Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему кирпичи не соскальзывают вниз

Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

Получите экспертное решение по дальнейшей эксплуатации дома в день выезда, проведя экспертизу трещин.

Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

  • Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
  • Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
  • Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
  • Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
  • Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
  • Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

Как определить причину по виду трещины

Посмотрите, куда расширяется разлом.

Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

  • Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
  • Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
  • Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).

Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

  • Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
  • Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.
Читайте так же:
Кирпич силикатный фактурный антик рустированный с ложками

Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

Фиксация трещины металлическими скобами

Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

Замена кирпичной кладки

При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

Перераспределение нагрузки швеллерами

В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

Стягивание здания прутами

Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

Пять ошибок при утеплении каркасного дома: как не допустить и исправить

Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.

О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Ошибка 1. Толщина утеплителя

Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.

Читайте так же:
Глазурованный кирпич для печи

Что будет

С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.

Как избежать

Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.

Как исправить

Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.

Ошибка 2. Узлы примыкания

Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.

Что будет

В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.

Как избежать

Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.

Как исправить

Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.

Ошибка 3. Шаг обрешетки

Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.

Что будет

Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.

Как избежать

При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.

Как исправить?

Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.

Ошибка 4. Мембраны

При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.

Что будет

Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.

Как избежать

Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.

Читайте так же:
Кирпич керамический гост ссср

Как исправить

Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.

Ошибка 5. Функциональное назначение помещений

Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.

Что будет

По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.

Как избежать

Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.

Как исправить?

Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.

Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.

Как уложить плитку на стены чтобы она не сползала во время работ

Плитка под своим весом может сползать вниз на протяжение всего периода, пока клеевой раствор не наберет достаточную прочность.

Этот процесс может занимать от 3 до 25 минут. Что нужно предпринять для того, чтобы исключить движение керамического покрытия?

Подготовка

Прежде, чем приступать к укладке декоративной плитки, необходимо обработать стены грунтовочным составом, который улучшает сцепление клея с основанием.

Затем проводится расчет и разметка основания. Здесь учитывается 2 обстоятельства:

  • уровень пола;
  • целостность плитки относительно первого ряда.

Первый пункт выявляется с помощью лазерного уровня или пузырькового. Второй является более доступным, но его необходимо проверить перед использованием.

Так, уровень должен выдавать одинаковые показания при любом расположении инструмента.

Если пол ровный, то его можно взять за опору. Ежели существуют перепады, то укладка плитки будет начинаться со второго ряда.

Что касается целостности плитки, то она зависит от выбранной раскладки и уровня пола. Если все идеально, то нет нужды в дополнительных устройствах.

Монтаж опоры

Вне зависимости от расчетов важным моментом является наличие ровной опоры для первого ряда. Это позволит произвести укладку в соответствии с горизонталью и свести движение плитки к нулю.

Для этого понадобятся:

  • уровень, как инструмент;
  • нулевая точка относительно нижнего края первого ряда, с которого начнется укладка;
  • карандаш или маркер для нанесения разметки на стену;
  • саморезы с дюбелями для крепления опоры;
  • жесткая планка (например, ровный и гладкий брус или металлопрофиль для гипсокартона).

Порядок действий простой:

  • проводятся расчеты в соответствии с уровнем и раскладкой;
  • вычисляется нулевая точка;
  • проводится прямая в соответствии с горизонтальным уровнем;
  • просверливается стена в местах крепления опоры с шагом, равным ширине 1-2 плиток;
  • фиксируется планка так, чтобы намеченная линия совпадала с образованным основанием.

Демонтировать конструкцию можно будет примерно через сутки. Необходимо дать клею набрать достаточную прочность, которая исключит любое последующее движение покрытия.

Читайте так же:
Станок для лего кирпич 30 тонн

Дополнительные приспособления

Устроить опору для первого ряда недостаточно для того, чтобы плитка не сползала со стены. Между изделиями формируются зазоры, которые также допускают движение.

В качестве препятствия можно использовать:

  • крестики выбранной толщины;
  • клинья для дополнительной корректировки швов;
  • подручные материалы (например, спички, зубочистки или шпажки).

Важно, чтобы используемые ограничители выдерживали нагрузку покрытия и не деформировались. Иначе движение не будет полностью исключено, и швы внешне окажутся разными.

Исправить допущенные ошибки можно только в течение нескольких минут. Далее придется прибегнуть к демонтажным работам. А значит, все переделывается заново. Затирка визуально ничего не сможет исправить.

А вы знаете, как уложить плитку на стены чтобы она не сползала во время работ? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Проблемная ситуация: почему линза не прилипает к глазу и что при этом делать?

Оптические изделия, как и все лекарства, нужно применять по назначению врача. Они не только заменили очки, но и по многим параметрам их превосходят. Сегодня товар доступен каждому. Приобрести его можно в оптике. Существует огромный выбор моделей, удовлетворяющих потребности самых изысканных пациентов. Но когда речь идёт о коррекции зрения, выбирать оптику нужно ответственно, чтобы не навредить здоровью глаз.

Для того чтобы не ошибиться в покупке и по ошибке не приобрести некачественную продукцию, приобретайте её в специализированных магазинах. Перед использованием изучите правила эксплуатации изделий.

  1. Основные причины: почему КЛ не липнет к зрачку, а остается на пальце?
  2. Мокрые руки от воды или от раствора для хранения
  3. Вывернута наизнанку
  4. Сухая КЛ или роговица
  5. Не отлипает от пальца из-за материала
  6. Не держится при браке
  7. Неправильный подбор
  8. Не надевается при не правильной технике
  9. Другие проблемы, если не одевается и съезжает
  10. Не встаёт на место
  11. Если при моргании сползает со зрачка: что делать?
  12. При моргании сдвигается к верхнему веку или поднимается вверх

Основные причины: почему КЛ не липнет к зрачку, а остается на пальце?

Многие пациенты, которые пользуются оптическими предметами, встречаются с проблемой, когда не могут прилепить оптический предмет к глазу. Чаще с этим сталкиваются новички или пользователи не соблюдающие правил эксплуатации оптики. Но выполнять правила использования необходимо.

К основным причинам, когда предмет не прилипает к роговице, относятся:

  • вывернутая наизнанку оптика;
  • сухая роговица или линза;
  • бракованное изделие;
  • нарушения инструкции эксплуатации;
  • неправильный подбор;
  • материал изделий;
  • влажные руки.

Мокрые руки от воды или от раствора для хранения

Перед тем как снять или надеть оптику, руки помойте антибактериальным моющим средством. Не зря окулисты советуют тщательно вытирать руки. К мокрым – прилипнут изделия. Опытные пользователи могут надевать и с влажными руками. Скорость надевания приходит с продолжительным использованием.

Если не можете надеть, изделие поместите в средство для хранения и выверните его два – три раза. Они пропитаются жидкостью и перестанут прилипать к фаланге пальца.

Вывернута наизнанку

Иногда и более опытные пользователи могут столкнуться с этой проблемой. Если вы не можете одеть КЛ и они остаются на пальце, то возможно линзы вывернуты наизнанку и в вывернутом состоянии, оно к роговице не прилипнет и не отстанет от пальца. Чаще всего это происходит с гидрогелевыми линзами.

В видео ниже можно узнать о том, как понять вывернута линза или нет:

Сухая КЛ или роговица

Оптические изделия способны удерживать влагу. Линзы с низкой способностью подвержены высыханию, раздражают роговицу и она тоже высыхает. Обычные растворы для хранения не имеют в своём составе смачивающих веществ. Поэтому линзы высыхают и могут вызвать сухость глаза.

Нужно постоянно менять жидкие средства и не перенашивать контактные линзы, чтобы избежать инфекции на роговице. При неправильном прилегании предмета к середине глаза происходит нарушение циркуляции слезы, приводящей к сухости ока.

Если изделия используются дольше рекомендованного срока, они потеряют свойства, произойдёт снижение гидрофильности и линзы высохнут. В этих случаях лучше пользоваться однодневными оптическими изделиями.

Читайте так же:
Как красиво обложить камин кирпичом

Оптику нельзя использовать по истечении их срока хранения. Проверяйте герметичность упаковки, она не должна быть повреждена.

Не отлипает от пальца из-за материала

При выборе изделий обращайте внимание на материал, из которого они изготовлены.

  • Линзы из гидрогеля достаточно влажные, они более гибкие и тоненькие. Легко выворачиваются наизнанку и при надевании могут остаться на подушечке пальца.
  • С силиконовой оптикой проще обращаться. С ней справятся и новички. Изделия более плотные и одеть их намного легче.

Не держится при браке

Бракованные линзы бывают редко. Если изделие применили верно, при этом соблюдали все правила, то обратитесь в салон, где купили линзы. Продавец вас проконсультирует и, если действительно оптика окажется некачественной, заменит ее.

Неправильный подбор

Офтальмолог поможет вам подобрать изделие. Неправильно подобранные линзы зачастую не будут держаться на глазах. Многие люди покупают их самостоятельно, без советов окулиста, значит, приобретают товар не по своему размеру. Оптика будет выпадать или слишком сильно прилипнет, при этом создаст дискомфорт.

После длительной носки может возникнуть в глазах ощущение песка. Этот симптом тоже указывает на неправильный подбор.

Все изделия имеют свои инструкции по использованию. Нужно чистить их соответствующим раствором, который подходит только для ваших линз. То есть мягкие нельзя прочищать раствором для жёстких.

Не следует промывать ёмкость для хранения водопроводной водой, нельзя пользоваться раствором для хранения многократно. Регулярно меняйте его. Обратитесь за консультацией к офтальмологу, он подробно вам обо всём расскажет.

Не надевается при не правильной технике

Изделие не прилипает к поверхности глаза при неправильной эксплуатации. Когда клиент подносит к роговице линзу, глаз самопроизвольно начинает моргать. И это происходит раньше, чем предмет прикоснется к глазу. А также может произойти частое моргание перед надеванием и поэтому происходит выделение слезы. Чтобы избавиться от моргания, придержите при надевании верхнее веко.

Другие проблемы, если не одевается и съезжает

Существуют ещё ряд проблем, при которых предмет не хочет прилипать к роговице. Вот некоторые из них.

Не встаёт на место

Контактные линзы обычно размещаются правильно сами по себе, не причинив пользователю дискомфорта. Оптические изделия произвольно смещаются в редких случаях. Если всё-таки это произошло, исправить данную ситуацию можно следующими способами:

  • сомкните веки и при помощи плавных массирующих движений перемещайте сместившееся изделие по направлению к зрачку;
  • надавите на любое из век (под каким расположилась сместившаяся линза) и ,не закрывая глаза, осторожно переместите её к центру глазного яблока.

Если при моргании сползает со зрачка: что делать?

После надевания линза двигается или смещается при моргании. Как это исправить? Тут подходят следующие варианты:

  1. Аккуратно вытащите непослушное изделие, промойте его в жидкости для хранения. Проверьте, не вывернуто ли оно наизнанку. Затем попробуйте снова поместить его в глаз. Не забудьте перед действием помыть руки.
  2. Иногда для возврата съехавшей оптики на глаз попробуйте сделать следующие действия: поморгайте, подвигайте зрачком по сторонам или вниз – вверх. Если не помогает, осторожными движениями подвигайте линзу, чтобы она встала по центру роговицы.

При моргании сдвигается к верхнему веку или поднимается вверх

Если изделие соскользнуло под верхнее веко и прилипло там, не пугайтесь. Это не страшно и исправить ситуацию можно самостоятельно. При частом моргании линза выскользнет из-под века. Закапайте в глаза капли, чтобы снять дискомфорт.

Очки позволяют скорректировать зрение при разных патологиях. Но они вызывают трудности при занятиях повседневной работы, спортом. В таких случаях лучше всего воспользоваться контактными линзами.

За последнее время их значительно усовершенствовали и носить их стало комфортнее. Если вы не имеете опыта в ношении оптических изделий или надели впервые, не используйте их круглосуточно. Вашим глазам надо привыкнуть к постороннему предмету и это должно происходить постепенно. Если вы не почувствовали дискомфорта и не ощущаете при носке боли или жжения, значит, подобрали товар правильно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector