Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Резьба по кирпичу печи

Как делаются печи. Кирпичъ

Ребята, в своих публикациях «Как делаются печи» я рассказываю вам то, что ни один печник не расскажет, потому что посчитает эту информацию незначительной подробностью, пустяком, не имеющим глобального отношения к делу. Ведь печники, они как гномы, сами в себе, на профессиональные темы общаются в узких специализированных кругах, заказчику объясняют самую суть, секретами особо делиться не любят. А нам, людям непосвященным, это может быть: а) интересно; б) полезно.

В одной из предыдущих публикаций «Как делаются печи. Благоустройство и подготовка» я показывал вам фото мастерской печных дел мастера Анатолия Григорьева. И написал, какие станки и инструменты там находятся.

Для чего они служат печнику Анатолию pechnik74 ?

Даже непосвященному человеку в принципе может быть ясно, что маятниковая режущая машина создана для того, чтобы резать кирпич, раз она находится в мастерской печника. А резать его нужно потому, что в процессе кладки могут потребоваться совершенно различные размеры, конфигурации и кирпичные кусочки.

Второй станок (на фото мастерской он справа) служит для снятия фаски (угла) кирпича, так кирпич в кладке интереснее смотрится.

Вот фото из интернета, для примера фаскованного кирпича (у меня не нашлось собственного подробного фото именно снятой фаски):

На фото показана снятая верхняя фаска, а они, чаще всего, снимаются со всех лицевых сторон.

Вроде мелочь, а общий внешний вид кладки меняется кардинально в лучшую сторону. А мелочь эта — снятие фаски — занимает время. Ведь фаску надо снять почти с каждого лицевого кирпича. А потом нужно ошкурить эту фаску колодкой с наждачной бумагой (эти специальные колодки продаются в строительных магазинах), для того, чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать фаске ровный вид.

А на «болгарках» (они тоже присутствуют на фото, на стене мастерской висят) стоят различные шлифовальные круги, которыми срезанная поверхность доводится до идеально нужного мастеру состояния.

Вот некоторые декоративные формы кирпича, использованного для кладки той печи, о которой речь пойдет в будущих публикациях:



И это далеко не все формы обточенного и резного кирпича, которые были использованы, просто для примера показал.

А работа титаническая. Пылищи во время такой работы — до черта. Если печник точит и режет «белый» шамотный печной кирпич — он становится внешне похож на «песчаного человечка». Если печник режет и точит красный печной кирпич — он становится внешне похожим на индейца. Поэтому защитные очки и респиратор, закрытая голова, плотно застегнутая одежда — вовсе не антураж марсианского эпатажа, а необходимая защита. Не укроешь капюшоном голову — цвет волос будет как и Милы Йолович в «Пятом элементе». Не застегнешь рукав — затянет руку в циркулярную пилу и всем будет грустно.

А вообще кирпич придумал умный человек. Многие гениальные идеи служат для облегчения процесса. Ведь обтесывать камень и класть из него крепость или дом — занятие архитрудоемкое. Поэтому какой-то находчивый человек придумал делать кирпичи из глины, потом обжигать. Вычитал тут, что самый древний из когда-либо обнаруженных кирпичей был изготовлен в период с 8300 по 7600 год до н.э. Его обнаружили во время раскопок в Иерихоне (Израиль). Размеры иерихонского кирпича – 400х150х100 мм.

Сейчас другие размеры и виды кирпича, да и множество их, разных. У каждого производителя — свой размер. А печи строятся из определенных видов печных кирпичей (шамотный, основной, кварцевый и т.д.).

У печников (и у каменщиков) лицевая (длинная) сторона кирпича называет «ложок», боковая (короткая сторона) называется «тычок», а сторона, которой кирпич кладется на раствор называется «постель». Романтично, не правда ли?)

Мало кто знает, что не все стороны у каждого кирпича находятся под прямом углом. Одна боковая сторона («тычок») ровная, вторая всегда немного скошена. Это делается еще на кирпичном заводе, для того, чтобы кирпич в процессе производства легко выходил из формы (не знаю, как она правильно называется.) Какое значение имеет — прямая боковая сторона у кирпича или косая? Сторона кирпича имеет значение для измерения уровня, чтобы стена кривой не была. Если уровень кладки замерять по скошенной стороне кирпича — будьте уверены, получится Вавилонская раскосая башня, а не печь. Кроме того, прямой угол кирпича важен для замеров при разметке будущих декоративных форм. Если отталкиваться от кривой стороны — сами понимаете, что за кирпич после реза и обработки получится. Мягко говоря, не соответствующий вложенным в модель пропорциональным ожиданиям. Угол кирпича замеряют строительным угольником (полезная штука), правильный угол будет равняться 90 градусов.

На сегодня всё. В следующих публикациях проекта «Как делаются печи» я вам еще что-нибудь расскажу. Приходите почитать))

Кладка печей

Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.

Прочность кладки во многом зависит от правильной перевязки швов. Хорошей перевязкой считается та, когда шов нижележащей кладки перекрывается серединой целого кирпича, плохой — четвертью кирпича и очень плохой, когда шов перекрывается меньше чем четвертью кирпича.

Толщина стенок печи зависит от ее конструкции; они могут быть в 1, 3 /4, 1 /2, 1 /4 и 2 /4 кирпича.

Для лучшей перевязки швов стены в один кирпич выкладывают поочередно рядами, т. е. ряд тычков — ряд ложков. Стены в 3 /4 кирпича кладут из двух рядов: первый — 1 /2 кирпича, второй — в 1 /4 кирпича (на ребро). Стены в 1 /2 кирпича выкладывают из одних ложков, но можно из двух кирпичей на ребро. Кирпич, уложенный на ребро, дает стенку в 1 /4 кирпича. У стен в 1 /2 кирпича с полным перекрытием швов, или, как говорят, в 2 /4 кирпича, кирпич также кладут на ребро, но так, что один ряд кладки находится на 50-60 мм выше другого.

Читайте так же:
Кто такие кирпичи таможня

Нередко внутри печей при устройстве каналов или для других целей кирпич укладывают на стальные полосы. Такая вставка металла не всегда желательна: расширяясь больше кирпича, металл разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные полосы иногда кладут свободно, не закрепляя их.

И все же при кладке стенок внутри печи кирпич лучше всего крепить «в замок» (рис. 184).


Рис. 184. Виды печной кладки и устройства замков: а — кладка в один кирпич; 1 — тычки; 2 — ложки; б — кладка в 8 /4 кирпича; в — кладка в 1 /2 кирпича; 3 — лицо; 4 — постель; 5 — тычок; 6 — ребра; г — кладка в 1 /4 кирпича; д — кладка в 1 /2 кирпича (две четвертки на ребро); в — 1 /2 кирпича с полным перекрытием швов; ж — устройство замков

Колка и теска кирпича. В процессе кладки печи кирпич приходится колоть вдоль и поперек, а также тесать. Раскалывают кирпич так. В правую руку берут кирочку или печной молоток, а в левую — кирпич. На широких плоскостях кирпича кирочкой (молотком) делают небольшую насечку и затем сильно ударяют инструментом по кирпичу, причем так, чтобы лезвие его легло прямо на линию насечки (косой удар может испортить кирпич). Хорошо обожженный кирпич обычно колют без насечки, но если на нем имеются мелкие трещины, то насечка обязательна.

Вдоль кирпич раскалывают так же, как и поперек.

Чтобы придать кирпичу ту или иную форму, его приходится тесать. Для этого кирочку или печной молоток берут в правую руку, а кирпич — в левую. Ставят кирпич на левое колено и острым концом кирочки наносят по кирпичу легкие удары с направлением вниз на себя (рис. 185). Грубо стесанные части желательно приточить на наждачном, корундовом или другом крупнозернистом бруске, так как такой кирпич быстрее разрушается от высокой температуры.


Рис. 185. Колка и теска кирпича: а — правильная колка поперек; б — неправильная колка поперек; в — колка по длине

Приемы печной кладки. Процесс кладки включает в себя несколько операций: смачивание кирпича водой, накладывание и расстилание раствора, укладка кирпича на место, прижимание его.

Накладывать и расстилать раствор можно и кельмой и рукой. Многие предпочитают накладывать и расстилать раствор рукой, так как он при этом еще раз перемешивается. К тому же в узких местах кельмой работать неудобно, нельзя ею снимать и выдавленный из швов раствор внутри дымовых каналов.

Прочность кладки зависит и от того, в каком виде применяют кирпич. Как известно, красный кирпич довольно порист. И если укладывать его в сухом виде, то он быстро заберет влагу из раствора и лишит кладку надлежащей прочности.

Излишки обезвоженного раствора выдавить из швов практически невозможно, а это значит, что вместо тонкого шва получится непрочный толстый. Для обеспечения прочного сцепления раствора с кирпичом и получения тонкого шва кирпич следует держать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха.


Рис. 186. Положение рабочего при колке (г) и теске кирпича (д)

Плохо обожженный алый кирпич следует только сполоснуть водой. То же самое делают и с огнеупорным кирпичом.

Для тщательной пригонки друг к другу в обеспечении нормальной толщины швов кирпичи рекомендуется предварительно разложить без раствора по ряду кладки. При необходимости отдельные кирпичи заменяют, притесывают кирочкой или притирают карборундовым бруском.

Укладывать кирпичи тесаной поверхностью внутрь топливника или дымоходов запрещается.

После пригонки кирпич можно класть на раствор. Делают это так. Снимают несколько кирпичей с ряда и кладут их в воду или слегка смачивают.

Правой рукой берут порцию раствора, тщательно намазывают им постель и разравнивают, левой рукой вынимают из воды кирпич и оставшийся на ладони правой руки раствор снимают ребрами кирпича, заусенцами, для образования вертикального шва с ранее уложенным кирпичом.

Одной или двумя руками кирпич кладут на приготовленную постель и с легким нажимом продвигают его вперед, притирая в швах. Выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони и стряхивают обратно в ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, смачивают в воде, очищают постель, кладут на нее новый слой раствора и подгоняют кирпич, тщательно следя за заполнением швов в кладке.

Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольность, а стенки и углы — на вертикальность (рис. 187).


Рис. 187. Проверка правильности кладки печи: а — проверка по диагонали; б — проверка веском и уровнем 1

Точно так же укладывают следующие ряды, тщательно соблюдая перевязку швов.

Внутренние поверхности печей и каналов через три-четыре ряда необходимо тщательно прошвабрить (протереть мокрой тряпкой), чтобы нигде не осталось выдавленного раствора и лучше подравнялись швы (стали глубже). Обмазывать каналы глиняным раствором нельзя — он быстро отваливается и засоряет их.

Основные правила кладки печей. В типовых проектах место печи определено заранее. При возведении дома без проекта печь надо располагать так, чтобы дымовая труба проходила возможно дальше от потолочной балки или стропила (этого требуют противопожарные правила). К кладке надо приступать лишь после того, как при помощи угольника, правила, шнура и мела на фундамент будут нанесены контуры печи.

Читайте так же:
Преимущества керамического облицовочного кирпича

Кладка убыстряется, а ее качество повышается, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки.

Последние устраивают так. Берут восемь досок нужной длины, толщиной 25-30 мм (можно толще), и строгают их. Сбивают из них пары, или угловые стойки, причем так, чтобы доски были расположены одна к другой строго под прямым углом. С наружной стороны стоек (или по кромкам досок) проводят риски-черточки, разделяющие их на ряды, равные толщине кладки (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 3-5 мм, всего 68-70 мм). При кладке стенок толщиной в 1 /4 кирпича риски проводят через 123-125 мм (ширина кирпича 120 мм плюс 3-5 мм шов).

По углам вычерченного плана печи строго вертикально устанавливают стойки и укрепляют их. Нанесенные на стойках риски должны быть строго на одном уровне. При использовании порядовок кладку ведут как обычно: сначала раскладывают кирпич насухо, затем снимают несколько штук, замачивают и укладывают на растворе.

Ряды кладки проверяют правилом с боковых и верхних сторон. Если необходимо, их осаживают правилом и молотком.

Подвижная опалубка тоже состоит из стоек, внутри которых движется ящик без дна или просто опалубка. Вместо ящика можно использовать отдельные доски толщиной 25 мм или щиты из них. Ящик можно сделать на один или несколько рядов кладки (для начинающих лучше на один ряд). Для установки ящика, укладки досок или щитов строго горизонтально на стойках также наносят риски на высоту каждого ряда.

Технология кладки в опалубке не отличается от обычной, но обеспечивает строгую вертикальность и горизонтальность рядов. Выложив первый ряд, опалубку поднимают на высоту второго ряда, закрепляют ее гвоздями и продолжают кладку. Когда опалубка сделана на несколько рядов, то внутри ее необходимо нанести риски, по которым и ведут кладку каждого ряда (рис. 188). Напоминаем, что, окончив кладку любой печи, необходимо очистить все каналы и топливник от раствора и только затем закрыть чистки кирпичом на глиняном растворе.


Рис. 188. Кладка печи в подвижной опалубке: 1, 4 — рамка; 2 — стойка; 3 — ящик опалубки без дна

Справочник | Инженерные системы

Вы здесь

Кладка арок и сводов печей и каминов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Читайте так же:
Проехал под кирпич суд

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Читайте так же:
Битый кирпич для канавы

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Резьба по камню: из чего и как создаются удивительные изделия

Приветствуем, друзья! Тяга к прекрасному у человека заложена от природы. Нам мало окружить себя комфортными и функциональными вещами, мы стремимся к эстетическому наслаждению и это стремление делает нас людьми. Является ли резьба по камню в вашем понимании тем самым прекрасным, к которому хочется быть как можно ближе? Знаем точно, что как один из старейших видов искусства, это занятие не оставит равнодушными.

  • 1 Резьба по камню: как все начиналось?
    • 1.1 Этапы резьбы
    • 1.2 Вариация резьбы: работа с кирпичом
    • 1.3 Художественная резьба и виды
    • 1.4 Какие инструменты понадобятся
    • 1.5 Резьба по мрамору — где используется

Резьба по камню: как все начиналось?

О том, что с камнем можно проводить интересные манипуляции, человеку стало известно много тысяч лет назад. Люди старались использовать камни в обиходе, придавая им удобную форму. Так возникли первые орудие труда, приспособления для охоты и даже украшения. Со временем резьба по камню стала разнообразней, люди научились использовать навыки по работе с камнем для улучшения повседневной жизни, как с практической, так и с эстетической стороны.

Интересен тот факт, что в резьбе по камню как ремесле, каждый может найти для себя, реализовать творческий потенциал и неплохо заработать своими руками. У кого-то получаются изысканные статуи для интерьерного дизайна, а кто-то преуспевает в огранке драгоценных камней.

Этапы резьбы

Любой резчик по камню знает, что проект начинается с эскиза и резьба не исключение. Эскиз появляется на бумаге, затем перевоплощается в небольшую модель из глины или пластилина для оценки соблюдения пропорций. Если вы только пробуете себя в новом деле, начните с абстрактных форм, не уделяя внимания деталям. Мелкие элементы — это сложно и получаться они начнут лишь со временем.

Работу с камнем начинают с придания ему нужной формы. Используя молоток, инструментом работают по направлению от центра к краю для снижения вероятности появления случайных сколов. Очень важно не забывать работать параллельно образующимся трещинам. Последние штрихи легко наносятся напильником, шлифование выполняется обычной наждачной бумагой. Неровности фигуры и асимметрию легко исправить дополнительными инструментами, срезая и подравнивая. Из камня можно вырезать как простые поделки, так и настоящие произведения искусства — все зависит от мастерства, терпения, усидчивости и творческого видения.

Вариация резьбы: работа с кирпичом

Интересный вариант обработки камня — отделка кирпича. Для работ подходит напильник любого размера и формы. Особенно эффектно получается, если работать с инструментом с алмазным напылением. Ему поддаются любые поверхности камней, а результат превосходит ожидания даже у начинающих мастеров. Работать с алмазным инструментом несложно и быстро. Обработка кирпича бывает нескольких видов:

  1. Обжигающим инструментом. Камень нагревают до 1000 градусов по Цельсию. В результате обработки плавится верхний слой с сохранением структуры.
  2. Царапание. В процессе воздействие происходит на фактуру кирпича, на поверхности образуются царапины. Рисунки получаются интересными и необычными. Такой способ обработки — самый популярный и эффектный.
  3. Отполированное зеркало — еще один вариант отделки кирпича. С наружной стороны поверхность становится гладкой как зеркало, сам же рисунок гармонично дополняет картину слегка размытыми линиями.
  4. С применением кислоты. Самый необычный вариант воздействия на камень. Характеризуется нанесением на раскаленную плиту кислоты с непродолжительным выжиганием.
  5. Природная текстура — кирпичу придают вид массивного природного камня, который ничем не отличается от обычного булыжника.
  6. Симметричные неровности — обработка позволяет придать кирпичу вид обычной скалы с помощью подручных инструментов.
Читайте так же:
Сайдинг как кирпич обшить

Все это простые виды отделки камня для незамысловатых поделок и дизайнов. Но есть и другая сторона медали — художественная резьба. Это уже искусство.

Художественная резьба и виды

С минимальными опытом и навыками добиться создания художественных шедевров из камня непросто. Резьба по камню — мастерство, оттачиваемое годами. Опытные мастера способны вдохнуть жизнь в огромную глыбу, придать ей сходство с человеком, животным, вырезать из нее целый сюжет с несколькими действующими лицами.

В России пользуется популярностью борнуковская резьба. Это один из самобытных и уникальных способов обработки камня, не имеющий аналогов. Его отличает анималистический стиль и объемность фигур. Чаще за основу берут природный алебастр, голубой или розовый ангидрид, монокристаллический гладкий гипс.

Для остальных видов резьбы по камню часто выбирают как мягкие, податливые породы, так и твердые.

  • Самый мягкий камень — стеатит. Его еще называют мыльным из-за особенностей структуры. Порода настолько гибкая, что при нажатии на нее остаются отпечатки пальцев. Важно подбирать образцы стеатита без включений асбеста, опасного для здоровья.
  • Алебастр — лучший камень для резьбы, особенно для начинающих. Его второе название «строительный гипс» говорит само за себя. Порода пластична, удобна в обработке и достаточно прочная. Работа с алебастром доставляет сплошное удовольствие.
  • Еще один вариант — известняк. Так же, как и алебастр, он удобен в обработке, подходит для начинающих мастеров. Единственный минус — скудность оттенков, ограничивающих возможности для развития творческого потенциала.

Мало знать, как называются камни, подходящие для резьбы. Важно понимать, какие тонкости использования каждого из них. Например, стеатит, представленный обычно в серых, черных и зеленых цветах не требует специальной подготовки и подастся обработке с минимальным набором инструментов. В то же время, его суперэластичость — серьезный недостаток для создания небольших фигурок с обилием мелких деталей.

Известняк для работы нужно выбирать только тот, что поддается шлифовке, а строительный гипс — лучший вариант для отработки навыков с минимальным набором инструментов, доступный по цене и приятный в использовании.

Из сложных для работы материалов, подходящих для опытных скульпторов, выделяют мрамор и гранит. Эти породы подходят для реализации масштабных задач, требуют определенного опыта, мастерства, терпения и инструментов. Над одним проектом мастера трудятся годами, работая только над отдельными деталями беспрерывно на протяжении 4-5 дней.

Какие инструменты понадобятся

Как только получится выбрать подходящий материал для работы, стоит перейти к вопросу о наборе инструментов. Если вы начинающий мастер и пока не знаете с чего начать, советуем сформировать универсальный комплект, в который будут входить:

  • мягкий молоток — вес до 900 г;
  • плоское или зубчатое долото;
  • напильники для работы с разными деталями и площадями;
  • мешок с сыпучими наполнителями для подложки;
  • защитные средства (перчатки, маска, очки);
  • пульверизатор с водой для уменьшения пыли во время работ;

Кроме того понадобятся шаблоны, трафареты и правильное освещение, если работы проводятся в помещении.

Резьба по мрамору — где используется

Мрамор для скульптора, как полотно для художника. Это самый желанный и обожаемый камень. Его используют для создания художественных шедевров, активно применяют в архитектуре. Уникальность мрамора в его природной грации, красоте и прочности, с годами лишь усиливающимися.

Мраморные изваяния не просто долговечны, они бессмертны. Важно, что технические характеристики породы не ограничивают возможностей ее обработки разными методами. Мраморные плиты шлифуют, накаливают, кристаллизуют и полируют. При желании породу искусственно старят и конечно же, популярна резьба по мрамору.

Мраморные изделия с изящной резьбой привносят в атмосферу грации и королевской роскоши. Чего только стоят мраморные солидные и прочные ступени, балюстрады или массивный резной камин. Отдельная история — мраморные скульптуры. Иметь такую в собственном саду — роскошь и счастье. Изящные фигурки животных, героев сказок и мифов, античные девы и эльфы станут яркими акцентами в оформлении ландшафтного дизайна.

Активно пользуются техникой резьбы по камню и мастера прикладного искусства. Камнерезы используют нефрит и яшму, горный хрусталь и кораллы, аметист и бирюзу, а также другие яркие, отличные по свойствам камни для создания миниатюрных шедевров, таких как раковина с художественной резьбой, например, цветных фигурок птиц и животных.

Если вы только начинаете осваивать мастерство резьбы по камню, уже имеете какой-либо опыт и даже фото готовых работ — поделитесь постом с друзьями в соцсетях для обсуждения!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector