Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размеры выгребной ямы с кирпича

Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Читайте так же:
Кирпич сырец 4 буквы

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

    Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Читайте так же:
Маркировка кирпича по морозостойкости

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Выгребная яма своими руками

Выгребная яма своими руками

К тому же, для изготовления сливной ямы можно использовать такие подручные материалы как кирпич, шлакоблок и т. д. Это позволяет не только сэкономить финансовые средства, но и значительно ускорить строительство.

Размеры выгребной ямы

Выгребная яма может иметь различные размеры, которые зависят от множества факторов, основные из них это:

  1. Количество человек проживающих в доме;
  2. Тип почвы на участке где будет производиться строительство выгребной ямы.

Так, к примеру, из расчётов, что на одного человека в сутки расходуется не менее чем 180 литров воды (цифра сильно усреднённая), получается, что семье состоящей из троих человек нужна выгребная яма от 18 кубометров.


Конечно это расчеты примерные, поскольку у многих на участках имеется летний душ и выносной туалет. В таком случае количество сточных вод сильно уменьшается. Всё это важно учитывать при расчете размеров выгребной ямы.

Выгребная яма своими руками

Как бы там ни было, глубину сливной ямы не рекомендуется делать более трёх метров. К тому же, обязательно стоит отступить от жилых строений достаточное расстояние, не менее чем в 10 метров. Если будет строиться сливная яма без дна, то расстояние до абиссинских колодцев и других источников воды должно быть итого больше, но не менее тридцати метров.

Наиболее простой вариант выгребной ямы, как раз и является конструкция без дна (для того чтобы стоки уходили в землю) с обложенными стенками, кирпичом или шлакоблоком. При этом между укладываемым материалом должны быть обязательно предусмотрены пустоты, через которые вода смогла бы спокойно покидать сливную яму.

К сожалению, срок эксплуатации выгребной ямы «не вечен» и уже, как правило, после 5-7 лет она сильно заиливается и тогда стоки в ней придётся выкачивать 1-2 раза в год. Поэтому нужно сразу предусмотреть люк для этих целей и фановый клапан сверху него.


Как и положено, строительство выгребной ямы начинается с земляных работ. Сначала вырывается сама яма, после чего её стенки более менее выравниваются, перед укладкой кирпича. Внизу ямы по периметру, следует предусмотреть небольшое основание из шлакоблока, на который будет затем ложиться материал.

Кирпич для выгребной ямы можно использовать любой, в том числе и БУ. Как было сказано выше, его кладку производят в шахматном порядке с небольшими зазорами, чтобы вода уходила через стенки сливной ямы.

По завершении кладки, поверх сооружается бетонное или деревянное основание с люком для ревизии и фановым клапаном. На этом строительство выгребной ямы своими руками завершено. Как вариант сливной яме на загородном участке является дачный туалет из досок, который также требует минимум вложений при его строительстве.

Выгребная яма из кирпича своими руками

Выгребная яма — простой и дешёвый способ организовать удаление стоков на придомовом участке. Есть несколько вариантов автономной системы слива. Кирпичная выгребная яма — недорогой, простой в исполнении, используемый чаще всего. Главный компонент этой системы — правильно обустроенный резервуар. Перед тем как принять решение о выборе того или иного типа септика стоит ознакомиться с различными вариантами конструкций.

Принцип работы канализации

Выгребной резервуар представляет собой накопитель либо септик размещенный под землёй. От дома (бани, летней кухни, туалета) к нему проложена трубы, по которой сливаются нечистоты. По мере наполнения резервуара производится откачка сточных вод.

Допустимо обустройство нескольких выгребных ям в случае необходимости.

Виды выгребных ям

Из кирпича строят ямы любого типа:

  • многосекционную;
  • без дна;
  • с проницаемыми стенками;
  • полностью герметичную.

Многосекционная выгребная яма имеет большой рабочий объём, разделённый перегородками с переливами. Такая конструкция позволяет повышать степень очистки вод с помощью бактерий и неоднократно производить отделение основного объёма жидких и твёрдых отходов.

Яма без дна устраивается на бетонном основании, на определённой высоте от которого возводятся стены. Низ такого резервуара заполняется природным фильтром (смесь гравия с песком). Сточные воды очищаются и проходят на более глубокие слои почвы.

В том случае, если толщина песко-гравийного слоя на дне недостаточна, возможно просверливание отверстий в стенах резервуара для лучшей проницаемости.

Важно! Выгребная яма с фильтрующим слоем может устраиваться только в случае, если объём сточных вод не превышает одного кубического метра.

Герметичную выгребную яму устраивают на местах с высоким уровнем протекания грунтовых вод, для избежания засорения стоками окружающей среды.

Плюсы и минусы ям из кирпича

Достоинства кирпичных ям:

  1. Простота конструкции. Обустроить такой септик на своём участке может даже непрофессиональный строитель.
  2. Экологичность. Кирпичный резервуар полностью герметичен.
  3. Сточные воды не контактируют с почвой и не загрязняют окружающую среду.
  4. Независимость от колебаний грунтовых вод в течение года.
  5. Экономичность, допускается даже использование кирпичей бывших в употреблении.
  6. Многовариантность — можно сделать яму любой формы размера.
  1. Заиливание.
  2. Периодический неприятный запах при наполнении.
  3. Разрушение кладки из-за постоянного контакта с водой.

Септик из кирпича своими руками, инструкция

Подготовительные работы

На первом этапе необходимо определиться с местом расположения, конструкцией и размером выгребной ямы.

Для определения требуемого объёма резервуара надо количество пользователей умножить на 0,5м 3 .

Форма может быть произвольной, но стоит учесть, что прямые углы из кирпича выкладывать проще, чем окружность.

Глубина — не более трёх метров. Ямы до двух метров легче обслуживать.

Далее надо разделить объём на высоту в результате получится площадь основания.

Выбирая место для расположения резервуара, важно учитывать следующие требования:

  • расположение септика на расстоянии 25 метров от источника воды, 5 м от построек и на расстоянии 2 м от забора;
  • на территории с разными высотами рельефа яму располагают ниже источника воды.

Важно! Именно на этапе подготовки необходимо определиться с вопросом откачки стоков. Надо предусмотреть подъездные пути для специального ассенизаторского транспорта. Расстояние между машиной для откачки стоков и ямой не должно превышать 4 м.

Постройка

Первый этап — разметка. Размечая контуры резервуара, надо учесть размер кирпичной кладки. Наружные стены должны быть толщиной не менее 25 см, внутренние перегородки — 13 см.

Для выкапывания чаще всего пользуются спецтехникой, но можно справиться и собственными силами.

Стенки ямы должны быть строго вертикальными, дно — под небольшим уклоном в том месте, где будет располагаться сервисный люк.

В том случае, если планируется строительство герметичной ямы, на дно укладывается бетонная плита, или выполняется стяжка.

Бетоном заливается только периметр резервуара под стенами, если предполагается негерметичный септик с природным фильтром.

Труба для стока нечистот укладывается в землю ниже уровня промерзания. Место стыка со стенами ямы надо тщательно зацементировать.

Установка люка

Верхнее перекрытие с канализационным люком можно приобрести в магазине. Главное правило заключается в том, чтобы его площадь превышала площадь верхнего отверстия не менее чем на 30 см.

В целях экономии можно сделать перекрытие с люком самостоятельно из бетона или дерева. Последний вариант прочностью не отличается, поэтому по мере износа его придётся менять.

Важно! При установке люка необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции ямы диаметром не менее 100 мм. Это обязательно надо сделать, во избежание скопления газа метана.

Обустройство

По окончании работ яма накрывается гидроизолирующим материалом. Допускается использовать толстый полиэтилен или рубероид.

Для сохранения эстетичного вида участка сверху резервуара укладывают дёрн с травой или устанавливают декоративную конструкцию. Это необходимо сделать не только для красоты, но и для защиты резервуара от промерзания в холодное время года.

Выгребная яма: 12 часто задаваемых вопросов

Как известно, выгребная яма — это непревзойденное по дешевизне приспособление для утилизации жидких бытовых стоков. В этой статье я собираюсь рассказать об особенностях строительства и эксплуатации выгребных ям, об их типичных проблемах и о способе трансформации выгребной ямы в полноценный септик, не требующий постоянной откачки. Итак, в путь.

Герметичность

  1. Обязательно ли делать выгребную яму герметичной?

Согласно тексту СанПиН 42-128-4690-88 — да. В пункте 2.3.3 документа русским по белому написано: «Выгреб должен быть водонепроницаемым».

Дно ямы должно быть герметичным. Во всяком случае, согласно нормативному документу.

На практике строительство выгребных ям без дна, разумеется, практикуется. Отсутствие герметичности позволяет заметно уменьшить частоту откачки стоков.

Однако здесь есть ряд ограничений и тонкостей:

  • Выгребная яма должна иметь глубину не более трех метров во избежание загрязнений стоками нижних водоносных пластов;

При этом она не должна заполняться жидкими нечистотами свыше 0,35 м от уровня грунта.

  • Ниже ямы по склону не должно находиться водозаборов и колодцев;
  • Расстояние до дома или других капитальных строений должно составлять не менее 5 метров: фильтрующаяся в грунт вода может подмыть основание здания и привести к его просадке;

Схема расположения ямы для стоков на участке.

  • Загрязнение грунтовых вод — деяние, предусмотренное уголовным кодексом РФ. Если местная санэпидстанция обнаружит источник загрязнения и даст делу официальный ход, для владельца это может означать штраф на сумму до 80000 рублей или арест на срок до трех месяцев;
  • За 3 — 5 лет (в зависимости от количества и степени загрязнения стоков) грунтовое дно заиливается, и впитывающая способность грунта резко падает;

Время заиливания можно увеличить, засыпав дно ямы крупной галькой или валунами. В этом случае основной объем ила будет оседать на них, не препятствуя фильтрации воды в почву.

Засыпанное валунами дно будет заиливаться медленнее.

  • При высоком уровне грунтовых вод строить негерметичную яму не только проблематично (котлован придется рыть зимой, когда уровень вод минимален), но и невыгодно (яма будет заполняться водой).

На фото — негерметичная яма с грунтовым дном.

Расстояния

  1. На каком расстоянии от колодца может быть расположена выгребная яма?

Нормативы найдутся в том же СанПиН 42-128-4690-88. Не менее 50 метров независимо от типа грунта.

  1. Каким должно быть расстояние от канализации до скважины?

Минимально — 25 метров. Разумеется, при условии, что отбор воды скважиной предполагается не с верхнего водоносного слоя, а с глубины не менее 25 — 30 метров.

Структура водоносных слоев грунта.

Объем

  1. Каким должен быть объем ямы?

Не меньше недельного объема стоков. Иначе визиты ассенизаторской машины станут слишком накладными. В Севастополе, где я живу, откачка 4 кубов жидких нечистот в настоящее время стоит примерно 2000 рублей. Для сравнения — тот же объем питьевой воды обходится в 100 рублей.

При выборе объема ямы стоит учесть и вместимость цистерн пресловутых машин. Скажем, для полной откачки ямы объемом 6 кубов понадобится две машины по 4 кубометра. А откачивать яму нужно полностью — иначе на дне будет накапливаться ил, уменьшающий ее полезный объем (а при наличии грунтового дна — и его впитывающую способность).

Типичный объем цистерны на базе автомобилей ГАЗ и ЗИЛ — 4 куба.

Материалы

  1. Из чего стоят выгребные ямы?

Наиболее популярное бюджетное решение — сливная яма в частном доме из бетонных колец КС диаметром 70 — 100 см.

Ненамного реже выгребная яма бетонируется с сооружением внутренней опалубки. Роль внешней опалубки обычно выполняют грунтовые стенки котлована. Для армирования используется сетка, арматура или любые ненужные отходы металла вплоть до старых водопроводных труб.

Стенки ямы могут быть кирпичными. Для кладки используется только красный глиняный кирпич: силикатный, в отличие от него, боится сырости и при длительном контакте с водой теряет прочность. Кладка может быть как сплошной, так и с пропусками — чтобы обеспечить максимальную фильтрацию стоков в грунт.

Через кладку с пропусками в грунт уходит больше воды.

В качестве накопительной емкости для стоков может использоваться стальной бак или цистерна. Поскольку сталь боится ржавчины, она защищается антикоррозийным покрытием (чаще всего битумным лаком).

Наконец, в продаже при желании можно найти пластиковые емкости для выгребных ям. От обычных баков для воды они отличаются большой толщиной стенок и наличием ребер жесткости, позволяющих противостоять давлению грунта. Увы, они недешевы: цена накопительного септика объемом 4 кубометра составляет около 50000 рублей.

Пластиковый накопительный септик.

Монтаж

Строительство некоторых разновидностей выгребных ям нуждается в комментариях.

Кольца

  1. Как строится выгребная яма из колец?

Котлован с диаметром как минимум на 20 см больше наружного диаметра колец выкапывается вручную или с привлечением техники. Кольца могут как устанавливаться автокраном в предварительно выкопанный котлован, так и заглубляться в процессе выемки грунта непосредственно под кольцом. После того, как верх кольца сравняется с уровнем грунта, на него устанавливается следующее кольцо — и так до победных фанфар.

Строительство ямы из бетонных колец.

У строительства негерметичной ямы из колец есть несколько тонкостей:

  • Между кольцами нередко прокладывают кирпичи, оставляя зазоры для фильтрации воды в грунт;
  • Для той же цели обратную засыпку выполняют щебнем или гравием. Дренаж позволяет многократно увеличить площадь впитывания грунта и уменьшает его заиливание;
  • Кольца лучше скрепить между собой стальными накладками на анкерах или болтах. Они предотвратят взаимное горизонтальное смещение колец при подвижках грунта.

Накладка предотвратит взаимное смещение колец.

Монолит

  1. Как своими руками соорудить монолитную бетонную яму с герметичным дном?

Вот примерная инструкция по ее сооружению:

  • Дно котлована выравнивается и засыпается мелким щебнем или песком. Толщина засыпки — 10 — 15 см;
  • Дно и стенки котлована закрываются гидроизолирующим материалом — рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Гидроизоляция не позволит цементному молочку уйти в грунт при заливке опалубки, ослабляя бетон;

Гидроизоляция стенок котлована. Они станут внешней опалубкой.

  • На дне раскладывается армирование, после чего оно заливается бетоном марки М200 (1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня);
  • Затем вяжется арматурная сетка стен и сооружается опалубка для их заливки. В качестве опалубки можно использовать обычную или ламинированную фанеру, доски (включая необрезные) и любой другой пиломатериал произвольного качества: красоту и идеальную геометрию стен выгребной ямы все равно никто не оценит;

Ровные стенки? Не, не слышали.

  • Стены заливаются слоями по 20 — 25 см с обязательным штыкованием каждого слоя. Паузы между заливкой слоев должны быть минимальными, бетон не должен успевать схватиться;
  • При заливке в ближнюю к дому стенку закладывается канализационная труба диаметром 110 мм, через которую будут поступать стоки;
  • Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой с люком.

Плита ПП-2 поставляется с чугунным люком.

Пластик

  1. Как правильно установить пластиковый накопительный септик (под этим названием производители продают полимерные емкости для выгребных ям)?

Проблема здесь только одна: несмотря на значительную толщину и наличие ребер жесткости, пластиковые стенки могут быть смяты грунтом.

  • Емкость засыпается наполненной;
  • Для обратной засыпки используется не вынутый ранее грунт, а смесь песка и портландцемента в пропорции 5:1. Через некоторое время схватившийся цемент образует вокруг емкости прочный саркофаг.

При высоком уровне грунтовых вод под пластиковую емкость укладывается железобетонная плита. Бак для стоков крепится к нему ремнями. Груз предотвратит всплытие бака в сыром грунте после очередной откачки.

Ремни и анкеры не позволят баку «всплыть» в сыром грунте.

Эксплуатация

  1. Как часто откачивается выгребная яма?

По мере наполнения, но не реже, чем раз в полгода.

  1. Как увеличить периодичность откачки?

В негерметичной яме количество ила, мешающего фильтрации воды в грунт, можно уменьшить добавкой в нее бактериальных препаратов. Увы, бактерии неспособны поддерживать численность колонии самостоятельно: препарат придется добавлять ежемесячно.

Бактериальные препараты для септиков и выгребных ям.

  1. Чем дезинфицировать яму после откачки?

Уже упомянутый мной СанПиН предлагает применять следующие растворы:

  • 10-процентный раствор хлорной извести;

Хлорка — самый популярный дезинфицирующий препарат на всем постсоветском пространстве.

Тот же документ категорически запрещает использовать ее в сухом виде.

  • 5-процентный раствор гипохлорита натрия;
  • 5-процентный раствор лизола;
  • 10-процентный раствор нафтализола;
  • Раствор креолина (5%);
  • Раствор метасиликата натрия (10%).

На практике я не заметил никакой пользы от дезинфекции, кроме кратковременно уменьшения запаха. С ним, впрочем, неплохо справляется и правильно организованная вентиляция системы канализации.

Трансформация в септик

  1. Можно ли превратить сливной колодец в частном доме в полноценный септик?

Если яма негерметична — безусловно. Некоторое время назад я именно так и сделал — дополнил выгребную яму отстойником для стоков и получил септик, требующий откачки не чаще раза в год.

Устройство однокамерного септика.

Я позволю себе коротко рассказать о том, как это было сделано.

На роль отстойника была выбрана пластиковая емкость для воды объемом 1000 литров, что примерно соответствует трехдневному объему стоков. Бак установлен открыто, под крыльцом дома. На случай редких в Крыму заморозков и он, и приточная труба, и перелив снабжены обогревом саморегулирующимся греющим кабелем.

Приточная пластиковая канализация заведена в вырезанное в баке отверстие. Для герметизации соединения использован силиконовый герметик. Аналогично выполнено соединение с переливом.

Труба заводится в вырезанное в стенке бака отверстие, после чего соединение герметизируется силиконом.

Перелив, в отличие от приточной трубы, имеет диаметр 50 мм и проложен по поверхности бетонной плиты над бывшей выгребной ямой, ныне ставшей фильтрующим колодцем.

Первая откачка потребовалась новоиспеченному септику после двух лет непрерывной эксплуатации. Фильтрующий колодец переполняется только при длительных визитах большого количества гостей. Поскольку вода в нем лишена взвесей и не шокирует мое чуткое обоняние запахами, я выкачиваю ее дренажно-фекальным насосом и сбрасываю на дальнюю клумбу в собственном дворе.

Фекально-дренажный насос способен перекачивать загрязненную воду с размером частиц взвесей до 15 — 30 мм.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации и собственный опыт помогут читателю успешно решить все проблемы с канализацией. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector