Раствор цемента для погребов

Огород-365

• Главная
• КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА
• _КАЛЕНДАРИ
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА
• _ПОСАДКА И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
• _
• _
• _ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
• _ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• _МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
• _
• _БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
• _
• _ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН
• _ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
• _
• _
• _
• _СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
• __Фундамент
• ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
• _ЦВЕТОЧНЫЕ
• _
• _
• _
• САД И ОГОРОД
• _ЯГОДЫ
• _ТЫКВЕННЫЕ
• _ТОМАТ
• _ПРЯНЫЕ
• _ПАСЛЁНОВЫЕ
• _ОВОЩИ
• _ЛУКОВИЧНЫЕ
• _
• _ЛИСТОВЫЕ
• _КОРНЕПЛОДЫ
• _КЛУБНЕПЛОДЫ
• _КАПУСТНЫЕ
• _ЗЛАКОВЫЕ
• _
• _ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
• _
• _ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ
• _БОБОВЫЕ
• Mega Menu

Грамотно приготовленный цементный раствор – залог прочности сооружения. Из этой статьи вы узнаете правильные пропорции для приготовления раствора в бетономешалке, расчеты компонентов в ведрах и лопатах, и как осуществить замес бетона для отмостки и штукатурки.

Основные пропорции

Бетон – это основной строительный материал. А чтобы он был крепким и надежным, еще в процессе изготовления раствора нужно четко представлять его назначение.

• Бетон. Его компоненты – цемент, мелкие (песок) и крупные (щебень) наполнители, вода. Назначение – изготовление крупных строительных изделий, заливка больших поверхностей, сооружение перекрытий и прочие объемные работы.
• Строительный раствор. Состав – цемент, мелкий наполнитель и вода. Щебенки в нем нет. Сфера применения – отделочные работы, заполнение швов и стыков, связка различных элементов и отделки, другие подобные работы.

Поэтому перед приготовлением состава обязательно учитывайте назначение. А способы приготовления, доставки до места назначения и подачи в рабочую зону у обоих растворов не различаются.

Готовить составы лучше всего в бетономешалках, тогда гарантируется однородная структура. В крайнем случае можно замесить шпателем, лопатой или вилами. А чтобы получить нужные характеристики изделия, правильно выбирайте марку цемента:

• М100 – начальные этапы возведения фундамента, дорожное строительство, внутренняя отделка;
• М150 – заливка стяжек;
• М200 – изготовление фундаментов одноэтажных зданий, создание железобетонных изделий, оград, балок (это самая распространенная марка цемента);
• М250 – строительство небольших плит перекрытий;
• М300 – ленточные и монолитные фундаменты высоких домов;
• М350 – фундамент больших зданий и сооружений;
• М400 – цокольные этажи в монолитных зданиях, емкости бассейнов;
• М450 – ответственные конструкции, плотины и дамбы на гидросооружениях, постройка подземных тоннелей, метрополитенов.

Цифра после буквы «М» – это показатель прочности застывшего раствора. Она показывает давление в килограммах на квадратный сантиметр, которое разрушит структуру. Например, марка М300 предназначена для нагрузки не более 300 кг/см2.

Для бытовых целей обычно берут цемент марок М200-М300. Их характеристик вполне достаточно, при этом сохраняется приемлемая стоимость.

В каталогах часто указывается не марка, а класс прочности бетона:

• класс В7,5 соответствует марке М100;
• В12,5 – М150;
• В15 – М200;
• В20 – М250;
• В22,5 – М300;
• В25 – М350;
• В30 – М400;
• В35 – М450.

Марка (или класс) цемента влияет на пропорции составных частей в бетоне.

Подготовить раствор можно по-разному.

Классический бетон

Обычно применяется цемент марки М200 (В15). Состав смеси:

• цемент – 2 части;
• щебень – 4 части;
• песок – 5 частей.

Части – это относительные единицы измерения. Это могут быть килограммы, литры, даже лопаты. Главное, чтобы количество всех компонентов было в одной единице измерения.

Такой состав применяется повсеместно. Его можно изменить – например, добавить воды, чтобы бетон лучше заливал поверхность.

Для отмостки

Отмостка – это водонепроницаемый пояс вокруг здания. Она постоянно подвергается действию осадков, поэтому должна быть прочной. Марка цемента для нее – М400, а пропорции бетона для замеса в бетономешалке:

• цемент – 1 часть;
• щебень – 5,5 части;
• песок – 4 части;
• вода – 0,9 части.

Для столбов забора

Тут соотношение немного другое:

• цемент – 1 массовая или объемная доля;
• щебень – 4 доли;
• песок – 2 доли;
• вода – 0,5 доли.

Для фундамента

На начальном этапе строительства не требуется высокая прочность, поэтому хватит цемента М150. Рецептура приготовления смеси:

• цемент – 1 часть;
• щебень – 7 частей;
• песок – 4,6 части.

Для сооружения основной части фундамента нужен более прочный бетон – например, М300. Пропорции при этом следующие:

• цемент – 1 часть;
• щебень – 3,7 части;
• песок – 1,9 части.

Воды нужно около 0,5 литра.

Если строение должно иметь повышенную прочность, в цементный раствор добавляются суперпластификаторы. Инструкция по их применению указывается на упаковке, а необходимое количество зависит от объема замеса.

Если используется более прочный цемент (например, М450), состав смеси изменится:

• цемент – 1 доля;
• щебень – 2,5 доли;
• песок – 1,1 доли.

Во всех рецептах объем воды должен составлять около половины объема цемента.

Разумеется, это примерная рецептура. Главная цель – получить плотный творожистый раствор, к тому же достаточно пластичный. И в нужном количестве (например, ровно 160 литров), чтобы не пришлось делать еще или не остался лишний раствор.

Как рассчитать?

При приготовлении раствора своими руками нужный объем компонентов берется в стандартных бытовых ведрах объемом около 10 л. В некоторых рецептах расчеты представлены в килограммах. Поэтому нужно понимать их соотношение:

• цемент – 15 кг;
• песок – 19 кг;
• щебень – 17,5 кг.

Это приближенные значения, реальные цифры зависят от влажности, плотности трамбовки материала в ведре и размера фракции.

Но все же можно с достаточной точностью рассчитать количество компонентов.

Например, нужно сделать 120 л раствора для заливки фундамента из цемента М450. Компоненты такие:

• цемент – 1 доля;
• щебень – 2,5 доли;
• песок – 1,1 доли.

Тогда 120 делим на сумму всех частей и получаем 26 л – нужное количество цемента:

• объем щебня – 26х2,5 = 65 л;
• объем песка – 26х1,1 = 29 л;
• проверяем – 26+65+29 = 120 л.

Нужно учитывать, что готовая смесь по объему будет меньше, чем общий объем ее составных частей. Это происходит потому, что вода и другие компоненты занимают участки между щебнем. Кроме того, вода испаряется, что приводит к снижению массы. Тогда объем компонентов нужно немного увеличить.

Вода в расчетах не участвует – большая ее часть испарится, а оставшаяся часть даст небольшой запас объема.

Таким методом можно вычислить расход компонентов для каждого вида смеси. И любого ее объема – 130, 180, 200 л и более.

Когда вы определите примерную массу компонентов бетона, можно приступать к приготовлению и использованию. Но сначала немного о том, как лучше замешивать смесь.

Рекомендации по приготовлению

Важно не только грамотно подобрать состав бетона, но и правильно его размешать. В этом вам помогут несколько советов от специалистов.

• При замешивании не наклоняйтесь над машиной. Когда будете добавлять компоненты лопатой, будьте осторожны – вращающиеся лопасти могут задеть лопату и выбить ее из рук. Соблюдайте технику безопасности.
• При работе с сухими компонентами пользуйтесь защитными очками и перчатками – цементная пыль сушит кожу рук. Не забывайте про респиратор.
• Используйте только чистые материалы. Просеивайте песок и цемент перед работой. Проверьте качество воды – в ней не должно быть мусора. Лучше всего использовать дистиллированную воду.
• При работе в холодное время года песок и воду желательно подогреть.
• Раствор должен занимать примерно половину объема бетономешалки, чтобы при размешивании он не вылетал из смесителя.
• Сначала налейте в мешалку немного воды и включите ее. Вода должна смочить стенки смесителя. Это нужно для того, чтобы раствор не прилипал к стенкам.
• Затем добавьте большую часть щебня. При работе он будет разбивать комочки.
• Добавьте цемент, песок и другие компоненты.
• Проверьте качество раствора. Для этого вылейте небольшую его часть и лопатой сделайте 4-5 насечек. Хороший бетон останется гладким, а пики между насечками сохранятся.
• Готовый раствор используйте не позже чем через 30-40 минут, иначе он затвердеет.
• Обязательно вымойте бетономешалку после применения.

Пропорции бетона для бетономешалки в видео ниже.

Молоко с цементом от коррозии для защиты металлических емкостей

Образование коррозии на поверхностях и конструкциях, изготовленных из металлов достаточно частое явление.

Бороться с ней непросто, затратно и долго, в связи с чем, лучше ее появление предотвратить.

Одним из самых простых и легких способов решить эту задачу является использование раствора из цемента и молока, который смешивается в определенных пропорциях. Такое покрытие очень прочное и хорошо защищает металлические поверхности от воздействия влаги и воды предотвращая окисление и развитие коррозийных процессов.

Что касается пропорций смешивания, то тут нет определённой инструкции.

Всего лишь необходимо смешать между собой:

• Молоко — 0,5 литра.
• Сухой цемент – две – три чайные ложки.

После смешения раствор нужно тщательно перемешать и нанести, используя кисточку на предварительно очищенную и высохшую поверхность (или конструкцию) из металла.

После, нужно дать покрытию с молоком высохнуть. Как правило, это занимает около пяти суток.

Добавление гипса в раствор

Если требуется ускорить время высыхания, можно добавить в смесь немного гипса. При этом, если работу проводит новичок, то нужно чётко соблюдать пропорции, иначе можно все испортить.

Если гипса будет в смеси с молоком слишком много, покрытие высохнет в считанные часы, а это разрушительное для него явление.

Гипс нужно добавлять в состав к молоку в количестве не большем нежели 3,5 % от массы основного компонента.

Оптимальные пропорции следующие:

1. Одна часть цемента.
2. Три части песка.
3. 0,9 частей воды.

Если работает специалист с коррозией, то ему нет необходимости строго соблюдать соотношения компонентов. Например, песка и воды можно добавить немного меньше или, наоборот, больше.

Все зависит от качества используемых компонентов и ряда других факторов.

Смесь из белого цемента

Белый цемент по большому счету применяется если есть необходимость придать эстетичный вид металлическим основаниям и конструкциям.

Изготавливается смесь от коррозии на основе тех компонентов, и в тех же пропорциях, которые были в вышеописанном варианте.

Вместе с тем сам, процесс изготовления раствора немного отличается:

1. Работу нужно выполнять только, используя чистые или новые инструменты.
2. Все добавки и примеси должны быть исключительно белыми.
3. Вода должна быть не обычной, из-под крана, а очищенной.
4. Железную арматуру необходимо обрабатывать специальными составами, чтобы предотвратить образование и развитие коррозии.

Добавление в смесь опилок

Опилки нужны для того, чтобы улучшить качества строительных теплоизоляционных материалов. В таком случае соотношение компонентов может различаться. По необходимости можно изготовить один из двух составов на выбор.

Первая смесь с молоком представляет собой смешение в равных пропорциях опилок с бетоном, которые потом заливаются двумя частями воды.

Вторая смесь с молоком более сложная, для ее изготовления нужны

1. Одна часть цемента.
2. Две части песка.
3. Шесть частей опилок.

Любую конструкцию и поверхность из металла можно обновить и придать им эстетичный внешний вид используя один из рецептов из данной статьи.

В этом нет ничего сложного. Необходимо лишь соблюдение всех пропорций при изготовлении составов для защиты от коррозии.

4 надежных способа уменьшить влажность в погребе

Повышенная влажность в погребе приводит к быстрой порче хранящихся продуктов, разрушению пола, стен и потолка постройки, развитию плесени. Исправить проблему поможет система естественной вентиляции воздуха в хранилище, гидроизоляция пола а также применение народных методов борьбы с сыростью.

Системы вентиляции

Самый надёжный способ, который обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и поддержание оптимальных температутрных и влажности в погребе – монтаж системы вентиляции с двумя трубами.Одна из них служит для вывода легких теплых воздушных масс из помещения, другая для притока более холодного, свежего воздуха с улицы.

Для обустройства вентиляционных каналов используют следующие виды труб:

1. Асбестоцементные: характеризуются длительным сроком эксплуатации, устойчивы к коррозии и воздействию низких температур. Асбестоцемент – хрупкий материал, поэтому в процессе работы с ним следует действовать аккуратно, чтобы не сломать трубы.
2. Из оцинкованного металла: имеют доступную стоимость и небольшой вес, просты в обработке и подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью. В случае нарушения целостности покрытия могут начать ржаветь.
3. Пластиковые трубы: имеют длительный срок службы (более 20 лет), коррозиеустойчивы, легкие, не требуют прочистки, просты в монтаже и характеризуются невысокой стоимостью.

Сечение труб выбирают в зависимости от размеров хранилища: на 1 м 2 площади помещения необходимо 25 см 2 площади сечения канала. Далее в формулу площади круга S = πR² подставляют полученное значение, находят радиус и, умножив результат на 2, получают диаметр трубы.

Оба канала должны иметь одинаковые параметры, допустимо использовать отводящую трубу с диаметром, на 10-15 % большим, чем у приточного изделия.

1. В углу на потолке погреба сделайте отверстие для прохождения канала, опустите через него вытяжную трубу и закрепите ее вертикально с помощью хомутов так, чтобы нижнее основание находилось на высоте 15-20 см от плоскости потолка. Конец трубы, выходящий на улицу, должен располагаться на высоте 50-80 см над грунтом или крышей постройки.
2. Чтобы исключить образование конденсата внутри канала в холодное время года, на наружную часть воздуховода наденьте трубу большего диаметра, а в образовавшееся пространство уложите минвату или другой утеплитель.
3. Вдоль угла на противоположной стороне помещения, также через отверстие в потолке, строго вертикально установите и закрепите хомутами приточный канал на расстоянии 30-40 см от пола.
4. Верхнюю часть трубы выведите над крышей погреба на 15-20 см. То есть, заборное отверстие приточного канала должно быть расположено ниже выходного отверстия вытяжного: таким образом создается перепад давления воздуха на входе и выходе, что способствует усилению тяги.
5. Для предотвращения попадания в трубы пыли, осадков и проникновения грызунов, на наружные края каналов наденьте металлическую решетку.

Гидроизоляция пола

Сырость в погребе является следствием испарения влаги, которая проникает внутрь помещения через стены и скапливается на полу.
Устранить проблему можно, сделав гидроизоляцию основания из цемента:

1. Вынесите из помещения все продукты, очистите поверхность от мусора, пыли.
2. Замешайте раствор (1 часть цемента соедините с 3 частями песка) и заделайте все трещины, которые есть на основании.
3. После высыхания смеси засыпьте пол песком или керамзитом мелкой фракции, высота слоя должна быть не менее 5 см.
4. На дренаж уложите рубероид толщиной 3 мм так, чтобы листы располагались с заходом друг на друга и на стены не менее, чем на 10 см. Стыки обработайте битумной мастикой.
5. Поверх гидроизоляции залейте новую бетонную стяжку.

Уменьшить влажность в погребе с глиняным полом поможет плотная полиэтиленовая пленка:

1. Снимите верхний слой основания толщиной 5 см, выровняйте и утрамбуйте черновую поверхность.
2. Застелите пол двумя слоями полиэтилена так, чтобы материал заходил на стены на высоту 10 см.
3. В большой емкости соедините влажную глину с опилками (из расчета на 10 частей глины 1 часть древесного материала).
4. Засыпьте массой полиэтилен (толщина слоя – не менее 10 см), утрамбуйте.
5. После высыхания состава, уложите с заходом на стены на пол еще один слой смеси глины и опилок такой же толщины.

Негашеная известь

Помимо того, что негашенная известь является основным компонентом многих строительных смесей, её широко применяют в садоводстве, медицине и быту. Вещество обладает высокой гигроскопичностью, благодаря чему его можно применять для уменьшения сырости в погребе:

1. Засыпьте в широкое ведро или таз, выполненные из нержавеющей стали, негашеную известь из расчета 2-3 кг порошка на 1 м 3 объема погреба.
2. Установите емкость на полу хранилища и оставьте ее, не накрывая крышкой, на 7-10 дней.
3. Спустя указанный срок, когда воздух в помещении станет сухим, уберите известь из подвала.

При проведении процедуры продукты из погреба можно не выносить. Перед тем, как пересыпать известь в емкость, наденьте перчатки и очки.

Соль обычная

В качестве абсорбента для уменьшения влажности в помещении можно использовать поваренную соль крупного помола. Установите в подвале деревянный ящик без крышки, наполненный кристаллическим продуктом, или засыпьте хлорид натрия в трехлитровые банки и разместите их в углах погреба. По мере увлажнения соли заменяйте ее новым, сухим веществом.

Погреб из газобетонных блоков: особенности конструкции, специфика и правила выполнения строительства

Погреб эксплуатируется в достаточно сложных и жестких условиях. Использование газобетона в качестве строительного материала для погреба представляется сомнительной идеей. Однако, на практике имеется немало подобных сооружений.

Дом без погреба значительно теряет свою функциональность. Возможность хранить припасы, корнеплоды и другие продукты питания в условиях равномерной температуры высоко ценится всеми владельцами частных домов. Большинство пользователей включают погреб и другие хозяйственные элементы в проект (например, подвал, вспомогательные помещения для котельной или размещения вентиляционного оборудования). Однако, иногда сама конструкция фундамента не позволяет построить вспомогательные помещения, расположенные ниже нулевой отметки. Это случается, если в качестве опорной системы использовано свайное поле, или монолитная плита. В таких случаях погреб приходится строить отдельно от дома, как самостоятельное сооружение. Рассмотрим, насколько удачна идея строительства погреба из газобетона, и какие проблемы могут возникнуть в ходе выполнения работ.

Свойства и особенности газобетона

Газобетон — это популярный и востребованный строительный материал, используемый преимущественно в частном малоэтажном домостроении. Он обладает массой специфических качеств, как положительных, так и отрицательных. Популярность и высокий спрос на газобетон обусловлены удобством в использовании и сравнительно низкой ценой. Материал легкий, имеет удобный для работы формат — в среднем, размер газоблоков составляет 600 × 250 × 200 мм (длина × ширина × высота). При этом, вес такого блока составляет около 20 кг, что позволяет без особого труда строить в одиночку, не используя никаких подъемных механизмов.

Основная особенность газобетона — пористая структура, кардинальным образом изменяющая его рабочие качества. Несмотря на присутствие в названии частицы «бетон», свойства материала значительно отличаются от привычных качеств традиционного, плотного бетона. Газобетон является представителем семейства ячеистых бетонов, легких материалов с низкой (искусственно уменьшенной) плотностью. При этом, его рабочие качества сбалансированы и представляют собой оптимальный набор свойств.

Достоинства и недостатки газобетона

Достоинствами газобетона принято считать:

• малый вес, благодаря которому возникает возможность серьезно экономить на мощности фундамента и значительно облегчать процесс строительства;
• низкая теплопроводность, позволяющая экономить на отоплении дома (снижается расход топлива или электроэнергии);
• высокая скорость строительства, возможность укладки газобетонных блоков своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов;
• легкость резки и обработки блоков, облегчающая изготовление доборных элементов и выравнивание поверхности рядов кладки;
• большой выбор размеров газоблоков (в основном, предлагаются варианты ширины, определяющие толщину стен);
• ровная и точная геометрия блоков, позволяющая получать аккуратную и привлекательную кладку.

Однако, достоинства газобетона серьезно уравновешиваются немалыми недостатками:

• низкая плотность материала определяет его хрупкость, отсутствие прочности. Газобетон нуждается в применении усиливающих элементов и армирования;
• невысокая несущая способность — постройки из газобетона ограничены по высоте 5 этажами;
• гигроскопичность, требующая защиты от контактов с водой;
• материал плохо держит крепежные элементы;
• на рынке имеется большое количество предложений с разным качеством и составом материала.

Основным недостатком газобетона принято считать низкую прочность. Действительно, материал в этом отношении кардинальным образом отличается от традиционных стройматериалов, обладающих весьма высокими механическими показателями. Для работы с газобетоном необходим совершенно иной подход и соблюдение специальных технологий строительства. Для многих специалистов это стало серьезной проблемой, так как они привыкли рассматривать стройматериалы исключительно с позиций прочности, способности переносить высокие нагрузки. Мягкий и хрупкий газобетон для них является лишь разновидностью жесткого утеплителя. Однако, почти столетний опыт строительных работ показал способность материала к выполнению своих функций в самых сложных условиях. Единственным требованием становится строгое соблюдение правил и методик строительства сооружений из газобетона.

Гигроскопичность газобетона

Гигроскопичность — одно из общих качеств, свойственное всем видам бетона, как плотного (традиционного) так и ячеистого. Однако, газобетон обладает этим свойством в специфической форме. Поры материала открыты, впитавшаяся влага проникает и аккумулируется в них. Капельки воды плохо выводятся из газобетона — для этого нужны соответствующие условия и довольно длительный период времени. Если условия не обеспечены, влага будет содержаться в порах материала сколько угодно долгое время. При этом, если температура упадет ниже ноля, вода замерзнет и начнет расширяться. Для материала это воздействие аналогично замедленному взрыву — газобетон разрывается изнутри, конструкция теряет свою прочность и механические качества.

Кроме этого, увлажненный газобетон теряет практически все свои положительные свойства. Поры, заполненные водой, перестают сохранять тепловую энергию. Вес газоблоков увеличивается (газобетон может стать тяжелее на 25 %). Эти качества вынуждают строителей всячески защищать материал от контактов с водой. Дома из газобетона обязательно отделывают снаружи, устанавливают непроницаемую обшивку или нанося слой наружной штукатурки.

Кладка газобетона

Газобетон — материал, производство которого представляет собой сложный многоступенчатый процесс. Поэтому, его выпускают только в формате штучных изделий — блоков (реже — плит). Заливать монолитные конструкции прямо на площадке, как это делается при работе с плотным бетоном, невозможно. Поэтому, применяется единственно возможный способ монтажа — традиционная кладка по общей методике для штучных стройматериалов.

Блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов (минимум 10 см, оптимум — половина длины блока). Для укладки используют либо специальный клей, либо клей-пену (похожа на монтажную). Использовать обычный песчано-цементный раствор не рекомендуется — вода из него сразу будет уходить в газобетон, и режим твердения раствора будет нарушен. Кроме того, цементные швы толстые и холодные. Они образуют мостики холода и мокнут, увлажняя смежные участки стены из газосиликатных блоков. Часто работники из неофициальных бригад пытаются уговорить заказчика на применение обычного раствора. Не следует поддаваться на подобные уговоры. Они удобны только нерадивым работникам, так как облегчают им кладку. Не приходится шлифовать ряды, добиваясь идеально ровной поверхности. Однако, зимой такая экономия времени и усилий даст о себе знать в виде мокрого рисунка кладки на стенах.

Можно ли использовать газобетон для строительства погреба

Разобравшись в специфике и особенностях газобетона, можно рассмотреть возможность использования его в качестве материала для постройки погреба. На первый взгляд, это весьма сомнительная идея. Гигроскопичность и непрочность газобетона не соответствуют условиям эксплуатации в качестве стен погреба. Однако, если внимательнее рассмотреть специфику погреба, можно заметить серьезные отличия, как конструкционные, так и функциональные.

Прежде всего, надо принять во внимание назначение погреба. Это не жилое помещение, в нем отсутствует избыточная и постоянно увеличивающаяся влажность, поскольку люди здесь появляются редко и ненадолго. Влага, которая выделяется из хранимых продуктов, без проблем выводится с помощью естественной вентиляции погреба. Невостребованными оказываются почти все положительные качества газобетона — нет нужды сохранять тепло (с этой функцией справляются любые стены погреба, заглубленного в грунт). Паропроницаемость материала также не нужна — вполне достаточно вентиляции. Поэтому, газобетон можно выбрать только из-за удобства кладки и сравнительно низкой стоимости материала.

При этом, низкая несущая способность или другие механические качества газобетона помехой стать не могут — погреб не многоэтажное здание. Высота его составляет максимум 2,5 м (10-12 рядов кладки). Это не может стать причиной обрушений или других проблем. Однако, усилить кладку и создать армпояс необходимо. Можно также использовать газобетон только как дополнительный, теплоизолирующий слой. Это позволит стабилизировать температуру в помещении независимо от времени года и внешних условий. При такой методике делается двухслойный погреб — сначала заливается основная конструкция из обычного бетона, затем выкладывают внутренний слой из газобетона D400. Необходимо учесть, что второй вариант потребует значительных затрат труда и материалов, что делает его довольно дорогим и невостребованным.

Порядок строительства погреба из газобетона

Как и любое сооружение, погреб или подвал из газобетона сначала надо спроектировать. В первую очередь необходимо определиться с конструкцией и параметрами фундамента. Если планируется постройка небольшого погреба, достаточно установить в котлован готовую бетонную плиту, предварительно создав слой песчаной засыпки. Для более крупных сооружений необходим полноценный ленточный фундамент, способный защитить погреб от подвижек грунта, проседаний или морозного пучения. Расчет фундамента — основной и самый сложный этап составления проекта. Остальные элементы постройки гораздо проще. Единственным ответственным пунктом можно считать гидроизоляцию, которая для газобетона является насущной необходимостью.

В процессе составления проекта понадобится выяснить:

уровень грунтовых вод

возможность сезонных колебаний уровня почвенных вод

наличие морозного пучения

Эти данные можно получить с помощью пробного бурения скважины, или узнать в местной геологоразведочной организации. Пренебрегать этой информацией не следует — через пару лет погреб может оказаться полностью затопленным водой. Пропадут все припасы и само сооружение окажется не способным к дальнейшей эксплуатации. Поэтому, получить максимально подробные сведения относительно гидрогеологии участка надо обязательно.

Земляные работы

Рытье котлована производят с помощью экскаватора или трактора со специальным навесным оборудованием. Этого вполне достаточно, так как глубина погреба сравнительно невелика. Если возможности подогнать технику нет, придется действовать вручную.

Глубина котлована должна быть выбрана с учетом толщины слоя песчаной засыпки. Если планируется создание ленточного фундамента, после выборки основного углубления потребуется создание траншеи по периметру. Это позволить погрузить фундамент на глубину ниже уровня промерзания грунта, что обеспечит отсутствие подвижек или просадок грунта (по крайней мере, уменьшит их последствия).

Фундамент

Оптимальный вариант конструкции фундамента для погреба — укладка обычной бетонной плиты на заранее подготовленную и утрамбованную площадку. Это делается буквально за несколько часов, после чего можно переходить к укладке газоблоков. Строительство ленточного фундамента потребует около месяца. Придется вырыть дополнительную траншею, собрать в ней арматурный каркас и опалубку, залить бетон и дождаться, когда он наберет конструкционную прочность. как правило, процесс занимает 28 дней, в течение которых выполнять другие работы будет невозможно. Поэтому, строительство ленты можно выбрать только при больших размерах погреба.

Кладка газоблоков

Строительство из газобетона проводится в соответствии с общими правилами. В данном случае опасаться возникновения мостиков холода незачем, поэтому, можно использовать обычный песчано-цементный раствор. Кладку производят с перевязкой вертикальных швов. Каждый метр кладки армируют с помощью рифленого металлического прутка. Это обязательное условие для сооружений, возводимых на поверхности. Однако, и для погреба это мероприятие будет не лишним. Кроме того, при достижении максимальной высоты стен необходимо уложить армпояс. Это замкнутый ряд газоблоков U-образной формы, внутри которых находится арматурный каркас и залит бетон. Без армпояса нельзя укладывать перекрытие из готовой плиты, а также нельзя собирать его из бимсов и деревянных деталей.

Гидроизоляция и пол

Гидроизоляция — это важный момент в строительстве из газоблоков. Как правило, снаружи кладку покрывают слоем горячего битума или битумной мастики, что гораздо удобнее. Необходимо нанести два слоя с выдержкой между ними не менее 1-2 суток.

Пол укладывают из тех же газоблоков. Они удобны — имеют большой размер и не требуют много времени для укладки. Под блоки необходимо насыпать выравнивающий слой ПГС и утрамбовать его. Можно также предварительно залить цементную стяжку (подбетонку), чтобы получить прочное и ровное основание. Можно обойтись и без газобетона на полу, залив второй слой бетонной стяжки. Это потребует времени на кристаллизацию, поэтому, использовать газоблоки быстрее и удобнее.