Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

От чего раскалывается кирпич

Секреты ВДВ: как расколоть кирпич или разбить бутылку об голову

Помню, лет 13 мне было, когда поехали мы с товарищем в военно-спортивный лагерь. Командирами взводов у нас тогда были солдаты-десантники из полка. Только потом я понял, какая для тех военных это была «лажа» — целых три недели заниматься с нами, пацанами, всякой ерундой, в то время, как их товарищи «тащили» наряды и караулы, ходили на занятия и т.д.
Хотите верьте, хотите нет, но в 13 лет я уже разбивал ладонью по два красных кирпича за раз. Нет, я не был там горой мышц или жиртресом, под весом которого ломались даже бетонные плиты. Я был обыкновенным, жилистым подростком. Просто нам рассказали секрет «разбивания», и по приезду в город мы «наломали кирпичей» на всех окрестных стройках. Ну, половинки кирпичей никому не нужны, поэтому нас начали сторожить, отлавливать и все такое.
Белые кирпичи мало кто может разбить, даже из гуру карате. Мы били детскими ладошками красные кирпичи. Не знаю, есть ли сейчас такие, но тогда их было полно. Красные кирпичи с тремя дырками мы кололи через раз. А вот красные кирпичи полнотелые мы кололи почти всегда с первого раза.
Итак, берем красный кирпич и устанавливаем его на два других кирпича.

Как устанавливать – второй секрет. Устанавливать надо на самые краешки.

Дальше нависаешь над конструкцией и примериваешься к удару так, чтобы не только использовать силу руки, но и весь вес тела.

Представьте, что вы оперлись на край стола одной рукой и весь свой вес перевалили на ладонь этой руки: убери из под ладони стол и вы упадете.
Также надо опереться на кирпич. И потом лишь надо оттолкнуться от кирпичей ударной рукой, чтобы тело приподнялось вверх сантиметров на 20, и опуститься резко всем телом, краем ладони на край кирпича. Никаких ударов рукой, замахов делать не надо: работает лишь вес тела и плечо. А бить надо нижней, мясистой частью ладони.
Если в последний момент испугаешься удара, то тело, незаметно для самого тебя, затормозит, и удар об кирпичи будет болезненным, а кирпич останется целым. Если же удастся «убедить» мозг, что бьешь не по кирпичу, а по пачке мягкого маргарина и не будешь ждать удара, то рука «пройдет» сквозь препятствие почти безболезненно, а кирпич разлетится, как песочный.

Уверен, что в интернете полно и видео, и картинок по данной теме. Только там обязательно будет приписка, типа «чтобы разбить кирпич, нужны годы тренировок и сосредоточенность, медитация и бла-бла». Ерунда это все и кирпичи мы кололи без всякой подготовки 13-летними пацанами, без всяких криков «кия». Кстати, потом за годы службы в ВДВ я никогда не ломал кирпичи руками. А все разговоры, что в ВДВ есть специальное упражнение, чтобы ломать кирпичи – вранье и сказки.
Кирпичи в ВДВ ломают только на «показухах» — театральных представлениях. Но перед этим кирпичи вымачиваются в бензине, сушатся, подпиливаются и т.д.
Еще один дурацкий «прикол» «десанЩиков» — битье бутылок об голову. Умею бить и знаю секрет. Там тоже дело совсем не в силе удара, а в законах физики. Но как брать бутылку правильно и каким местом бить об череп — писать не буду. Стекла потом в волосах, в глазах, ушах. Понтов на пару секунд, а инвалидом (слепым, глухим) можно остаться на всю жизнь.
Ножи метать тоже в ВДВ не учат. Про хрупкие штык-ножи я уже писал. А больше в армии метать нечего и не в каждом подразделении есть «заточки» для метания. Если только попадется фанат метания ножей из числа офицеров, который найдет, где сделать «заточки».
Я в советском детстве тоже этому делу сам научился, потому что меня напугали: если не научусь нож кидать в цель, то, мол, в десантное училище не примут. Нашел дяденьку солдата-десантника, который разъяснил мне принцип метания, а дальше сам уже тренировался.
Сначала кидаешь нож в цель с двух шагов, без переворота клинка в воздухе. Долго кидаешь, пока мозг не научится автоматическим движениям. Потом отходишь еще на шаг-два. Потом учишься кидать рукояткой вперед, чтобы нож пол оборота в воздухе делал и втыкался лезвием: выверяешь расстояние, отрабатываешь силу броска и т.д.. Навык остается на всю жизнь.

Читайте так же:
Техническая характеристика кирпич керамический размер 250х120х65 марка 100

А всех этих «мастеров», которые начинают по ушам ездить, что «нож должен быть отцентрован», или что «лезвие должно быть такой-то ширины, а рукоятка – другой» посылайте и не верьте им. 30 лет назад я научился кидать нож, так теперь я, без всяких тренировок, могу взять в руку любой колющий предмет и метнуть его успешно в цель. И попаду! И воткну! Потому что мозг надолго запоминает движения и многие вещи потом делает на автомате.
Но про мозги в ВДВ – это уже совсем другая история!
Да, и не кидайте ножи в живые деревья! Мы – русские люди и чтим Мать-Природу!
С Праздником, Гвардейцы-Десантники! Слава ВДВ.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

  • игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
  • недостаточная глубина закладки фундамента;
  • неправильное устройство основания (подушки);
  • отсутствие армирования;
  • отсутствие дренажа;
  • низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

  • зубило;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • кельма;
  • приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

  • расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
  • удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
  • промываем водой под напором, удаляем пыль;
  • заполняем трещины цементным раствором.
Читайте так же:
Предел огнестойкости кирпича rei

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

  • полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
  • замена разрушенных кирпичей;
  • заделка трещин и отверстий в кладке;
  • укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

  1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
  2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
  3. Применение неподходящих типов кирпича.
  4. Плохая гидроизоляция фундамента.
  5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

  • зубило или скарпель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • металлическая щетка;
  • промывочный инструмент;
  • кельма;
  • трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
  • сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

  • установка и последующая проверка маяков (см. выше);
  • расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
  • ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
  • высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
  • удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
  • установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

  • для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
  • для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.
Читайте так же:
Кирпич щелевой для столбов

Порядок выполнения работ:

  • очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
  • смачивание кладки водой;
  • заполнение швов раствором;
  • уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
  • удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Брак кирпича. Виды брака и особенности.

Бракованный кирпич — как его определить, и чем он опасен?

Все строители, которые когда либо сталкивались с выбором строительных материалов, знают, что кирпич, как и любой другой стеновой материал, бывает качественный и бракованный. Однако большинство сограждан воспринимают кирпич и его производство уж слишком просто. К примеру, Жюль Верн, в романе «Таинственный остров», написал:

«– Ну что ж, мистер Сайрес, с чего начнем? – спросил на следующее утро Пенкроф. – С самого начала, – ответил инженер… …Производство кирпича дело не такое уж сложное. Надобно было глину замесить с песком, слепить кирпичи и обжечь их в огне большого костра… Глину, смоченную водой, колонисты месили и руками и ногами, потом массу делили на бруски равной величины. Опытный рабочий может за двенадцать часов изготовить вручную до десяти тысяч кирпичей…».

Данная статья предлагает более профессиональный, но краткий обзор проблемы брака рядового кирпича. Случай, когда вместо кирпича марки М100 на стройку завозится кирпич марки М75 — это пример явной фальсификации или обмана и к нашей теме отношения не имеет.

Качественный кирпич — это тот который выполнен по технологии, из качественного сырья и соответствует требованиям ГОСТа. А вот почему получается брак и какого брака нужно избегать мы и постараемся вам рассказать используя информацию специалистов кирпичного завода г.Лубны.

При производстве керамических стеновых изделий брак может получиться на 3-х этапах:

1.При прессовании (когда из глиняной массы формируются прямоугольные кирпичи);

2.При сушке (когда из сырого кирпича удаляют излишнюю влагу);

3.При обжиге (когда под действием высоких температур глина спекается в керамику).

Этап производства №1.

Важно знать, что порезка кирпича не в размер — один из самых распространнёных видов брака, который получается в процессе прессования. Всем строителям хорошо известно, что стандартный рядовой кирпич имеет размер 250х120х65, но по ГОСТу допускается погрешность:250+-5мм, 120+-4мм, 65+- 3мм. Таким образом брак в данном случае – это кирпич, размеры которого не соответствуют ГОСТу. У некоторых производителей рядового кирпича это отклонение чаще в «минус», поскольку это самый простой метод уменьшения себестоимости. Хотя, к примеру, рядовой кирпич М100 кирпичного завода г.Лубны, полностью соответствует требованиям ГОСТа (что регулярно подтверждается заключениями лаборатории ЗЖБК им.Ковальской в г.Киев). Такой брак может получаться в таких случаях:

а) когда это произвольный сбой настроек механизма резки. При надлежащем контроле производства, он быстро устраняется и таких кирпичей в партии очень мало;

б) когда кирпич режется меньше размеров по ГОСТу сознательно. Таким образом, производители экономят сырье, топливо и удешевляют свою продукцию. Ведь если кирпич меньше — то и стоит он, соответственно, меньше. Цена за 1000шт такого кирпича становиться меньше и привлекательнее. В проигрыше остаётся только покупатель, которому приходится покупать и кирпича намного больше чем планировалось изначально, и раствора, и за кладку каменщики могут посчитать больше, а всё это дополнительные расходы. А изначально, кажется, что сэкономил. Как говорят «Скупой платит дважды».

Кроме этого, на первом этапе самыми распространенными видами брака являются следующие (рис 1).

Читайте так же:
Кирпич зола с известью

Рис.1.Виды брака кирпича: а) «драконов зуб», б) свилеобразная структура, в) S-образная трещина, г) брус с незаполненными углами, д) опережение середины бруса, е) отставание середины бруса.

а)«Драконов зуб» — это брак который представляет собой разрывы на ребрах глиняного бруса; возникает в основном из-за недостаточного орошения стенок формовочного мундштука или засорения его углов.

б)Свилеобразная структура — кирпича появляется при неправильной работе винтовых лопастей пресса. Кирпич – сырец с такой структурой менее трещиностоек, при сушке и обжиге теряет монолитность, прочность, морозостойкость.

в)S-образные трещины – также являются существенным браком,влияющим на прочность кирпича.

г)Глиняный брус с незаполненным по углам мундштука сечением – получается когда давления для продвижения подвижной массы недостаточно, чтобы вытолкнуть более твердую массу, заполнившую ранее углы мундштука. Случается из-за частой остановки пресса или смесителя.

д)Брус расходится в разные стороны – происходит если в процессе прессования средняя часть бруса опережает боковые.

е)Глиняный брус приобретает вогнутость – при торможении средней части бруса.

Все указанные виды брака оперативно устраняются принадлежащем уровне контроля производства. В частности кирпичный завод г.Лубны, кроме своих специалистов, регулярно привлекает и профессионалов из специализированных институтов и компаний.

Известняковые включения или дутики — распространённый вид брака. Эти коррективы внесла сама природа. Практически все месторождения глины, и не только в Украине, а и Европе, имеют включения известняка. Если в процессе подготовки сырья глина плохо перерабатывается и остаются известняковые вкрапления, некачественный кирпич «готов». В последствии эти вкрапления наберут влагу и начнут разрушать структуру кирпича. Именно дутики часто становятся причиной появления трещин стен в домах с добротным монолитным фундаментом.

Этап производства №2.

При сушке керамического кирпича-сырца может выявляться брак, который возникает как в результате нарушений технологического режима этой операции,так и предшествующих.

Сушильные трещины и разрушения изделий могут появиться при повышенной скорости сушки. Мелкие трещины возникают при конденсации влаги на поверхности изделий в начальном периоде сушки.

Помятости — образуются из-за небрежной укладки сформированного изделия или сотрясения их при транспортировке по туннелям печи.

Отрыв от наружной поверхности изделия массы – в виде пластов (отколы) происходят в последний период сушки привысокой температуре теплоносителя вследствие образования в изделиях паров воды, давление которых отрывает часть массы от поверхности изделий.

Высолы на кирпиче – появляются при выносе водорастворимых солей вместе с влагой на поверхность изделия, а также в случае содержания серы в топливе, применяемом при сушке и обжиге изделий.

Высолы также могу появиться уже после укладки кирпича в стену. При насыщении кирпича водой, например от прошедшего дождя или от несоответствия типа раствора к типу кирпича. При соединении их компоненты дают отрицательный результат. Утешить покупателя может только то, чтодля рядового кирпича этот дефект не столь глобальная проблема как для лицевого. Ведь в 100% случаев рядовой кирпич облицовывается. А для тех, кто хочет устранить этот недостаток на облицовочном кирпиче, можем подсказать, что с этим отлично справится раствор уксусной кислоты.

Таким образом, для рядового кирпича, большинство признаков брака при сушке не существенны, если они конечно находятся в границах норм ГОСТа.

Этап производства №3.

И наконец мы подошли к процессу обжига где и получается самый большой брак кирпича, а именно:

Недожженный кирпич – или прокопченный как его еще могут называть. Это кирпич который имеет более бледный цвет, отличающий его от остальных. Еще одной характерной чертой недожженногокирпича есть глухой звук при ударе, тогда как качественный кирпич при ударе звенит.Такой кирпич недолговечен, имеет низкую морозостойкость и естественно очень быстро впитывает влагу. Такой брак получается не только в результате недостаточной температуры, но и когда в печь попадает «сырой», не полностью высушенный кирпич.

Читайте так же:
Что такое рубка кирпича

Пережженный кирпич – или перепал, также является браком. Название кирпича говорит само за себя, его пережгли при высоких температурах. Как правило, он имеет черный цвет и плохую геометрию, так как от высокой температуры он может оплавляться или его может«распирать» изнутри. Такой кирпич имеет очень маленький коэффициент теплопроводности, что плохо для жилых помещений,

но и ему можно найти применение. Например, он пригоден для обустройства канализаций, так как приобретает свойства камня железняка ине подвержен влиянию агрессивной окружающей среды.

Поскольку на кирпичном заводе г.Лубны кирпич обжигают в угольных кольцевых печах Гофмана, то закладка и выборка кирпича происходит в ручную. Поэтому весь кирпич отбраковывается непосредственно при укладке на поддоны.

Как определить качество кирпича

Кирпич, являющийся довольно древним элементом большинства строений, даже сегодня практически невозможно заменить другим стройматериалом в процессе строительства. Однако некоторые производители востребованного стройматериала могут прибегать к некоторым хитростям и уловкам, выпуская кирпич пониженного качества и прочности. Потому, необходимо уметь определять качество кирпича перед его приобретением.

Содержание

  1. Проверка путем простукивания
  2. Цвет кирпича и общее состояние
  3. Маркировка

Проверка путем простукивания

Глупо задаваться вопросом, чем должен идеальный кирпич отличаться от подделки. В первую очередь, кирпич должен быть прочным и нерассыпчатым. Использование неверных или недостаточных пропорций компонентов кирпича могут привести к его уязвимости даже к резким изменениям температуры, что сулит неприятные последствия в дальнейшем. Большинство проверяют целостность кирпича, просто уронив его с высоты в метр или чуть меньше.

Но подвох в том, что даже бракованный кирпич способен выдержать простое падение с небольшой высоты. Во-первых, для проверки кирпича простого броска его на асфальт будет мало. Во-вторых, если кидать с большей силой и даже с большой с высоты, то тут с большей вероятностью не выдержит даже качественный кирпич, что только затруднит вам задачу при выборе. Качество определить, таким образом, сложно, но в принципе возможно: если при падении кирпич рассыпался на мелкие части или даже до состояния песка, качество низкое.

Если при расколе кирпич разлетелся на более крупные куски, качество более высокое, но не гарантированное. Один из главных способов проверки прочности кирпича – стукнуть по нему молотком и другим металлическим предметом. И вот здесь уже многое станет ясно: если при ударе вы услышали звонкий звук удара, значит, качество кирпича на высоком уровне. Если вы не услышали звонкости, стукните еще сильнее. Если кирпич издает при ударах глухой звук, значит, его либо пережгли, либо пренебрегли составом или временем.

Блок красного кирпича

Цвет кирпича и общее состояние

Второй определяющий качество кирпича фактор – его цвет. Хороший кирпич обладает красным цветом, плохой – коричневым, розовым или глиняным цветом. Стоит также обратить внимание и на внутреннюю часть стройматериала, она не должна быть черной. Внешнее состояние кирпича должно быть идеальным, не содержать трещин, впадин.

Маркировка

На одной из сторон кирпича надежный производитель всегда указывает номер партии, под которой этот кирпич был выпущен. Если цифры отсутствуют, то кирпич сделан с большей вероятностью у не сертифицированного производителя и лучше обойти его стороной.

Проверенный и прочный кирпич всегда однотонный, при ударе по нему издает звонкий звук и способен выдержать большие нагрузки. От правильности выбора кирпича для строительства зависит прочность будущего строения и его срок службы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector