Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Порядовка отопительных печей 3х3 кирпича

Печь Кузнецова своими руками: чертежи порядовки и описание кладки печи

И. В. Кузнецов с 1962 года занимается проектированием, изготовлением и усовершенствованием печей. За это время было изобретено более 150 различных конструкций, каждая из которых стремилась к абсолютному показателю эффективности – 95% КПД. В этой статье мы расскажем, как делать печь Кузнецова своими руками.

Фото 1 Печь Кузнецова

Принципиальная особенность разработки заключается в системе разделения газов на холодный и горячий потоки. За счет уникального колпакового строения печи горячий воздух задерживается внутри, а холодный выводится по отдельному каналу в дымоходную трубу. Учитывая то, что в колпаке поддерживается более высокая температура горения, а тепло распределяется равномерно по корпусу, коэффициент полезного действия достигает своего пика. Для сравнения, КПД обычных печей составляет 30-35%, твердотопливных котлов – 80%, пиролизных – 85%.

Невысокая производительность большинства твердотопливных агрегатов объясняется тем, что теплый воздух выходит вместе с продуктами горения в трубу. Помимо того, что оставшегося объема не всегда хватает для полноценного нагрева, быстро выходящие дымовые газы еще более снижают тепловой порог. В некоторых конструкциях эту проблему пытаются решить увеличением (удлинением) дымоходной трубы, но тогда существует риск снижения тяги и, как следствие, уменьшения КПД. Создание такого агрегата, который бы обеспечил полноценную тягу и увеличил теплопередачу, и стал основной целью конструктора Кузнецова.

Видео 1 Строительство отопительной печи по системе Кузнецова

Конструктивные особенности

Все печи Кузнецова (а их, напомним, более 150 образцов) можно разделить по функционалу:

  • отопительные;
  • варочные;
  • камины;
  • гриль;
  • комплексные.

И хотя самой популярной моделью являются варочные, где предусмотрена функция приготовления пищи, все указанные агрегаты работают по одному и тому же принципу –разделение горячих газов на потоки.

Фото 2 Варочная печь по системе Кузнецова

На фото вы видите печь Кузнецова, сделанную своими руками, где топливник располагается возле самого пола и на всю длину. Получается очень эффективный нижний прогрев с последующим переходом на верхний уровни. Сразу за топливником располагается колпак с нижним выходным отверстием, который и сепарирует горячий газ. Наиболее горячая его часть поднимается вверх, а остывшая, более холодная, оседает на колпак и выходит через отверстие. Такая циркуляция происходит постоянно, пока в топливнике горят дрова.

Так выглядит схема печи с водяным контуром:

Усиление нижнего прогрева повышает уровень комфортности человека. Пол прогревается не только под пятном конструкции, но практически по всему периметру, соответственно, увеличивается площадь теплоотдачи, помещение прогревается быстрее и эффективнее.

Некоторые специалисты пытаются доказать неэффективность подобной технологии, ссылаясь на то, что задерживаемый дым ухудшает тягу. Однако, уже более 50 лет такая конструкция считается самой эффективной. Именно поэтому мастера пытаются сделать печи Кузнецова своими руками, находят чертежи, консультируются с автором технологии.

Фото 3 Печь системы Кузнецова

Агрегат можно использовать не только для отопления и приготовления пищи, но и для обеспечения горячего водоснабжения. Достаточно на обратной стороне колпака наварить чугунный или стальной теплообменник.

Почему колпаковый метод такой результативный?

  1. Дымные газы расслаиваются по температурному признаку за пределами топки.
  2. Чем больше колпаков в пределах одной конструкции, тем больше препятствий встречает горячий газ и тем дольше он задерживается внутри.
  3. Расположение колпака непосредственно за топкой – горячий газ моментально попадает в колпак и сохраняет высокую температуру. В колпаке собираются одновременно все продукты сгорания, что увеличивает время их переработки и сокращает сажный налет на дымоходе. К слову, именно поэтому самодельные отопительно-варочные печи Кузнецова не нуждаются в частой чистке.
  4. Теплообменник также располагается вне топки, соответственно, не забирает часть тепла и не снижает КПД.

Говоря иными словами, продукты сгорания, попадая в колпак (-и) вынуждены отдавать все свое тепло, чтобы выйти оттуда. Нижнее выходное отверстие выпускает наружу только холодный газ, уже отдавший всю свою температуру.

Если речь идет о печи с водяным контуром, то в теле присутствует двойной регистр стальных труб, выдающие мощность 17-63 кВт. Предусмотрены также двухконтурные агрегаты, производящие одновременный с отоплением нагрев воды.

А теперь приступаем к ответственному процессу – делаем печь Кузнецова своими руками, публикуем чертежи, видео, пошаговое руководство.

Подготовительный процесс

  • песок – 150 кг
  • кирпич красный полнотелый – 755 штук;
  • шамотный кирпич – 65 штук;
  • среднефракционная огнеупорная глина – 135 кг;
  • чугунная дверца на поддувало (можно изготовить самостоятельно из спаренного стального листа);
  • стальная проволока;
  • арматура для колосниковой решетки или уже готовый колосник;
  • уголок 350х400х400 мм;
  • задвижка.

Все кирпичи перед кладкой проверяются вручную, на них не должно быть полых трещин, минимальное количество сколов.

Сделать кузнецовку может даже начинающий мастер, при этом важно соблюдать технологию кладки и порядовку.

Фундамент

Идеальным фундаментом считается связанный с домом, но только в том случае, если дом и печка строятся одновременно. В противном случае следует готовить новый, а не пытаться связать с прежним.

На фундамент укладывается слой битумной изоляции или рубероид, чтобы исключить проникновение грунтовых вод и намокания нижнего ряда.

Сам конструктор рекомендует изготавливать фундамент из силикатных печей полностью по пятну.

Порядовка

Перед тем, как начинать порядовку, необходимо заранее рассчитать расположение дымохода в соответствии с чертежом. Только после этого можно приступать к собственно укладке

Для того, чтобы не ошибиться в количестве рядов и последовательности укладки, посмотрите видео порядовки печи Кузнецова

Читайте так же:
Кирпич силикатный пустотелый что это такое

Видео 2 Порядовка

Пошаговая инструкция

  1. Первые 2 ряда выкладываете насухо из шамотного огнеупорного кирпича. Сам конструктор рекомендует делать нижнюю часть толще, но 2 ряда – оптимально для эффективной конвекции. После того, как выложен первый ряд, замеряете углы – они должны быть ровно по 900. С 3-го ряда начинается подготовка траектории дымовых каналов.

  1. Со второго ряда начинается подготовка зольника и поддувала. Через эту камеру будет подсасываться воздух для горения, а также удобно убирать золу. Все кирпичи кладутся в шахматном порядке, толщина шва в пределах 5 мм. Кладка – только на глиняный раствор.

  1. Делаете внутренние перегородки и стенку из шамотного кирпича между поддувалом и печкой. На 5м ряду монтируете желательно чугунную колосниковую решетку. Толщина колосника зависит от того, какие поленья будут загружаться в камеру.

Для теплового расширения при укладке колосника необходимо оставить деформационный зазор 5-7 мм между решеткой и стенкой. Саму решетку следует монтировать под небольшим углом к дверце, но оставить при этом небольшой порожек, чтобы щепки или горячие угольки не попадали в помещение.

В этом же ряду делаете дверцу для топливной камеры. Топливная камера обязательно должна быть облицована шамотным кирпичом, положенным на ребро. Футеровка – а именно так называется этот процесс – необходима для защиты стенки печи от высокой температуры.

  1. На 16-м ряду закрываете полностью камеру, чтобы установить колпак. После чего начинаете выкладывать вторую камеру сразу же поверх первой – это будет уже второй колпак.

  1. Далее, следуя порядовке, доходите до 26 ряда, после которого верхнюю часть сплошь закрываете кирпичом.

  1. Спустя сутки можно провести первый пробный запуск с минимальным количеством топлива. Это необходимо для проверки наличия сквозных щелей и обжига кирпичей и раствора. Не стоит злоупотреблять количеством дров – конструкция должна нагреться очень медленно и не раскалиться.

На видео представлена подробная инструкция, как сделать печь Кузнецова своими руками:

Кирпичная печь своими руками. Часть 3: пошаговая инструкция, кладка «всухую» и подготовка раствора

В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

Раствор для кладки печи своими руками

Песчано-глиняный раствор

Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

Известковый раствор

Готовят его следующим образом:

  • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
  • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.
Читайте так же:
Как называют стороны кирпича

Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

Печь Кроха: удобство и комфорт использования

В большинстве случаев печи имеют очень большие габариты, а потому не в каждый дом их можно установить без потери комфорта. Приобретая же или изготавливая маленький кирпичный агрегат, к примеру, печь Кроха, можно обрести хороший отопительный прибор, имеющий компактные габариты. К преимуществам маленьких печей относится и то, что агрегаты, изготовленные из кирпича, долго будут отдавать тепло и поддерживать комфортную атмосферу в доме. Крупногабаритные железные варианты не могут похвастаться этими преимуществами, поскольку быстро нагреваются, но также и быстро остывают. Чтобы изготовить печь Кроху своими руками, необходимо изучить технические характеристики, а также особенности постройки.

Конструктивные особенности и характеристика печи кроха

Малогабаритные печи, выполненные из кирпича, остаются актуальными и в современное время. Даже несмотря на то, что современные производители предоставляют альтернативные варианты отопительных приборов, многие новинки считаются слишком затратными с точки зрения не только строительства и подготовки, но и самой покупки оборудования.

Другие же крупногабаритные варианты не могут вписаться в не слишком большие помещения частных домов или дач. Именно по этой причине печи, обладающие малыми размерами, идеально подходят для малых помещений или там, где не подведен газ и часто отключают электричество.

Название печи Кроха уже говорит о компактных размерах. Ее можно поставить в дом, имеющий любую площадь. Если правильно установить и соорудить конструкцию, то она способна отапливать не одну комнату, в которой помещается, но также и соседние, или даже кухню.

Печка также имеет название «простушка», поскольку конструкция максимально проста, и с установкой справится даже начинающий мастер.

Как выглядит печь Кроха

Габариты Крохи составляют всего лишь 640 на 770 мм в основании, а потому она помещается в любую комнату. Конструктором печи стал А. Сушков, который сумел объединить компактность, функциональность, но при этом и элегантность в одну конструкцию. По этой причине, печь Кроха становится не только агрегатом для отопления помещения и приготовления пищи, но и декоративным элементом. Оборудование способно обогреть несколько помещений с площадью 18-20 квадратных метров. Это высокий показатель для такой малогабаритной модели.

  1. Длина и ширина основания печи Крохи – 3 на 2,5 кирпича или 640 на 770 мм.
  2. Высота до трубы составляет 2030 мм.
  3. Вес варьируется от 1260 до 1280 кг.
  4. Глубина топки составляет 746 мм.
  5. КПД – 75%.
  6. При одноразовой топке теплоотдача составляет 1770 Вт.
  7. Варочную панель можно установить одноконфорочную.

Печи имеет следующую конструкцию: до уровня плиты стенки идут в ровном порядке, но выше топочной дверцы, по периметру строения выкладываются выступающие конструкции, разделяющиеся на два отдела – воздушно-газовый, располагающийся сверху, и топливный, что находится снизу. В верхней части имеются специальные каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух. Таким образом, обеспечивается долгое удержание тепла, что продолжительное время не выходит через трубу.

Причины популярности печи кроха

Рациональность печи очень хорошо продумана конструктором, потому, даже несмотря на небольшие размеры, теплоотдача у неё очень большая. Это одна из основных причин, почему Кроха стала настолько популярна в современном мире.

Когда происходит процесс топки, разогреваться начинает нижний отдел, а так называемый колпак, располагающийся сверху, сохраняет выделенное тепло, и предотвращает его быстрый уход в дымоход.

Печь имеет «летний ход», с помощью которого нагревается исключительно варочная поверхность, но вся оставшаяся часть конструкции остаётся первоначальной температуры. Это особенно важно, когда наступают летние жаркие дни.

Кладка печи Кроха

Печь Кроху можно изготовить в нескольких вариантах конструкции, которые отличаются по местоположению варочной поверхности относительно топки. В большинстве случаев применяют самую простую и удобную разновидность, где топка и плита располагаются с одной стороны. Это очень удобно, поскольку печь устанавливается так, что эти части располагаются на кухне, а оставшиеся стены, встроенные в перегородку, способны обогреть соседнюю комнату.

Печь максимально безопасна при эксплуатировании, поскольку топливная камера обкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Благодаря этой особенности, стенки способны выдержать не только жар, получаемый от разогрева дров, но и такого топлива, как торф, угли и брикеты.

Безусловным преимуществом сооружения считается и то, что Кроху можно собрать самостоятельно в домашних условиях.

Технология строительства своими руками

Перед тем как приступать к изготовлению печи Кроха своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Закупить необходимые материалы, подготовить металлические детали для печки.
  2. Собрать весь необходимый инструмент и емкости для раствора цемента.
  3. Подготовить место для установки.
Читайте так же:
Разобрать гараж по кирпичу

Безопасное месторасположение

Что касается месторасположения, необходимо выбирать помещение, в котором не располагаются взрывоопасные материалы. Если отапливать необходимо дачный домик, то желательно убедиться, чтобы внутри не располагались емкость с бензином, которые могут нагреться при высокой температуры и взорваться. Также не рекомендуется устанавливать печь около труб, через которых проходит газ.

Инструменты и материалы

Перед началом всех работ, следует убедиться, что под рукой имеются все необходимые для строительства материалы:

Название материалов и компонентовРазмеры в миллиметрахКоличество штук
Шамотный кирпич марки ша-821
Кирпич красного цвета, который подойдет для изготовления дымоходной трубы352
Фигурный красный кирпич, имеющий закругленную форму124
Чугунная решётка350 на 2501
Дверца для топки из жаропрочного стекла в чугунной раме. Подойдет модель ДП 308-1С. Стекло необязательно и служит только для декорации210 на 2501
Удобная дверца, изготовленная из чугуна140 на 1401
Чугунная плита одноконфорочная410 на 3401
Лист металла, предназначающийся для расположения перед топкой500 на 7001
Дымоходная задвижка130 на 2501
Уголок из стали40 на 40 на 5 на 2504

Также нельзя забывать про инструменты печника, и удобную подставку, с помощью которой можно подниматься кверху, чтобы выложить последние ряды.

Список подручного инструмента:

  1. Шпатель,
  2. Мастерок,
  3. Расшивка, чтобы создать красивый рельеф.
  4. Кельма.
  5. Молоток.
  6. Киянка.
  7. Строительный уровень.
  8. Строительный отвес.
  9. Брус для изготовления каркаса.
  10. Нитки, мел, леска, чтобы разметить основание.
  11. Болгарка и набор дисков для него.
  12. Правило из алюминия.

Для строительства печи Кроха понадобится уровень

Как только все инструменты и материалы будут собраны, можно переходить к непосредственному изготовлению.

Подготовка к заливке фундамента

Перед тем как начинать выкладку кирпичей, необходимо создать прочный фундамент. Нужно учитывать, что даже самая простая конструкция печи будет весить минимум 500 кг. Давление на доски в доме будет слишком большое, а потому не стоит рисковать и использовать ненадежные материалы.

Имеется несколько разновидностей фундамента, который можно возвести для изготовления печи.

Чтобы сделать бетонное основание, необходимо придерживаться следующих шагов:

  1. Выкопать котлован на глубину 50-70 см.
  2. Грунт хорошо утрамбовать.
  3. В котлован засыпать слой щебня в 25 см.
  4. Далее укладывается слой песка в 20 см.
  5. Щебень и песок качественно утрамбовываются. Потребуется взять кувалду и применяя средний по силе удар утрамбовать всю поверхность.
  6. Производится гидроизоляция. Для этой цели применяют качественный рубероид. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи гудроном, битумной мастикой.

Армирование основания

Предыдущие шаги предназначались для обеспечения герметичности, устранения возможного попадания влаги. Далее стоит заняться укреплением фундамента. Для этой цели устанавливается арматура из стали. Диаметра ячеек должен получиться примерно 10 см.

Арматура должна быть максимально прочная и качественная, чтобы исключить возможность растрескивания.

Заливка бетона

Последний этап создания хорошего фундамента – заливка непосредственно бетона. Раствор либо смешивается самостоятельно, либо заказывается готовый. Нельзя забывать, что фундамент должен, как следует схватиться, поэтому строительные работы нельзя продолжать сразу же. Дается неделя для застывание. Ежедневно цемент поливается водой, чтобы избежать появления трещин. Для достижения максимальной крепкости достаточно месяца. Но это не значит, что придется выжидать это время. Достаточная прочность, что хватит для того, чтобы выдержать постройку, достигается через неделю. По истечении этого срока, можно приступать к возведению дальнейшей конструкции.

На высохший бетон еще необходимо положить несколько слоев рубероида, чтобы произвести качественную гидроизоляцию.

Порядовка

  1. При возведении первого и второго ряда используется сплошная кладка кирпичей.
  2. Когда дошли до третьего ряда, необходимо сделать камеру для поддувала. В этом месте устанавливается дверца поддувала. Для этого используют проволоку или металлические планки, чтобы предварительно закрепить деталь.
  3. На четвертом ряду продолжается установка поддувала и закрепление дверцы. Делается выступ, на который будет ложиться чугунная решетка.
  4. Пятый ряд. На выступы кладется колосник без применения цементного раствора. Вокруг приспособления должно оставаться 7 мм зазора.
  5. На 6 ряду в портал ставится топочная дверца. Используются стальные планки для крепления. Их также укладывают на раствор.
  6. 7-11 ряды. Дверца окончательно закрепляется в растворе, продолжается кладка топки.
  7. Когда завершается 11 ряд, необходимо положить уголок или металлическую полосу – для фиксации варочного настила. После этого устанавливается сам настил.
  8. 12-15 ряд – возведение стен вокруг настила. Строится дымоход от топки.
  9. 15 ряд. Чтобы над варочной камерой был негорючий материал, используют плоский шифер.
  10. На шестнадцатом ряду используется сплошная кладка, с продолжением формирования дымохода.
  11. 17 ряд. Ставится небольшая дверца, через которую можно чистить дымоход.
  12. 18 ряд – закрепляется дверца.
  13. 19-22 ряды. Продолжение кладки.
  14. На 23 ряду происходит формирование ниши, предназначающейся для духовки.
  15. 24 ряд. Происходит кладка стенок и установка духового шкафа. На самое дно по периметру устанавливаются полоски асбестового картона. Духовку необходимо обмотать асбестовой веревкой и установить в нишу. Верёвка необходима, чтобы осуществить качественный контакт с кладкой и для аккумуляции тепла.
  16. 24-27 ряды. Вокруг духовки производят формирование кирпичной кладки.
  17. 28 ряд используется для установки дополнительной дверцы, с помощью которой можно добраться до дымового канала для очистки.
  18. На 29 ряду устанавливается задвижка над каналом.
  19. 30 ряд – продолжается кладка по используемой схеме.
  20. на 31 ряду ставится вторая задвижка над дымовым каналам.
  21. 32 ряд завершает постройку. На тридцать втором ряду начинается возведение дымовой трубы. Ее можно сделать из металла или продолжить кладку из кирпича.
Читайте так же:
Как без сколов просверлить облицовочный кирпич

Печь Кроха своими руками

Эксплуатация

Печь Кроху желательно устанавливать в конструкциях временного проживания, к примеру, на даче.

После сборки печи, необходимо качественно ее просушить. Для этого производится несколько разжиганий небольшого пламени в печи. Вся конструкция результате должна просохнуть. Не стоит сразу же разжигать большой костер внутри, иначе конструкция испортится.

Отопительный щиток: своими руками и классификация

Отопительный щиток – это неотъемлемый атрибут многих разновидностей кирпичных печей, в том числе и буржуек. Именно он отвечает за безопасную, эффективную и продуктивную работу такой отопительной конструкции. Однако для того чтобы он действительно был полезен, важно правильно его сложить.

Оглавление

Отопительный щиток, которым будет дополнена кирпичная печь или буржуйка, имеет массу преимуществ и конструктивных особенностей. Из данной статьи вы сможете узнать о его преимуществах, найти порядовку кладки, перечень материалов и советов по процессу сборки своими руками.

Если вы не хотите складывать своими руками кирпичную печь и отдаёте предпочтение более современным и оригинальным решениям, как вариант можно установить у себя в доме стальной камин со стеклянной дверцей или большую топку

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ — это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он по праву может называться полноценным теплообменником.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Разделение по классификации

Описания и разъяснения

В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины.

Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.

Конструктивные особенности и принцип монтажа

Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента.

Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными.

Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная.

Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям.

Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.

Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки.

Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки.

К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Читайте так же:
Кирпич с тремя отверстиями вес

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

Варианты порядовок щитков своими руками

Отопительный щиток, порядовка которого представлена далее в данной статье – это полезная конструкция. Однако перед тем, как приступить к её возведению, необходимо учитывать ряд правил и требований, которые относятся к выбору материалов и подходящего инструмента, для быстрой и качественной реализации такого проекта.

Поскольку такая конструкция выполняется из кирпича, они имеет немалый вес и следовательно, в большинстве случаев, начальным этапом строительства, считается возведение отдельного фундамента, который обеспечит максимальную устойчивость и долговечность щитка.

На первом этапе необходимо связать фундамент кирпичной конструкции и дома, для этого используется бетонный раствор, необходимо залить его и дождаться того момента, когда он полностью просохнет. После, укладываем слой рубероида, он является качественным и подходящим для данного случая изолятором.

Одним из самых простых, является вариант выкладки щитка, с параметрами 890х380х2240 миллиметров. Перед началом самостоятельных работ вам понадобится обзавестись: кельмой, молотом (кирка с небольшими габаритами), отвесом, линейкой, рулеткой, угольником, расшивкой, шнурком и уровнем.

Для кладки основной конструкции вам потребуется порядка 309 штук кирпича, можно взять их с запасом, также понадобится чистый песок (3-5 вёдер), глина (около 5-7 вёдер состава без грязи и мусора). Для изоляции такой конструкции купите рубероид (2 метра), дымовая задвижка (три штуки), дверца небольших габаритов (3 штуки) – они потребуются для того, чтобы у вас имелась возможность производить очистку внутреннего содержимого щитка от сажи и копоти. Также вам понадобится одна решётка размером не более 200 миллиметров.

Перед началом кладки основной конструкции укладывают кирпич, который вместе со слоем рубероида на верху, не должен доходить до уровня пола, теперь укладывается второй кирпичный ряд, который уже будет находиться на уровне пола. Далее, необходимо соблюдать данную последовательность действий:

  1. После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
  2. На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
  3. Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
  4. На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
  5. Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.

Также, можно выполнить кладку и опираясь на второй вариант порядовки, для которой понадобится обзавестись: кирпичами (порядка 680-720 штук), песком и глиной (около 20 вёдер каждого состава), стальными уголками размером в четыре метра, дверцей, полоской из стали длиной порядка 500-550 миллиметров, стальным листом с минимальными габаритами в 0,5-0,8 метра. Также потребуется чугунная плита на две конфорки, топочная дверца, поддувальные и прочистные створки, задвижки и короб для нагрева воды.

На первом этапе вам также понадобится выложить отдельный фундамент, также, изначально необходимо подобрать оптимальное и подходящее место для установки щитка с габаритами в 140х102х217 сантиметров. Этот вариант куда больше и сложнее чем предыдущий, поэтому его лучше реализовывать опытным печникам и мастерам.

Отопительный щиток будет сложен по следующей порядовке:

  1. 1-3 ряд укладываются стандартным образом, исходя из выбранной порядовки. На третьем ряду необходимо оставить пространство, для последующей установки топочной дверцы;
  2. 4 и 5 ряд – это место, на котором будет устанавливаться поддувало и прочистная дверца, не стоит забывать и о 2 задвижках;
  3. На 6 ряду начинается постепенное уменьшение каналов, производим установку нагревательного бака, а также духовки;
  4. Седьмой ряд – это место, на котором производится монтаж решётки. В целях удобства и надёжной фиксации, все мешающие кирпичи слега стёсываются. Канал необходимо перекрыть, для того, чтобы в последующем он имел два разветвления;
  5. На восьмом устанавливаются две дверцы, а на 9 и 10 необходимо следовать порядовке и не забыть о выкладке стальной полосы;
  6. На одиннадцатом выполняется перекрытие дверей, верхняя часть которых смазывается тонким слоем глиняного раствора. Что же касается короба для нагрева воды, то он с левой части остаётся не заложенным, а справа полностью закладывается;
  7. Двенадцатый ряд – это место, на котором производится установка чугунной плиты. На шестнадцатом ряду, около правого канала, важно произвести стёсывание кирпичей. Девятнадцатый комплектуем задвижкой, далее, до 25 ряда все каналы разделяются на пять;
  8. На двадцать втором устанавливается самоварник и щиток, для расширения, на тридцать первом ряду, необходимо произвести стёсывание кирпича и на тридцать третьем установить вентиляционную решётку;
  9. Швы периодически необходимо полноценно и правильно перевязывать, порядовка выбирается индивидуально и может сильно отличатся, однако принципы всегда остаются едиными.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector