Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рецепт грунтовки для холста при работе с масляными красками

О живописи масляными красками. Часть 2

Маленькие эксперименты

На пленэре я пробовал использовать куриные перья вместо кистей, причем наносил краску не заостренным, а оперенным концом, который был прикреплен к рукоятке ненужной кисти. Мазки такого пера хороши при изображении на картине растительности (травы, листьев деревьев вдали), а также шерсти животных.

Если удалить плоскогубцами большую часть иголки обычного медицинского шприца и заполнить его содержимое масляной краской, то шприцем можно рисовать тонкие линии на декоративных работах или, например, стволы деревьев.

Если наложить ткань, которая имеет крупную ячейку, например мешковину, на сырой, толстый слой масляной краски, то красочный слой приобретает рисунок холста.

Используя 1,5 л. пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, можно сделать подставку для кистей. Такое приспособление удобно при работе подвешивать на этюдник.

Мастихин

В эпоху Возрождения и Барокко от художников требовалось гладкое письмо, поэтому мастихин использовался лишь для очистки палитры от красок или для смешивания цветов. Впервые использовал мастихин как кисть Джозеф Уильям Тернер (1775-1851). Импрессионисты писали, в основном, пастозными мазками и использовали мастихин в качестве кисти, накладывая густые слои краски на холст. Мастихины могут быть различной формы: закругленные или острые, длинные и короткие, в виде лопаточки или капли, ромба или прямоугольника. Из всего их многообразия на первых порах можно обойтись двумя мастихинами — одним большим, для смешивания, удаления с палитры красок и обработки холста или исправления допущенных ошибок в работе. И другим небольшого номера для использования вместо кисти (для письма масляными красками). Мастихин для живописи должен быть эластичным. После работы его нужно очищать от краски и насухо вытирать ветошью.

Палитра

Палитрой может служить дерево, фанера, пластик. Существуют бумажные палитры, пропитанные воском. Палитра не должна впитывать в себя масло, поэтому она либо пропитывается маслом, которое предварительно варят, либо покрывается лаком или воском. В магазинах чаще всего можно встретить на витрине палитру, изготовленную из дерева или фанеры. Но ее можно сделать и самому, обработав фанеру двумя — тремя тонкими слоями бесцветного лака по дереву. Краски на палитре располагаются по краям, либо от темных к светлым, либо от теплых к холодным. Черную краску и белила располагают обычно отдельно от остальных цветов. В углу палитры размещается масленка (контейнер) для разбавителя (ее следует всегда держать в чистоте), а в середине смешиваются нужные для художника цвета. Со временем художник привыкает к расположению цветов на палитре и даже может работать механически, смешивая тот оттенок цвета, который ему нужен, не смотря на выдавленные краски. Желательно выдавливать на палитру столько краски, сколько будет израсходовано в течение текущего сеанса работы. Впрочем, этот навык приобретается не сразу.

Палитра бывает различной формы: круглая, овальная, прямоугольная, квадратная или круглая, но по возможности, она должна быть большого размера. Это позволит разместить и размешивать на ней достаточное количество красок. При этом, разумеется, необходимо, чтобы она свободно помещалась в этюдник.

Палитру следует держать в чистоте, иначе снимая мастихином засохшую на ней краску, можно повредить ее (палитры) поверхность. Ненужную снятую краску (она становится обычно серой, из-за смешения большого количества цветов) можно использовать как масляной грунт. Затвердевшие краски не следует снова растирать или разбавлять скипидаром. Такие краски более не пригодны к работе. По завершению сеанса живописи краску на палитре следует счистить мастихином и протереть ветошью, смоченной в растворителе.

Мольберт

Мольберт бывает двух типов: переносной, для пленэра, и студийный. Для пленэра существуют этюдники разных размеров. Также из подходящей коробки или из небольших листов фанеры можно сделать мини-этюдник, который одевается на руку. Я неоднократно использовал такой этюдник на пленэре – с ним можно работать в местах скопления людей. Из-за небольших размеров 9Х12см. этюд пишется приблизительно в течение пяти минут. На таких этюдах важно передать большие тональные отношения, без детализации, что, несомненно, очень полезно для видения художником общих тоновых масс.

Муштабель

Начинающему живописцу муштабель может не пригодиться, но если Вы решили написать декоративное полотно, в котором будет присутствовать огромное количество мелких деталей, то он просто незаменим.

Муштабель – длинная палочка, которая крепится к верхнему краю холста и служит опорой для руки художника, которой он работает. Муштабелем пользовались издревле. На полотне с изображением святого Луки — покровителя художников (16 век), на автопортрете Арте де Гельдера (19 век) можно увидеть муштабель.

Видоискатель

Видоискатель – это рама, при помощи которой художник находит композицию или наиболее подходящий вид пейзажа. Видоискатель можно легко сделать самостоятельно из картона, плотной бумаги, фанеры и т. п. По своей сути рама – видоискатель имеет уменьшенный размер приготовленного художником холста, бумаги и т. д., обычный видоискатель из черного картона имеет как свои достоинства, так и недостатки.

При помощи рамыхудожник выбирает, например, участок природы. Но при проецировании выбранного объекта на холст, живописцу приходится держать видоискатель в руках. Это, несомненно, замедляет процесс работы. К тому же такое приспособление не зафиксировано, а при сближении, или удалении точки зрения художника от видоискателя, формат выбранного участка природы меняется. Исходя из этого, видоискатель такого типа может предназначаться только для быстрого построения композиции рисуемого объекта.

Методы масляной живописи

Существует живопись в несколько приемов и живопись по — сырому – «Алла прима», в один прием.

Работа масляными красками «по сырому» ведется в несколько сеансов так, чтобы краска не успела засохнуть. В итоге на холсте засыхает один лишь слой краски, что немаловажно для долговечности картины. Чтобы краски сохли с более медленной скоростью, подбирают медленно сохнущие. Чем больше в растворителе лака, тем быстрее засыхает нанесенный слой краски. Для предотвращения слишком быстрого высыхания краски картина в периоды между сеансами письма помещается в закрытый, желательно герметичный футляр (я использую самодельный из фанеры, покрытой морилкой и обычным бесцветным лаком по дереву), после чего переносится в холодное место. При нанесении большого количества краски на картину по окончании сеанса ее излишки следует счистить мастихином. Если Вы допустили ошибку в работе, а краска еще сырая, то ее можно счистить мастихином или скребком, затем удалить оставшуюся краску чистой тряпкой, смоченной в растворителе и протереть холст сухой ветошью.

Читайте так же:
Серебристая грунтовка для авто

Винсент Ван Гог часто в своих живописных работах смешивал краску сразу на холсте, выдавливая ее из тюбиков, при этом он практически не пользовался палитрой. В плане долговечности картины такой способ живописи можно смело отнести к одному из лучших, так как краска на картине засыхает одним слоем.

Жорж Сера накладывал на холст небольшие, точечные мазки чистой краской. Например, желтый рядом с синим, и, в итоге, получался зеленый цвет. Такой прием оптического смешивания красок можно сравнить с увеличенной цифровой фотографией. Подмалевок – это первый слой живописи, на котором художник отмечает для себя цвет и тон изображаемого объекта. Используется чаще в той картине, где работа идет в несколько приемов, то есть в многослойной живописи. Подмалевок делается как масляными, так и красками на водной основе — темперными, акварельными, реже — гуашью. Подмалевок масляными красками ведется довольно жидкой краской. При этом используется разбавитель №2. Начинать лучше с самых темных мест.

При просыхании первой прописки поверхность должна быть матовой, а не глянцевой. В начальной стадии работы использовать лаки нежелательно.

Подмалевок водяными красками лучше писать на акриловом и водоэмульсионном грунтах.

Я использую темперу для подмалевка и второго слоя. Подмалевки такой краской получаются очень яркими, что дает возможность накладывать третий и четвертый слои масляной краски — лессировкой.

Нужно учитывать, что если в картине использовался темный грунт и она завершена лессировочным слоем, то возможно со временем краска из-за своего разрушения станет более прозрачной, а темный грунт будет просвечиваться через лессировочный слой. Картина от этого может потерять свою яркость. Работа лессировками используется в основном на переднем плане и на тех объектах картины, что находятся ближе к зрителю, так как такое письмо дает эффект приближения. Большинство современных художников предпочитают полулессировочное письмо.

Я использую подмалевки и масляной краской, оставляя ее высыхать на год. По прошествии года покрываю работу художественным лаком и даю ей полностью высохнуть. Далее пишу картину в несколько приемов по сырому. На мой взгляд, этот метод очень эффективен в том плане, что живопись не жухнет, и художник смотрит на картину спустя год «свежим взглядом».

Следует отметить, что перед работай масляными красками (например, с натуры) полезно делать несколько быстрых набросков карандашом на листе, чтобы понять наилучшую композицию. Некоторые художники используют фотографии и их фрагменты для создания композиции. Например, Ноэль Грегори считает, что фотографии служат неплохим ориентиром и из них можно создавать коллажи для дальнейшей разработки. [15]. Рекомендуется также делать пару этюдов – черновиков небольших по размеру, в которых выявляются цвет и тон натуры. Это позволит оставить первоначальное, «свежее» видение натуры. При дальнейшей работе такие этюды пригодятся Вам для выявления цвета и тона на «чистовой» холст.

Практически в любой живописи не должно быть в одной работе двух одинаковых по форме, либо по размеру мазков. С помощью мазка, который обычно виден в масляной живописи, можно придавать предметам объем или их плоскостность, показывать фактуру материала. Например, кожу человека надо писать, накладывая на холст «гладкие» мазки, а листья деревьев – наоборот.

Начинающим, если есть такая возможность, я рекомендовал бы копировать работы мастеров, знакомых художников – профессионалов, с целью освоения их техники. Так, например, Эдуард Мане, хотя и учился живописи в мастерской Томаса Кутюра, копировал полотна великих художников в Лувре. И именно В Лувре Мане приобрел свой собственный почерк.

Желательно написать несколько простых натюрмортов, состоящих из двух, трех предметов в технике – гризайль.Гризайлью можно назвать живопись, выполненную одним цветом, например, для определения тоновых отношений в живописи.

На первых порах художнику не следует исполнять предварительный рисунок красками на холсте. Лучше использовать для этих целей уголь. Его частицы легко можно смахнуть с холста тряпкой или исправить сделанные им ошибки.

Начинающим работать над учебными постановками рекомендую использовать следующие приемы письма:

1)Работа в несколько сеансов (3-4 сеанса) по сырому, без подмалевка («Алла прима»).

2)Работа масляными красками в несколько приемов, с подмалевком; после нанесения каждого слоя краски в течение сеанса картине дают высохнуть.

3)Работа за один сеанс – этюды, наброски.

Долговечность картины

Исходя из описанного выше, можно подвести итог в виде таблицы.

Таблица 1. Последствия дефектов и способы их устранения

Дефекты, низкокачественный материал

Последствия

Устранения дефекта до работы масляными красками

1. Непрочные нити холста.

2. Нити холста имеют узлы.

2. Трещины в грунте. Отслоение грунта от холста.

2. Замена холста.

3. Крупная ячейка нитей холста.

3. Потускнение картины. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

3. Замена холста.

4. Подрамник из сырой древесины

4. При высыхании планок подрамника, холст провисает, появляются трещины в красочном слое, образуются складки.

4. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет. Замена подрамника.

5.Подрамник, имеющий суки, трещины.

5. Планки подрамника могут расколоться.

5. Натяжка холста на другой подрамник.

6. Тонкие рейки подрамника.

6.Подрамник имеет перекос.

6. Укрепление подрамника с тыловой стороны рейками крестообразной формы. Натяжка холста на другой подрамник. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет.

7. Подрамник не имеет скосов. Внутренняя сторона реек подрамника соприкасается с поверхностью холста.

Читайте так же:
Сертификат соответствия грунтовка bergauf

7.Отпечаток внутренних реек подрамника на лицевой стороне холста.

7. Замена подрамника.

8.Неровнамерное соединение в углах реек подрамника.

8. Образуются складки холста на углах подрамника.

8. Замена подрамника.

Слабое крепление углов подрамника.

Подрамник имеет перекос.

9. Слабая или неравномерная натяжка холста.

9. Холст коробится.

9.Холст следует снять и натянуть сильнее.

Крепление холста к рейкам подрамника, рядом с лицевой стороной картины.

Картину невозможно вставить в раму.

Холст следует натянуть заново.

10. Проникновение грунта на обратную сторону холста.

10. Жухлость красок. Потускнение картины.

10. Замена холста. Более тщательная обработка.

11. Холст не проклеен.

11. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

11. Более тщательная обработка.

12. Холст не загрунтован.

12. Жухлость красок. Потускнение картины.

12. Более тщательная обработка.

13. Толстый, неравномерный слой грунта.

13. В грунте образуются трещины. Отслоение грунта от холста.

13. Замена холста и более тщательная обработка.

14. Чрезмерно насыщенный тон грунта.

14. Со временем красочный слой на картине становится более прозрачным и цвет теряется.

14. Использование грунта светлого тона.

15. Грунт не эластичен.

15. Трещины в грунте

15. Использование другой консистенции и состава грунта.

16. Внешние негативные воздействия на картину (вмятины, пыль, влажность, перемена температуры).

16.Потускнение картины. Провисание холста. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

16. Правильное хранение живописных работ.

17. Дешевый, низкокачественный материал.

17. Со временем — потускнение картины. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

17. Использование высококачественного матери

Грунты под живопись

Подготовка холста

Любая основа для живописи, будет ли это холст, оргалит, картон или бумага, обязательно должна быть загрунтована.

Наиболее широко применяемой основой для работы масляными красками является холст. Холсты разделяются по видам плетения и материалу: на холсты крупного, среднего и мелкого плетения; на льняные, наиболее приемлемые для живописи, и джутовые, из которых изготовляют мешки, обычно грубо сотканные и менее употребляемые.

Предварительно холст натягивают на подрамник, который мастерят из сухих заготовок мягких древесных пород. Бруски соединяются строго под прямыми углами в шип и имеют внутренние небольшие скосы. Бруски подрамника располагаются в одной плоскости, а его углы проверяют угольником; кроме этого, подрамник измеряют по диагоналям, которые должны быть равны между собой. Большие подрамники свыше 0,5 м снабжены крестовиной, а небольшие — перемычкой.

Холст натягивают и прибивают с середины брусков подрамника, вбивая мелкие гвозди влево и вправо на расстоянии 4 — 6 см, тщательно следя за тем, чтобы нити утка и основы были строго параллельны брускам. При натягивании грунтованного холста его не следует мочить во избежание образования микротрещин при высыхании грунта. Смоченный грунт вызовет пожухание живописи в связи с поглощением связующего красок через микротрещины.

Натянув холст на подрамник, приступают к нанесению грунта эмульсионного с предварительной проклейкой холста 8 — 10-процентным раствором желатина или, в крайнем случае, высококачественным столярным клеем дважды. Сначала холст проклеивают холодным студнеобразным клеем с тем, чтобы, как пробочками, закупорить отверстия, образованные в пересечениях нитей. Клей растирают по холсту щеткой, излишек удаляют металлической линейкой. Линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея закупорить отверстия.

По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет (сушку ведут, поставив подрамник вертикально), ее прошкуривают мелкой наждачной шкуркой, которую зажимают в прямоугольный брусок, чтобы выровнять поверхность от оставшегося на холсте клея.

Вторую проклейку делают тем же раствором, но теперь его применяют в жидком состоянии, для чего подогревают в водяной бане. После высыхания второй проклейки приступают к грунтовке.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат сухие (порошкообразные) цинковые белила, пластификатором эмульсии является глицерин или касторовое масло. Эмульгатором может служить яичный желток, разведенный в воде. Обычно берут 2 — 3 желтка на каждые 100 г сухого клея.

Приготовление грунта

Чтобы приготовить грунт, предварительно в воде замачивают желатин или столярный клей (клей дробят). Желатин набухает в воде 1 — 2 часа, а столярный клей выдерживают не менее 12 часов, затем варят на водяной бане при температуре 65 — 70 С. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают сухие цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении в эмульсию.

В подготовленный клеевой раствор, разбавленный теплой водой, вводят натуральную льняную олифу (или живописное масло); при вливании масла тонкой струей клеевую воду интенсивно размешивают мешалкой.

Состав грунта: клей — 50 г, белила цинковые сухие — 125 г, олифа или масло льняное — 25 г, глицерин — 10 г, эмульгатор — 1 яичный желток, вода — 1 л. Вода для замачивания клея и белил входит в общий объем жидкости. Этим раствором покрывают небольшой холст, натянутый на подрамник.

Обычно наносят два слоя грунта: второй — после полного высыхания первого, примерно через 12 часов.

Дефекты масляной живописи

Дефекты в живописном слое появляются вследствие незнания техники живописи, свойств применяемых материалов (красок и разбавителей) или низкого качества грунта. К наиболее частым дефектам относятся: пожухание — изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск и становится черноватой. Причина пожухания — потеря пигментами красок связующего.

Пожухание образуется при впитывании грунтом масляного связующего; пересохшем грунте или грунте, имеющем микротрещины (которые возникают в момент натягивания смоченного грунтованного холста на подрамник); нанесении красок на еще не просохший нижележащий красочный слой. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2.

Другим, также частым дефектом в живописном слое, бывает его почернение или пожелтение, что возможно при применении осмелившегося пинена, а также при избытке масла в красках (масло следует применять лишь в крайних случаях). При недопустимом смешении красок, например, белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным. Кроме этого, почернение может вызываться сыростью, недостатком света при высыхании красок.

Читайте так же:
Сколько времени сушить грунтовку

Грунты для живописи гуашевыми красками

Основой для живописи гуашевыми красками служит грунтованный картон, оргалит, но особенно широко применяется плотная бумага, наклеенная на картон или на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформаций, а краску от растрескивания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея: на 0,5 л воды по две столовые ложки крахмала и клея и одну глицерина в качестве пластификатора.

Холст с бумагой кладут на ровную поверхность (например, на толстое стекло) и прижимают грузом. Самым простым грунтом для бумаги является 4 — 5-процентный клеевой грунт из высококачественного столярного клея или желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. (Квасцы жженые продаются в аптеке.)

Если живопись выполняется на бумаге, то последнюю проклеивают с двух сторон и подвешивают для просушки за угол. Вначале проклеивают с одной стороны, после того как лист бумаги просохнет, проклеивают его другую сторону.

Левкасный грунт

Левкасный грунт предназначен, главным образом, для живописи масляно-казеиновой или яичной темперой. Этот вид живописи когда-то широко применялся художниками при создании икон.

Основанием для живописи по левкасу служит толстая фанера, древесноволокнистые плиты, оргалит или обычная ровная сухая доска необходимого размера. Доска или иное основание предварительно проклеивается с двух сторон 5 — 6-процентным раствором технического желатина или столярного клея. По высыхании на доску наклеивают поволоку (марлю или иную легкую материю).

Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно пропитывают, опуская в раствор клея, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем аккуратно разглаживают руками, а края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. После этого приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта, который отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса взамен мела. Это объясняется не только большей твердостью гипса в сравнении с мелом, но и способностью слоев грунта соединяться между собой.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. При его приготовлении следует соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев. Для грунта берут примерно: гипса 2 объемные части и 1 объемную часть 5 — 6-процентного раствора столярного клея, в котором разводят гипс.

Первый слой левкасного грунта наносится флейцевой кистью очень жидким, в виде побелки; он хорошо проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием. После высыхания первого (набеленного) слоя шпателем наносят последующие в виде густой сметанообразной массы. Все слои левкаса наносят на полностью затвердевший сухой гипс, но каждый высохший слой обязательно предварительно слегка смачивается водой для предотвращения растрескивания левкаса. Каждый слой грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой, обернутой в деревянную колодочку. В окончательном виде левкасный грунт должен быть ровным. Для достижения такой поверхности требуется нанесение 2 — 3 слоев.

Когда грунт окончательно высохнет, живописную плоскость покрывают 5 — 6-процентным раствором клея, чтобы предотвратить гигроскопичность левкаса. Это особенно важно в случае применения мела, который впитывает в себя связующее водоэмульсионных красок. При работе масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное, снятое молоко, а не воду, потому что молоко содержит от 2 до 3 процентов казеина, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Грунтование картона

Для грунтования картона можно применять полив инилацетатную эмульсию (ПВА). Предварительно картон проклеивают с двух сторон 5-процентным раствором качественного столярного клея или желатином. Для’высыхания картон подвешивают вертикально. Затем 2 — 3 раза покрывают поливинилацетатной эмульсией, разбавленной водой наполовину. После высыхания грунт покрывают даммарным лаком, разведенным пиненом.

По другому способу картон грунтуют белилами или мелом. Для этого цинковые белила (порошок) или мел предварительно замачивают в небольшом количестве воды, чтобы они пропитывались водой и не комковались. В заранее приготовленный 5 — 6-процентный раствор горячего клея вливают небольшими порциями натуральную олифу, одновременно перемешивая клей. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, тщательно размешивая эмульсию. Подготовленный состав подогревают и перемешивают.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную меловому эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из применяемых красок, что делает живопись матовой, при этом краски теряют блеск и прочность. Эмульсионный грунт наносится на картон 2 — 3 раза, каждый — после полного просыхания предыдущего слоя.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1. При работе гуашевыми красками или темперой грунт задубливают (делают его нерастворимым водой), покрывают 10-процентным раствором формалина.

Как рисовать масляными красками? Техника рисования масляными красками

Искусство живописи — это обширный пласт мировой культуры, уходящий корнями в доисторический период. В эпоху палеолита на стенах пещер, в которых жили первобытные люди, стали появляться рисунки, изображающие животных и птиц. Характерно, что примитивные контуры, выведенные золой, глиной или мелом, всегда изображали животных, которые могли быть объектом охоты. Если изображались люди, то это обязательно были охотники.

Буйволы и мамонты

Более осознанная живопись, и уже в некотором смысле красочная, появилась позже, в 12-10 веках до нашей эры. Например, буйвол изображался охрой, случайно найденной пещерным художником, а его рога и копыта — углем, залежи которого в те времена были повсюду.

Масляные краски для живописи в крайне примитивном варианте стали появляться в 10-7 веках до нашей эры. Спектральный и химический анализ определил наличие природного пигмента в составе рисунков на базальтовых камнях. Несколько изображений были нарисованы красками, в составе которых присутствовали яичный желток и белок.

Как и чем рисовать?

Тем не менее подлинно художественные работы масляными красками появились только в 15 веке нашей эры. Искусство живописи обрело материальную основу. Масляные краски стали широко использоваться художниками благодаря стараниям голландца Яна ван Эйка, который активно их пропагандировал и даже создал целую теорию на тему «Как рисовать масляными красками».

Читайте так же:
Размер сопла краскопульта для грунтовки

Случай в музее

Голландская, или фламандская, школа живописи — это одна из самых тонких художественных методик. Каждый мазок кисти мастеров 15-16 веков отличается небывалой натуралистичностью. Когда в 1984 году в музее Пушкина в Москве выставлялась фламандская живопись, натюрморты и пейзажи, то для оценки полотен собралась экспертная группа художников. Одно из полотен вдруг привлекло всеобщее внимание. На картине была изображена ваза, которая стояла на кухонном столе с букетом свежесрезанных цветов. На столешницу с одного из цветков упала капля росы. Она была настолько реалистично изображена, что руководитель группы задал вопрос всем присутствующим художникам: «Ваше мнение, как вы видите уровень техники?» Живописцы ответили: «Капля настолько реальна, что ее хочется смахнуть рукой…»

Капля росы, изображенная фламандским художником, не высохла за шестьсот лет. Может быть, благодаря таким каплям искусство живописи вечно.

Масляные краски для живописи

Современный набор цветов в художественной палитре содержит около двадцати наименований:

  • красный кадмий;
  • титановые белила;
  • синий кобальт;
  • фуксин стойкий;
  • желтый кадмий;
  • синий ультрамарин;
  • лимонный кадмий;
  • краска розовая;
  • краска ярко-красная;
  • виридоновая зелень;
  • алый кадмий;
  • лазурь;
  • светло-желтая охра;
  • оранжевый кадмий;
  • краска розовато-лиловая;
  • светло-зеленый кадмий;
  • индейская желтая;
  • сажа газовая;
  • диоксин лиловый;

Как рисовать масляными красками, чтобы изображение было сочным и выразительным? Разумеется, необходим опыт, который приходит не сразу. Но первые шаги уже можно сделать сейчас, и для этого нужно приобрести кое-какие принадлежности.

Где купить?

В специализированных арт-магазинах продаются разнообразные комплекты и наборы для художественного творчества. Масляные краски для начинающих в малом наборе можно купить сравнительно недорого, их будет достаточно для рисования простых картин. Лучше всего осваивать основы живописи с изображения каких-либо предметов. Это может быть ваза с фруктами, желтое яблоко с красным бочком, разрезанный арбуз или гроздь винограда. Фруктово-овощная тематика начинающим художникам удается лучше всего.

Как рисовать масляными красками, если помимо них под рукой ничего нет? Конечно же, для работы нужен холст или картонный лист подходящего размера. Их можно приобрести в том же художественном магазине, а заодно разбавитель и несколько художественных кистей. Холст для масляных красок может продаваться уже готовым к работе, покрытым специальным грунтом или в виде куска ткани грубой выработки, которую придется самостоятельно грунтовать. Если у вас нет опыта работы с грунтовым покрытием, то лучше купить готовый холст, уже натянутый на подрамник.

Кисти для рисования бывают нескольких типов по размеру, качеству волоса и жесткости. Каждый вид предназначен для определенной работы. Широкие и твердые годятся для нанесения фона, кисти помягче выполняют более ответственную работу по прорисовке деталей изображения. А тонкие нужны для окончательной отделки, нанесения самых мелких штрихов.

Сколько купить?

Художественные наборы, в которые входят кисти для рисования, могут стоить достаточно дорого, но покупать их не следует, поскольку использоваться будет лишь малая часть комплекта, а остальное — лежать без дела. Для начинающего художника нужны кисти в количестве 3-5 штук разного фасона. Это широкий флейц, две кисти среднего размера (номер 2 и 3) и пара кисточек номер 1 и 0. В таком наборе можно нарисовать что угодно: от натюрморта или пейзажа до портрета любимой собаки. Хотя портрет масляными красками — это очень тонкая работа, и справиться с ней удастся, только набравшись опыта.

Существует несколько методик живописи, следуя которым можно добиться успеха. Техника рисования масляными красками сложна и многообразна. Чтобы изобразить какой-либо предмет, необходимо создавать множество оттенков, смешивая цвета. Причем с первого раза угадать нужное сочетание не может даже опытный художник. Работа по созданию картины строится на постоянном исправлении первоначально полученного тона. Это увлекательный, но достаточно непредсказуемый процесс.

Что требуется от художника?

Как рисовать масляными красками, чтобы с первого раза достичь хорошего результата? Прежде всего от художника требуется усидчивость. Кроме этого необходимы хотя бы начальные навыки, так называемые азы в живописи. Масляные краски, мастер-класс по рисованию которыми научит вас обращаться с ними, в процессе изучения становятся понятными и удобными в работе.

Обучение

Как наилучшим образом использовать масляные краски? Мастер-класс первого этапа предлагаем для начинающих.

После того как натянут холст на подрамник, его необходимо загрунтовать. Это нужно для того, чтобы краски не впитывались в тканевую структуру, а ложились ровным слоем по всей поверхности холста.

Самый простой, но достаточно надежный грунт — это смесь клея ПВА (поливинилацетатная дисперсия) с водоэмульсионной краской для отделочных работ. Пропорция должна быть в равных долях, 1:1, смесь нужно хорошо размешать и перед тем, как наносить на холст, разбавить небольшим количеством воды до консистенции густых сливок. После этого можно покрывать грунтом поверхность будущей картины. Как только грунтовка высохнет, проверяем ее легким касанием пальцев на прилипание. Если не липнет, значит, холст готов к работе.

Следующий этап

Далее нужно на холст нанести фон. Это может быть фоновый рисунок или однотонное закрашивание определенной части картины. Для этой работы можно применить плоские жесткие кисти или мастихин – металлическую лопатку грушевидной формы. Этим инструментом удобно наносить краску тонким равномерным слоем, а затем сделать покрытие как можно тоньше, чтобы не пришлось слишком долго ждать просыхания. Как известно, масляные краски высыхают очень медленно, этот процесс может растянуться и на месяц, и на два. Поэтому нужно быть готовым к длительному перерыву в работе.

Фоновое покрытие высохло, можно приступать к следующему этапу

На очереди — нанесение контуров эскиза. Это выполняется карандашным грифелем, если фон картины светлого тона. По темному фону контуры можно разметить остро заточенным белым мелком. В любом случае необходимо очертить все контуры перед тем, как начнется процесс рисования масляными красками.

Читайте так же:
Сколько времени сохнет грунтовка перед поклейкой обоев

В случае если на картине должно изображаться несколько предметов, то нужно начинать с самого большого. Например, это керамический кувшин с ручкой, а вокруг него расставлены четыре чашки. Рядом с ними находится небольшая вазочка со сливами, а за ней — несколько конфет, рассыпанных прямо на скатерти. Этот сюжет предполагает использование нескольких цветов масляных красок: коричневой, темно-синей, черной, желтой, красной и белой.

Тени как часть рисунка

Поскольку рисунок начинается с кувшина из керамики, то на палитру выдавливается немного коричневой краски, которую необходимо развести до нужной консистенции. Готовую краску можно набрать на кисточку и сделать первые мазки. После того как будет нарисован кувшин, его следует оттенить. Для этого потребуется та же коричневая краска, но более темная. В уже имеющуюся добавляем немного черной и размешиваем. Затем наносим тени, это нетрудно, нарисованный кувшин сам подскажет, где должны быть темные полосы.

Кувшин готов, приступаем к следующей части рисунка, чашкам. Они тоже керамические, и, таким образом, задача упрощается. После того как все чашки изображены, они также оттеняются. Нужно следить за направленностью теней, так как условный свет на картине падает и на кувшин, и на чашки под одним и тем же углом. Соблюдение правила углового освещения — это одна из основ живописного искусства.

Стекло или фаянс

Следующий этап — это вазочка со сливами. Здесь возможны определенные сложности в изображении. Вазочку не следует рисовать стеклянную, поскольку стекло дает множество оттенков, где-то оно прозрачное, где-то затемнено. Изобразить эти нюансы будет достаточно проблематично. Нарисовать вазочку лучше фаянсовую, которая потребует элементарных теней и не более того.

Со сливами тоже все просто, главное — изобразить их в таком ракурсе, как будто они частично закрывают друг друга. Если рисунок делается с натуры, то это задача несложная.

Последние штрихи

Темно-синяя краска наиболее подходит для изображения слив. В местах их соприкосновения необходимо тонкими изогнутыми линиями это обозначить. Обязательно нужно нарисовать черенки слив, они подчеркнут мысль художника. Но естественно, черенки должны быть не у каждой сливы, всего их следует изобразить пять-шесть, не более.

И последние «персонажи» — это конфеты. Здесь главное — очертить правдоподобные контуры, а раскрасить обертки можно как угодно. После того как картина будет закончена, она должна высохнуть. Полотно лучше поставить куда-нибудь в уголок, лицом к стене и время от времени проверять.

Как подготовить холст для масляной живописи

Главная » Статьи » Как подготовить холст для масляной живописи

Холст представляет собой идеальный материал для масляной живописи. Но чтобы убедиться, что он будет хорошо себя вести с маслом, важно подготовить холст по крайней мере за день до написания картины. При правильном приготовлении, полотно будет поглощать масляные краски и сохранится долгое время. Подготовка работы в основном включает в себя нанесение на холст грунтовки. Это очень легко сделать, так что вы можете закончить его по своему усмотрению. Вот как вы должны это сделать.

Выбор грунтовки. Гипс является наиболее часто используемым материалом для грунтовки холста и стал почти стандартной грунтовкой. Он широкодоступен в художественных магазинах. Гипс имеет белый цвет и текстуру листьев на холсте. Кроме гипса, вы можете использовать другие виды грунтовки. Но убедитесь, что выберете тот материал, который уже был опробован. Вы же не хотите использовать грунтовку, которая со временем изменит структуру вашей масляной живописи.

Подготовка инструментов. Прежде всего, вам нужна кисть для холста. Кисти в основном изготавливаются из нейлона, их можно приобрести там же. Где вы покупаете гипс. Кроме кисти, необходимы также мешалки (пластиковый нож идеально подходит для использования) и пластиковый стаканчик.

Подготовка грунта. Проверьте инструкцию производителя по подготовке грунта. Если вы используете грунт, вам нужно всего лишь смешать его с водой. Соотношение воды и грунта обычно зависит от размера холста. Не забудьте положить небольшое количество гипса в смесительную чашу. Добавьте воды. Размешайте смесь, пока она не станет немного вязкой. Если грунт вышел слишком густым, добавьте еще воды. Убедитесь в том, чтобы мешать грунтовку непрерывно, так как она сохнет очень быстро.

Нанесение грунта на холст. Во-первых, убедитесь, что вы намочили вашу кисть небольшим количеством воды, чтобы предотвратить щетинки от слипания. Затем нужно окунуть кисть в грунтовку. Удалите излишки. Теперь начинаем работать кистью из одного угла в другой угол холста. Вы можете пойти по вертикали или горизонтали, так долго, как вы можете вести кисть в одном направлении. Помните, что необходимо немного надавливать на холст, чтобы грунтовка могла проникнуть в зерна ткани.

Пусть грунтовка высохнет. Убедитесь в том, чтобы гипс полностью высох после нанесения первого слоя. Вы можете оставить холст примерно на час. Пока вы ждете высыхания грунта, тщательно очистите кисть с мылом, чтобы предотвратить слипания щетинок.

Нанесение второго слоя. Хотя вы можете сделать покрытие и с одним слоем, намного лучше будет покрыть холст в два слоя. Полотно будет иметь гладкую текстуру, если покрытие нанесено в два раза. Начните с шлифовки холста. Когда полотно готово, запустите кисть в обратном направлении от первого слоя. Постарайтесь сгладить все неровности на холсте.

Если все сделано, позвольте полотну полностью высохнуть перед написанием картины. Сушка обычно занимает около 12 часов. Когда закончите, не забудьте обрезать полотно и удалить потертые волокна.

Хотите преобразить ваш холст? Приходите к нам на курс по масляной живописи в СПб, наши преподаватели раскроют в вас талант художника!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector