Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевание стен по цементной штукатурке

Как шпаклевать потолок своими руками

Нужна ли сетка для шпаклевки стен или она только для выравнивания?

Нужна ли сетка для шпаклевки стен или она только для выравнивания?

  • Если стены под покраску а не под обои ,то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна и на стенах и на потолке . Нет щас трещин , потом могут появится . Наверное никто из отвечающих выше , кто написал что не нужна , не хотел-бы чтобы у него паутинка на стенах появилась .
  • Нужна
  • До высыхания шпаклевки, сетка абсолютно не нужна!
  • для выравнивания и укрепления. между швами гибсокартона можно ислользовать ленту в виде сетки только узскую
  • Всё по инструкции на тех мешках. Нужно лишь читать внимательно.Источник: Бригадир.
  • Если на стенах имеются мелкие трещины то 100% нужна
  • Сетка нужна для мокрой штукатурки. А шпаклевку делают прямо по стене.
  • Сетка выполняет функцию армирования укрепления слоя шпаклевки если слой нетолстый то ненужна ка правило если на стене нет швов и трещин( при наличии которых сетка желательна во всех случаях и на потолке тоже) при условии гипсакартона уже ктото выше писал
  • сетка для для толстых слоев штукатурки, вам не надо

Подготовка основания

Стены или потолки перед наклеиванием малярной сетки, должны быть тщательно очищены от старых покрытий. Старая осыпающаяся штукатурка или шпатлевка, также должны быть удалены. Слабые или осыпающиеся основания следует обязательно пропитать проникающей грунтовкой для закрепления. После просушки грунта можно приступать к наклеиванию малярной сетки. Если требуется наносить большой слой более грубыми, базовыми штукатурками, то выбирают сетку с более крупными ячейками. Под финишную шпатлевку идет мелкоячеистая сетка.

Сетка под шпаклевку

Для придания отделочному слою дополнительной прочности и надежности используют сетку для шпаклевки. Применение сетки поможет предотвратить возникновение трещин в сопряжениях неоднородных материалов: местах примыкания стен и дверных коробок, оконных коробок, перегородок. Возникают трещины от усадки отделочных материалов в связи с температурными и усадочными деформациями. Чтобы избежать появления трещин, можно использовать безусадочные смеси, содержащие в составе полимер или гипс.
Трещины могут появиться в результате подвижки здания или усадки не сразу, а в течение определенного времени. Это приведет к повреждению лицевого красочного слоя или разрыву обоев. Отделку придется восстанавливать. Для таких случаев необходимо использовать сетку под шпаклевку. Применение армирующих сеток при отделке поверхностей помогает загладить угловые стыки стены и потолка, произвести выравнивание углов стен. Сегодня выпускают сетки из стеклоткани, полиэстера.

Сетка для шпаклёвки из современных материалов не гниет, не боится влаги.

Армирующую сетку из полиэстера и стеклоткани крепят к поверхности с помощью клея. Его наносят валиком или кистью. Сетку плотно прижимают. Затем с внешней стороны повторно наносится клей. После того как сетка зафиксирована на поверхности, просушена, приступают к нанесению шпаклевки.

Возможно армирование без нанесения клея. В этом случае подготавливают основание и наносят базовый слой шпаклевки. Сетка вдавливается в свежий состав и сразу закрывается вторым слоем. Сетка для шпаклевки при использовании сплошного армирования укладывается вертикальными полосами внахлест (не менее 100мм). После того, как второй слой шпаклевки подсохнет, поверхность шлифуют. Затем наносят финишную шпаклевку.

Армирование необходимо, если поверхности готовятся под окраску.

Для штукатурки применяют малярные сетки на основе стекловолокна или полимеров потому, что они мало весят. Их используют при толщине слоя штукатурки в 2-3 см, если толщина менее 2 см, то армирование не обязательно, так как слой сможет держаться сам. Для слоев более 5 см малярные сетки не подходят, но некоторые специалисты накладывают по несколько слоев армирующего полотна. Армирующий материал недостаточно просто поместить в штукатурный слой, его необходимо закрепить на поверхности. Для бетонных стен берутся дюбеля, для деревянных – гвозди или саморезы. Это делается для того, чтобы штукатурка не отстала от стены из-за плохого закрепления.

Существует три вида малярных сеток, которые отличаются размером ячеек:

  • армирующая шпаклевочная сеть;
  • серпянка;
  • сетка паутинка.

У армирующей сетки главными критериями являются размер ячеек и плотность стекловолокна. Если ячейки маленькие, то сетка мягкая. При выборе стекловолокна нужно ориентироваться на тип поверхности. Сетка с толстыми нитями подходит для фасадной отделки, а с тонкими – для внутренней. Стекловолокно отличается устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температур, повышенной влажности. Также армирующая сетка легкая, не поддается ржавчине. Если необходимо в итоге просто окрасить стены, то этот вид сетки хорошо подходит. Для начала необходимо полностью проармировать поверхность стен с помощью шпаклевочной сети. Для такой цели лучше взять сетку с размером ячеек примерно 5х5 мм, чтобы штукатурка лучше закреплялась. На качественно проармированной стене не должны появляться трещины.

Читайте так же:
Штукатурка parade stone effect s100 с эффектом камня коралл

Серпянка также состоит из ячеек разных размеров квадратной формы, но она чаще всего содержит клейкую основу. Поставляется в рулонах до 20 метров, а по ширине узкая. Идеально подходит для ДВП, ДСП, гипсокартона, цемента и других материалов. С ее помощью устраняются дефекты и трещины, выравнивается поверхность потолков, стены становятся гладкими. Для армирования стыков стен можно приобрести специальный уголок из сетки, который упростит задачу и поможет хорошо все прошпаклевать. Сетка паутинка (стеклохолст) прекрасно подходит для поверхностей большой площади, так как представляет собой широкий рулон. Стеклохолст повышает адгезию штукатурки, потому что представляет собой нетканое полотно, полученное в результате опрессовывания. В основном паутинку используют при армировании потолков.

Шпаклевка.ру — проект белкина михаила ——faq——

В квартире произвожу ремонт. И назрел вопрос. :

Дом старый, стены и потолок все в трещинах я их конечно разделаю и отремонтирую, но для достижения лучшей цели (что бы трещина рядом не пошла через некоторое время) может оклеить стены и потолок упомянутой выше серпянкой (как обои), а затем зашпаклевать стены и потолок всплошную.

Усиление, армирование шпаклевки (как впрочем и штукатурки) может (Тут есть некоторые особенности. Армируют как правило сеткой, а сетка не сопротивляется наклонным трешинам (прямоугольник легко привратить в параллелограмм). Но это другой случай) существенно увеличить трещиностойкость (стойкость к проявлению и развитию трещин) поверхности.

Оптимальным является не наклеивание сетки на стену клеем (например ПВА) и потом шпатлевка по наклеенной сетке, а втапливание сетки непосредственно в свежеуложенную шпатлевку. Сетка должна находится как бы в середине слоя шпаклевки. Только в этом случае сетка и шпаклевка будут работать как новый единый материал (условно это можно назвать армированная шпатлевка). Если же сетка наклеена на поверхность и потом прошпатлевана состема имеет принципиально другие характеристики. Сетка и клей сами по себе, шатлеква сама по себе. Образно это можно сравнить со старой притчей отца сыновьям об отдельных прутиках которые легко ломаются и о прутиках связанных в единое целое в веник.

  • Основание чистится, трещины расшиваются, обеспыливается (можно просто обмести жесткой кистью и пропылесосить).
  • Основание грунтуется соответствующей грунтовкой.
  • Как обычно, плоским шпателем укладывается первый слой шпатлевки для предварительного выравнивания. Сразу по нанесении этого слоя (пока он еще не начал схватываться) всей поверхности придается «зубчатая» структура при помощи простого зубчатого шпателя. (Можно сразу использовать зубчатый шпатель для нанесения основного слоя). Рекомендуется шпатель с мелким зубом (2-4 мм в зависимости от толщины сетки).
  • В эту, «зубчатую» шпатлевку вдавливается сетка и вновь тщательно разглаживается обычным плоским шпателем. Т.О., чтобы сетка оказалась как бы в среднем слое шпатлевки.
  • По высыхании 1го слоя шлифовка, грунтовка и 2е финишное шпатлевание.

Только такая система даст оптимальный результат и сможет максимально эффективно защитить от трещин.

Есть еще один эффективный вариант ремонта старых, всех в трещинах стен и потолков.

  • Основание чистится, трещины расшиваются, обеспыливается (можно просто обмести жесткой кистью и пропылесосить).
  • Основание грунтуется соответствующей грунтовкой.
  • Как обычно, плоским шпателем укладывается слой специальной, эластичной шпатлевки FP 42 elastic . Такая шпатлевка не нуждается в дополнительном армировании. По высыхании эта шпатлевка остается ЭЛАСТИЧНОЙ. Она следует за деформациями (трещинами) основания, не проявляя их. Необходимый слой такой шпатлевки должен составлять 1,5 — 2 мм.
  • По высыхании эта шпатлевка шлифуется, грунтуется и красится (Лучше если используемая краска будет такой же эластичной как шпатлевка после высыхания. Например краска WD 60).
  • Если необходима идеально гладкая поверхность, то нужно нанести дополнительный слой уже жесткой шпатлевки. Можно нанести любую гипсовую шпатлевку, но рекомендуется нанесение специальной шпатлевки FP 16 или FP 18.

Голосование за лучшую шпаклевку

Какую шпаклевку вы бы выбрали или посоветовали?

Порядок выравнивания стен по маякам шпаклевкой

Шпаклевка – одна из самых часто применяемых смесей для придания стенам гладкости. Однако, шпатлевкой можно не только устранить мелкие изъяны поверхности или довести плоскость до гладкого вида, но и произвести все той же шпаклевкой выравнивание стен по маякам. Обычно, для этого применяются цементные смеси, но, в некоторых случаях можно выбрать и обычные шпатлевки.

Предварительные работы

Для достижения наиболее качественного результата, сначала, перед основными работами со шпаклёвочными смесями следует произвести ряд подготовительных мероприятий. Их список невелик, однако, без подобных действий обойтись нельзя и они коренным образом повлияют на конечный результат:

  • Сперва стоит осмотреть стену на предмет имеющихся дефектов. Различные выступы и бугры по возможности удаляют, а места со впадинами отмечают маркером или карандашом. Имея такие ориентиры будет существенно проще работать – сразу же станут заметны наиболее сложные участки, на которые стоит обратить пристальное внимание.
  • Далее определяется уровень ровной поверхности – его обычно стараются приблизить к размерности имеющихся не удаляемых выступов. Если перепад уровня имеется только в одном из углов или впадина есть на ограниченном участке стены, можно обойтись установкой одного маяка, который послужит ориентиром для выведения уровня стены.
  • Далее производится грунтование всей поверхности и можно переходить к следующему этапу – монтажу маячковых профилей. Лучше не пренебрегать грунтованием, так как эта простая операция позволит получить лучшую адгезию основания и снизить риск отслоения нанесенного раствора.
Читайте так же:
Шпатлевка по штукатурной стене

Профили лучше всего приобрести готовые – они продаются в любом строительном магазине. Некоторые идут другим путем и делают маяки из той же смеси, которой будут осуществляться основные работы, но, такие операции по силам лишь опытным отделочникам и не имея соответствующего опыта лучше не рисковать и взять готовые изделия. Иногда выравнивание стен своими руками производится вовсе без маяков, специальной смесью, например – ротбандом. Однако, получить достойный результат все же проще с помощью маячковых профилей.

Установка маяков

Чтобы установить профили в нужном уровне, сначала можно натянуть тонкий шнур или нитку. Ориентируясь на его положение, в стену вкручиваются шурупы. Они будут служить основанием для маяков и необходимо вкрутить их именно в тех местах, где будут монтироваться профили. Далее, при помощи штукатурного состава или небольшого количества шпатлевки прикрепляются непосредственно сами маяки.

Их расстановка осуществляется таким образом: от ближайшего угла отступают около 30 сантиметров, а между соседними деталями оставляют от 120 до 150 миллиметров расстояния. Размеры промежутков можно варьировать, а в некоторых случаях монтаж профилей на всей поверхности стены вообще не нужен – тогда, кода требуется заполнить лишь оду или две крупных впадины, а остальное вытягивается очень тонким слоем. В этих случаях маяк устанавливается только в проблемном месте.

Нанесение шпатлевки

Лучше всего произвести эту операцию в два приёма: сперва нанести базовый, черновой слой, а потом закончить финишным. Так потребуется существенно больше времени, но, создать хорошую поверхность будет легче. Сперва накидывают грубый слой и он разглаживается таким образом, чтобы не доставал до верха маяков 4 – 5 миллиметров. Когда все пространство между профилями будет заполнено, смеси дают полностью просохнуть, после чего ее грунтуют.

Полученная поверхность будет очень далека от желаемого вида и еще остается довольно много работы. Второй слой шпатлевки менее толстый и наносится аккуратней. Толщина наносимого состава должна быть немного больше, чем толщина установленных маяков. При разравнивании правилом все излишки просто срежутся. Разравнивать плоскость следует плотно прижав правило к маякам, проводя им снизу вверх. Излишки смеси, собравшиеся на инструменте. Всегда нужно удалять начисто с помощью тряпки.

Когда с этим этапом будет покончено, нужно подождать немного, пока все высохнет, после чего нанести грунтовку и самый тонкий – финишный слой раствора, который все окончательно разровняет. При таком подходе даже не слишком опытный мастер сможет добиться хорошего результата. Если стену планируется окрашивать, без финишного выравнивания обойтись не получится, однако, при необходимости просто получить ровное основание под оклейку обоями, можно исключить финишный этап работ – обои скроют мелкие оставшиеся изъяны.

Выравнивание стен по старой штукатурке. Как и какой материал использовать ?

Страница 1 из 2

Регистрация: 04.06.14 Сообщения: 16 Благодарности: 2

  1. heman9
  2. Участник
  3. demetrodon
  4. Живу здесь
  5. Micha288
  6. Участник
  7. Sleng
  8. Живу здесь
  9. Micha288
  10. Участник
  11. Sleng
  12. Живу здесь
  13. Micha288
  14. Участник
  15. Sleng
  16. Живу здесь
  17. Micha288
  18. Участник
  19. Sleng
  20. Живу здесь
  21. Micha288
  22. Участник
  23. Sleng
  24. Живу здесь
  25. aldegid
  26. Строю дом
  27. морячок2010
  28. Живу здесь
  29. Charoman
  30. Новичок

heman9

Участник

Регистрация: 04.06.14 Сообщения: 16 Благодарности: 2 Адрес: Воронеж

Выравнивание стен по старой штукатурке. Как и какой материал использовать ?

1. Имеются стены из керамзитбетонных блоков, оштукатурены известково-цементной смесью (известковый раствор привозной). Но работа местами сделана некачественно, хочется оштукатурить заново. Можно ли не сбивать старую штукатурку, а выровнять стены поверх неё ?

Какой материал штукатурки подойдет в данном случае, если штукатурить поверх, кроме того же самого ?

2. Также в санузле стены оштукатурены цементно-песчаным раствором. И тоже нужно заново выровнять стены. Если не сбивать эту штукатурку, то здесь какой материал подойдет ?

Регистрация: 09.12.11 Сообщения: 1.681 Благодарности: 1.032

Читайте так же:
Штукатурка brozex для машинного нанесения

demetrodon

Живу здесь

Регистрация: 09.12.11 Сообщения: 1.681 Благодарности: 1.032 Адрес: Новосибирск

В комнатах гипсовой.

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Micha288

Участник

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Если старая штукатурка не бухтит и не сыплется, то конечно оставить старую штукатурку и сверху гипсовую штукатурку..а цементная штукатурка к цементной плохо будет держаться, поэтому если она не бухтит и не сыплется, то можно выровнять плиточным клеем ..например Бергауф керамик про…по маякам. либо сделав маяки из этого клея.

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776 Адрес: Рязань

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Micha288

Участник

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Без сетки до 5 см, за 2-3 раза, после высыхания предыдущего слоя. Каждый слой не ровнять гладко.

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776 Адрес: Рязань

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Micha288

Участник

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Объясните свою позицию! почему штукатурка к штукатурке будет держаться, а плиточный клей нет?

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776 Адрес: Рязань

Глупо штукатурить плиточным клеем в принципе.

1. дороже, намного дороже штукатурки

2. толщина наносимого слоя м. б. не более 1 см. Высыхание каждого слоя 7-12 дней.

3. с учетом того, что клей высокоусадочный, выровнять им поверхность в плоскость то еще занятие

4. при том что штукатуркой операция делается за 1 проход.

Надеюсь достаточно понятно.

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Micha288

Участник

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Дорого — это понятие растяжимое..вывести штукатурку +/- 2 мм это зависит от умения, причем хватает всего 6 часов между слоями…а агдезия плиточного клея в разы выше любой штукатурки. Понятно, что на чистые стены лучше штукатурить готовыми смесями с добавками. Я понимаю, что на форуме люди ищут дешевый вариант, но покупать квартиру за 6 лямов и экономить 50 тыс на демонтаж старой штукатурки это называется бомж-вариант.

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776 Адрес: Рязань

Вы не понимаете технологии и пишите глупость. Если между слоями делать промежуток 6 часов, то 1 слой останется сырым. Не высохнет очень долго. Вы не представляете как работает химия в плиточном клее. Вы создаете карамель с начинкой из джема внутри.

Люди на форуме или просто на улице ищут грамотный вариант. Штукатурка — это правильно технически. А Ваши придумки — это бред. Говорю это как специалист — штукатур.

А Бентли круче УАЗика. Только на рыбалку на Бентли не поедите. Каждому материалу свое место.

А что ж тогда не предложили Литоколом 80 или Флексом выравнивать не предложили. Ну чтоб прям на дно всех бомжей окунуть. Не надо давать вредных советов на форуме. Тут и без Вас «умных» советов полно.

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Micha288

Участник

Регистрация: 02.01.16 Сообщения: 19 Благодарности: 1

Как специалист нужно не только говорить..штукатурка тоже сохнет 28 дней. Причем клей высохнет и упрочнится ну за неделю максимум..Ну да Бог с ним..предлагайте как хотите..но штукатурка к штукатурке треснет и отвалится..и химия насколько Вам близка поймете, когда будете собирать ее вместе с плиткой…На этом я прекращаю с Вами диалог, так как не вижу смысла в нем.

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.256 Благодарности: 11.776 Адрес: Рязань

У Вас есть физическое обоснование этого высказывания?

Регистрация: 19.08.08 Сообщения: 2.102 Благодарности: 2.086

aldegid

Строю дом

Регистрация: 19.08.08 Сообщения: 2.102 Благодарности: 2.086 Адрес: Ярославль

Можете объяснить, ни как не пойму, почему пишите, что клеем намного дороже штукатурки? Смотрел готовые смеси, выходит что клей на цементной основе для плитки существенно дешевле готовых цементных штукатурок. Вот, например, клей Литокол К47, Эталон оптима, FINISHER Стандарт КСЗ, стоят от 150 до 170р за мешок 25кг. А цементные штукатурки, как выговорите, намного должны быть дешевле, но факты говорят об обратном. ЗОКЕЛЬПУТЦ — 250-260р 25кг.

Регистрация: 09.04.10 Сообщения: 3.006 Благодарности: 5.165

морячок2010

Живу здесь

Регистрация: 09.04.10 Сообщения: 3.006 Благодарности: 5.165 Адрес: Новосибирск

Регистрация: 14.12.20 Сообщения: 2 Благодарности: 0

Charoman

Новичок

Регистрация: 14.12.20 Сообщения: 2 Благодарности: 0

«…Думаю загрунтовать, поставить маяки и оштукатурить гипсовой штукатуркой. Пойдёт так?

…Думаю на потолок прикрутить через старую штукатурку гипсокартон чтоб ничего не отваливалось и не сыпалось и и сделать уже чистовой потолок натяжной или гипсокартонный по мет профилю. Или надо по другому?»

Читайте так же:
Штукатурим оконные откосы внутри

Как заделать дыру в стене: пошаговая инструкция

Большая или маленькая дыра в стене – это в любом случае дефект. Даже исключив эстетические моменты, любая трещинка или дырочка в поверхности – серьезный изъян, механический и декоративный одновременно. Неаккуратное отверстие от настенных часов или картины вызывает тот же вопрос. Как и насколько сложно заделать дыру в стене, зависит ли это от материалов, их возраста, степени подвижности конструкций и размеров самой дыры? Сегодня раскрываем пошагово все вопросы, связанные с удалением дефектов в виде сквозных дыр от труб или небольших отверстий от розеток.

Как заделать дыру в бетонной или кирпичной стене

Прежде чем приступить к заделыванию маленьких трещин или крупных дыр в стеновом проеме, давайте определимся, какие инструменты нам понадобятся.

Мизерные трещины в настенном покрытии или дырочки от сверления или гвоздей требуют такого же вмешательства, как и крупная сквозная дыра от трубы или розетки.

Приготовим заранее:

  1. Небольшую кисточку с жесткой щетиной.
  2. Кусочек поролона.
  3. Два шпателя: маленький и большой.
  4. Наждачную бумагу для зачистки поверхностей.
  5. Пылесос.
  6. Герметизирующие строительные смеси и пистолет для герметика.
  7. Шпатлевка и грунтовка для стен.

Для более крупного отверстия стоит иметь под рукой перфоратор и молоток.

Дырочки или дыры в процессе стройки или ремонта могут появляться по разным причинам: при перепланировке электропроводки или в процессе замены светильников, полочек или карнизов, от размещения любых современных гаджетов или декоративных элементов, закрепленных на стене или потолке. Использование тех или иных строительных материалов для победы над механическим дефектом будет зависеть, прежде всего, от причин появления дыры и ее размеров, и лишь потом — от вида стройматериалов и их качественных характеристик. С бетонными покрытиями и кирпичной кладкой дела обстоят проще, а гипсокартон – нежный материал, с ним работать сложнее.

Для устранения дефектов в стене используют разные смеси: оптимальные внутри помещения шпаклевка и ремонтная смесь – для щелей. Монтажная пена, гипс и цемент также рекомендуется для наружных и внутренних работ при заделывании дыр в бетоне и кирпичной стене.

Как замазать маленькую щель

Едва заметную щель – повреждение или дырочку от самореза, штыря, гвоздя замазать гораздо проще, тем более в кирпичной или бетонной поверхности.

Исходя из особенностей и величины трещины, делаем следующее:

  1. Убираем старую отделку или снимаем покраску.
  2. Немного расширяем дефект – используем гвоздь и молоток или перфоратор. Это необходимо для тщательного заполнения пространства внутри щели раствором или любой строительной смесью.
  3. Очищаем полость внутри отверстия – с помощью пылесоса.
  4. Для лучшего соприкосновения и взаимопроникновения уплотнительных растворов обрабатываем дыру грунтовкой.
  5. Замазываем щель.
  6. Тщательно затираем поверхности наждачкой – только после полного высыхания.

И заключительный этап – возвращение первоначального вида. Грунтуем «кусочек» с изъяном и наносим такое же настенное покрытие, как и на остальной поверхности пространства.

Как заделать большую дыру

Крупные повреждения в стене заделывают таким же образом, как и маленькие дыры. Тот же последовательный процесс – очищение отверстия и грунтовка.

Но учитывают несколько важных нюансов:

  • дыру до 5-7 см можно заделать строительным раствором. Но при появлении щелей внутри дыры их тоже замазывают раствором повторно;
  • сквозные дыры от трубы (штробы) или от розетки заделывают с помощью кирпичных осколков (гипса, мелкого щебня) и цемента. Смесь кирпича и раствора помещают внутрь отверстия – плотно утрамбовывают, исключая любые щели и не оставляя выступ от зацементированной поверхности;
  • дождавшись полного высыхания «начинки», стену шпаклюют;
  • высохшую поверхность обрабатывают наждачной бумагой и приступают к декоративной отделке.

Как заделать сквозную дыру в гипсокартоне

Этот вид отделки довольно часто применяют внутри домов. Надежный, легкий, долговечный и привлекательный внешне и по цене отделочный материал ценится за простоту эксплуатации и доступность. К тому же огнеупорный и довольно гибкий гипсокартон весьма популярен при проведении ремонтных работ. Как заделать дыру в нем?

Гипсокартонные поверхности не такие прочные, как цементные и кирпичные. Они не отличаются устойчивостью к повышенной влажности и механическому воздействию. Трещин в гипсокартоне не бывает. А вот маленькие или огромные дыры в результате сверления или повреждений появляются на поверхности такой отделки довольно часто.

Что делать, чтобы убрать дыру в гипсокартоне?

  1. Выравниваем участок с дефектом – вырезаем ровное геометрическое отверстие на месте повреждения (квадратное или прямоугольное).
  2. Изготавливаем из тонкой деревянной доски или профиля уплотнитель – размером на 2 мм меньше, чем приготовленное отверстие. Такая «уплотнительная прокладка» в реставрационном процессе поможет крепче удержать новый участок отделки (кусочек для удаления дыры).
  3. Вырезают по четко просчитанному контуру новую «заплатку» из гипсокартона.
  4. Помещают сверху «деревянной» накладки и закрепляют с помощью самореза (или двух – зависит от размера дыры).
  5. Крепежи вкручивают слегка утопленными в гипсокартон – так будет выглядеть аккуратно, без выступов.
  6. Сверху наносят финишную шпаклевку.
  7. После полного высыхания очищают и ровняют поверхность наждачкой.
  8. Лишь после этого можно приступать к декоративной отделке – если потребуется (красим краской или клеим обои).
Читайте так же:
Штукатурка гипсовая бергауф сертификат

Причины появления трещин на стене

Одна из основных причин – усадка дома и стен. Но этот процесс – не единственная причина. Температурные перепады, повышенная влажность, неправильно подобранные строительные и отделочные материалы согласно качественным характеристикам – все это может вызвать растрескивание как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

Если трещину не отреставрировать как можно быстрей, придется работать уже над щелью – так как мини трещина будет расползаться.

Как заделывают маленькие трещины

Для того чтобы спрятать небольшую трещину, потребуются примерно те же усилия, что и для заделывания маленькой дыры.

Но следует учесть некоторые нюансы, прежде чем начать работу:

  1. Маленькая щель – минимум трудозатрат и материалов на весь процесс. Но пошаговые действия по удалению отделки, устранения пыли внутри щели также актуальны.
  2. Внутри проем следует смочить водой – для лучшей адгезии. Удобно сбрызнуть из пульверизатора.
  3. Кистью с длинной щетиной смазываем внутреннее пространство грунтовкой.
  4. Аккуратно, не размазывая по большой площади, уплотняем щель шпателем – используем для этого алебастр или цементный раствор.

Далее действуем, как выше описано: высохший слой зачищаем наждачной бумагой, выравнивая и очищая поверхность от неровностей. Затем покрываем краской или однотипным покрытием, как и по всей поверхности стены или потолка.

Возможные проблемы при заделывании дыры от розетки, от трубы

Момент, который не терпит легкомыслия: все рекомендации, связанные с процессом заделывания сквозной дыры, как правило, кардинально отличаются от замазывания небольших отверстий и щелей. Одна строительная смесь будет превосходно справляться с щелями, но никогда не поможет избавиться, например, от сквозной дыры от трубы в стене. Об этом важно помнить.

На что еще рекомендуют обратить внимание строительные эксперты?

  1. Для работы над маленькими щелями больше подходит шпаклевка, а большие дыры заделываем цементным раствором, небольшие отверстия — бетоном и гипсом.
  2. Существует 2 типа строительных смесей – для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это стоит учесть при реставрационных работах.
  3. Чтобы избавиться от щели в потолке в результате осыпания штукатурки, следует равномерно обработать дыры антисептиком и грунтовкой. После высыхания проштукатурить расщелины – делают это в 2-3 приема, последовательно по мере высыхания предыдущего слоя и пока не выровняется поверхность. После полного застывания отреставрированной дыры можно приступить к покраске поверхности.
  4. Для обработки сквозных отверстий приемлем только цемент. Затем основу покрывают, шпаклюют и красят. Прочие строительные растворы (акриловая или гипсовая шпаклевка) не подходят для такого типа отверстий. С их помощью допустимо только отреставрировать уже закрытую цементным раствором дыру.
  5. Если требуется убрать пыль и мусор из щели или узкой дыры, логично использовать пылесос. Если пыль попытаться сдуть – она может попасть в глаза.
  6. Небольшую дыру очень просто очистить от строительного мусора с помощью дюбеля, зажатого в пассатижи. Это гораздо проще, чем расковыривать дыру маленьких размеров толстой отверткой или шпателем.
  7. Чтобы в результате изъятия дюбеля с пластиковой насадкой не образовался надлом, делаем так, как рекомендую опытные мастера. Пластик от дюбеля удаляют с помощью самореза (без использования молотка или дрели): его вкручивают и аккуратно расшатывают, затем достают пассатижами. Таким образом, поверхность останется без повреждений и трещин.
  8. Полное и абсолютное высыхание залатанных дыр до работы наждачной бумагой – залог идеально ровной и чистой поверхности без размазанных потеков и бугров.
  9. Чтобы сделать ровный вырез в гипсокартоне: наносим контур карандашом, делаем надрезы по чертежу и затем с незначительным нажимом вырезаем отверстие. Для этого хорошо подходит канцелярский нож.
  10. Небольшие дырки (возле стояка или вдоль плинтуса) довольно просто устранить с помощью силиконового герметика – нанести равномерно, аккуратно заполнив щели.

Как только освоите все тонкости и нюансы процесса – смело беритесь за работу. Ведь заделать дырку в стене с руки даже непрофессиональному строителю.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector