важно! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше вероятность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с небольшим смещением от центра.

  Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровных шириной 1,5-2 см. Рейки меньшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей — сильно разбухать от влаги и коробиться, что приведет к разрывам штукатурки.

  Выходную дрань прибивают по обеим концам рейки, вбивая гвозди под углом 45º и направляя острие к концу драни, тем самым проводя ее натягивание. Дальнейшее крепление драни промежуточными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенах и через одну на потолке.

  Важно! Нельзя соединять концы реек точно встык, так как при разбухании они могут разорвать штукатурку. Достаточно будет оставить расстояние в 2-3 мм.

  Подготовка мест соединения разнородных поверхностей

  Кирпич, бетон, камень или металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на них разная. Чтобы избежать появления трещин на оштукатуриваемых откосах, углах и прочих местах сопряжения разных поверхностей, эти участки рекомендуется армировать нержавеющей металлической сеткой. Диаметр проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – не менее 20 см.

  Сетка укладывается на угол и прибивается:

  • к деревянной поверхности – на гвозди или саморезы;
  • к бетонному и кирпичному основанию – на дюбели;
  • к металлу – на саморезы по металлу или с помощью сварки.

  Армирование поверхности сеткой или проволокой

  Если толщина слоя предполагается более 4 см, то для армирования деревянной поверхности применяется металлическая сетка или проволока.

  Инструкция по выполнению работ своими руками:

  Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками необходимой величины и закрепляют на стенах и потолке гвоздями, при этом сильно ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 10 см. Верхнюю часть гвоздя загибают, прижимая сетку.

  Оплетение гвоздей проволокой обеспечивает лучшую шероховатость в сравнении с готовой плетеной сеткой. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке на расстоянии 1 м. При этом следует учитывать, что шляпки гвоздей будут утоплены в будущий слой примерно на 2 см.

  Медную или нержавеющую проволоку диаметром 1-2 мм несколько раз обматывают вокруг шляпки гвоздя и, хорошо натягивая, ведут плетение сети.

  Подготовка старого слоя

  

  Подготовка старой штукатурки к обновлению

  По технологии не рекомендуется наносить раствор на старую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.

  Подготовка поверхности к обновлению:

  • Простучите старую поврехность деревянной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
  • Очистите старую краску с поверхности.
  • Удалите набелы.
  • Зачистите все трещины, сколы, царапины по всей глубине, используйте для этого воду.
  • Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите вместе со старой штукатуркой.
  • Отбитые участки замажьте раствором, из которого изготовлена смесь. Если слой старой штукатурки более 3 см, сначала проведите обрызг тонким слоем жидкого раствора, а затем наносите грунт. После высыхания раствора проведите обновление всей поверхности.

  Без тщательно подготовленной поверхности невозможно получить качественную штукатурку, следовательно, этому этапу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания или выбору материалов. Нам же остается предложить вам полезное и интересное видео в этой статье.

  Штукатурные работы при реставрации памятников архитектуры (стр. 3 )

  Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  

  Перед нанесением обмазочного состава поверхность кирпичной кладки надо тщательно увлажнить водой, чтобы не было интенсивного отсоса влаги кирпичной кладкой из раствора.

  Обмазочный состав наносят вручную варежкой или кистью слоем толщиной не более 5 мм.

  б) Гипсовая (беспесчаная) накрывка — завершающая отделочная обработка оштукатуренных поверхностей внутри зданий — применявшаяся, рак правило, для последующей настенной росписи интерьеров, но использовавшаяся и как особо тщательная подготовка под окраску дворцовых помещений ХУШ века.

  в) Специальные штукатурки, выполняемые под разные виды монументальной живописи, и другие уникальные виды отделок в помещениях.

  Подробнее об этих штукатурках смотрите в разделе IV «Растворы, применяемые для штукатурных работ».

  г) Улучшенная штукатурка, встречавшаяся в хозяйственных помещениях или в зданиях-памятниках, не имевших специальной отделки интерьеров и фасадов.

  Улучшенную штукатурку сначала наносят слоем обрызга толщиной не более 9 мм по деревянным и до 5 мм — по каменным, кирпичным поверхностям и бетонным; затем наносят один или несколько слоев грунта толщиной до 7 мм при известковых и известково-алебастровых растворах и накрывочный слой до 2 мм с проверкой поверхности правилом, без провешивания поверхностей. Средняя толщина намета не должна превышать 15 мм. Накрывочный слой толщиной до 2 мм затирают деревянными или войлочными терками и заглаживают резиновыми или стальными гладилками, новыми или стальными гладилками.

  д) Высококачественная штукатурка, которая выполнялась под специальные высококачественные отделки и окраску зданий представительного характера.

  Такую штукатурку выполняют по гипсовым или алебастровым маякам, заранее установленным на поверхности стен с помощью отвеса, угольника и рейки. После оштукатуривания поверхности маяки (марки) вырубают, и гнезда заштукатуривают заподлицо.

  Высококачественная штукатурка выполняется из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывки с провешиванием поверхностей. Средняя общая толщина намета не должна превышать 20 мм.

  Известково-алебастровые растворы применяют при оштукатуривании как каменных, так и деревянных наружных и внутренних поверхностей памятников архитектуры. Деревянные поверхности в этом случае оштукатуривают по дранке.

  Штукатурку по дереву производят известково-гипсовыми растворами и гипсовыми растворами с добавками.

  е) Штукатурку по металлической сетке или армированную штукатурку выполняют по деревянным и каменным поверхностям, а также на деревянных или кирпичных архитектурных деталях памятников при создании утолщенных наметов свыше 20 мм (карнизы, тяги, пояски и др.).

  III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ШТУКАТУРНЫХ

  Особым видом работ при реставрации штукатурных отделок памятников архитектуры является общее и бортовое укрепление фрагментов древней штукатурки, особенно, если на ней сохранилась живопись. Этот вид работ, как правило, выполняется бригадами художников-реставраторов и поэтому в настоящих рекомендациях описывается кратко.

  При выполнении реставрационных работ на древней штукатурке необходимо особенно внимательно следить за креплением штукатурного слоя к основе и бортовым укреплениям по контуру фрагмента. От качества выполнения этих работ будут зависеть долговечность и сохранность подлинника. Бортовое укрепление нужно производить на хорошем известковом или известково-алебастровом растворе. Оно не должно иметь щелей между «отбортовкой» и подлинной штукатуркой. При отбивке штукатурки необходимо избегать излишней вибрации зыбких конструкций во избежание обрушений или растрескивания элементов декора (лепнины, живописи и т. п.). Наиболее трудоемки работы по реставрации штукатурки на сводах, потолках и падугах. Памятники архитектуры, как правило, в этих местах имеют большое

  количество профилированных, лепных и живописных элементов, что требует особого бережного отношения и максимального сохранения подлинников.

  Поэтому при обследовании состояния штукатурок и соответствующей подготовки указанных поверхностей необходимо обращать внимание на качество крепежных элементов, состояние несущих конструкций, декоративных элементов и качество арматуры. Все отстающие от несущего основания элементы должны быть укреплены, пролиты соответствующим вяжущим раствором; объемные, профилированные детали проверены на прочность крепления. При расшивке и заправке трещин, сколов, выбоин все кромки углов, лекальные профильные элементы должны быть тщательно зачищены, места сопряжения углов хорошо проработаны, все щели заправлены раствором без набрызгов и потеков. Штукатурные растворы для этих целей должны быть особенно тщательно приготовлены и процежены.

  III.1. Основные операции

  Все штукатурные работы можно подразделить на ряд основных операций:

  1. Отбивка дефектной штукатурки.

  2. Опрыскивание или набрывг.

  3. Грунт или наброска раствора.

  4. Накрывка штукатурки.

  5. Затирка поверхности.

  6. «Железнение» цементной штукатурки и заглушки.

  7. Вытягивание карнизов, тяг, наличников, рустов.

  8. Разделка углов тяг и рустов.

  9. Оштукатуривание круглых колонн.

  10. Ремонт штукатурки.

  11. Гипсовая накрывка.

  12. Затирка или обмазка.

  (пп. 11,12 см. р. III.1.4; IV. I.6 и IV. I.1.8; IV.2.2).

  III.1.1. Отбивку отставшей (или при других дефектах) штукатурки, если на ней нет лепного декора и живописи, производят или большими пластами (свыше 2 м2), или мелкими площадями менее 1 м2 в одном месте; иногда штукатурку отбивают полосами шириной от 0,01 до 0,2 м2 (часто при расшивке щелей). Вначале штукатурку отбивают на небольшом участке, а затем последовательно расширяют отбитую площадь легкими ударами молотка или мастерка во все стороны до тех пор, пока не дойдут до крепко держащихся частей штукатурки. Отбивку штукатурки нельзя считать зондажами, поскольку зондаж носит единичный характер и преследует чисто научные цели.

  При отбивке, штукатурки на памятниках архитектуры необходимо следить за тем, чтобы не обрушить или не повредить ценные в художественном и историческом отношении элементы памятника. Отбивка штукатурки должна вестись под контролем архитектора. Иногда отбивка штукатурки в отдельных местах памятника архитектуры может быть вынужденной мерой, связанной с появлением на старой штукатурке различных пятен (ржавчины, масляных пятен, высолов и т. п.), никаким способом не устранимых с поверхности штукатурного слоя.

  В этих случаях, по указанию архитектора, демонтируют декор или живопись; кирпичную или деревянную основу конструкций специально обрабатывают или вычинивают и вновь штукатурят с последующей установкой на место демонтированных элементов декора.

  Ш.1.2. Опрыскивание или набрызг. Поверхность смачивают кистью или обрызгивают с мастерка во избежание обезвоживания и последующего растрескивания штукатурного раствора.

  Затем поверхность опрыскивают жидкой штукатурной массой — разжиженным основным раствором с добавлением при известково-алебастровой штукатурке алебастра, при цементной — жидкого стекла или других компонентов — для лучшего сцепления между штукатуркой и оштукатуриваемой поверхностью (добавки для цементных и других растворов употребляются только по рекомендациям лаборатории института «Спецпроектреставрация» и отражаются в технологической части проекта реставрации). Обрызг должен сплошь покрыть оштукатуриваемую поверхность, включая драночную обивку и камышовую плетенку. Толщина слоя обрызга для деревянных поверхностей должна быть не более 9 мм, а для каменных, кирпичных и бетонных — не более 5 мм.

  К набрызгу предъявляются следующие требования:

  — обеспечивается прочное сцепление с поверхностью кладки. дерева;

  — производится заполнение всех неровностей на поверхности, оштукатуриваемой без изоляции, сетки, дранки;

  — раствор при намете вручную (мастерком) наносится слоем не более 7 мм (для известковых и известково-алебастровых штукатурок) и до 5 мм при цементных растворах, без пропуска поверхности;

  — крупность зерен заполнителя не должна превышать 0,3-2,5 мм;

  — густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 8-12 см.

  Ш.1.3. Грунт или наброска раствора — 2-й слой штукатурного намета производится после схватывания слоя обрызга (опрыскивания), но не после отверждения и высыхания.

  Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Грунт является основным слоем. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Если толщина штукатурки большая, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах. Подвижность штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса: для грунта без гипса в пределах 7-9 см; с гипсом — 8-10 см.

  Нанесенный слой грунта должен быть выровнен деревянным полутерком после начала схватывания раствора. Заглаживание раствора не допускается. Последующие слои грунта наносят только после схватывания предыдущего.

  Последний слой грунта выравнивают таким образом, чтобы потом накрывочный слой по всей поверхности штукатурки имел одинаковую толщину. Свеженанесенный грунт для лучшего сцепления с последующими слоями нарезается равномерными взаимно-пересекающимися диагоналями или горизонтально-вертикальными, или волнообразными бороздками глубиной до 3 мм на расстоянии одна от другой.

  На гладкопрофилированные поверхности (оконные обрамления, квадратные русты и т. п.) наброску раствора регулируют при помощи приставных реек, которые убирают после схватывания раствора.

  Средняя общая толщина намета не должна превышать 15 мм-для улучшенной и 20 мм — для высококачественной штукатурки. Предельную толщину отдельно наносимого слоя намета (набрызга и грунта) устанавливают практически, чтобы не было сплывов намета и появления усадочных трещин.

  Ш.1.4. Нанесение накрывочного слоя и затирка. Накрывочный или отделочный слой нужно наносить на поверхность после схватывания грунта. Консистенция раствора должна иметь осадку конуса 9-10 см. Накрывочный слой тщательно процеживают. Толщина накрывочного слоя не должна превышать до затирки 3-4 мм, а после затирки и уплотнения 2-2,5 мм. Крупность зерен — не более 0,3-1,2 мм.

  голоса

  Рейтинг статьи