Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укладывать песчано цементную черепицу

Монтаж натуральной керамической черепицы

Натуральные черепицы такие как цементно-песчаная Braas и керамическая черепица Braas очень похожи по технологии производства и внешним параметрам, единственное что их различает это сырье. Первая производиться их цемента, а вторая из глины, из-за этого их технические характеристики отличаются, но в основном они очень схожи. Таким образом мы можем сказать с уверенностью, что монтаж цементно-песчаной и керамической черепицы производиться по одинаковой схеме. И именно про монтаж черепицы и пойдет дальше речь.

Расчет количества черепицы

Прежде чем приступить к установке керамической черепицы на крышу вашего здания необходимо сделать расчет расходуемого материала. Следовательно, Вам потребуется измерить весь периметр крыши (длину и ширину каждого клона крыши).

После необходимо уточнить полезную площадь черепицы, производитель ее указывает на упаковке. Так же площадь может меняться, это зависит от расстояния наложения друг на друга черепицы. Нахлест черепицы зависит от угла склона крыши, а именно:

  • Угол наклона 25 ⁰ — нахлестывание 100 миллиметров;
  • Угол наклона 35 ⁰ — нахлестывание 75 миллиметров;
  • Угол наклона 45 ⁰ — нахлестывание 45 миллиметров.

Таким образом угол наклона кровли влияет на расход черепицы, чем более пологая кровля, тем больше нужен нахлест черепицы при укладке. Важно знать, что число требуемой черепицы рассчитывают для каждого склона крыши отдельно, тем более когда на крыше находятся разнообразные башенки и тому подобное.

Когда угол склона крыши меньше 22 ⁰ необходимо обезопасить ее диффузионной мембраной. Требующийся размер рассчитывается при помощи перемножения общей суммы площади кровли на 1,2 и округлением в сторону большего.

Подготовка к установке

Вы должны знать, что укладка натуральной черепицы требует точности и аккуратности. Если допустить самую маленькую оплошность в установке, то всю проделанную работу придется переделывать как минимум, а как максимум покрытие протечёт и придётся переделывать многое.

рис.№1 Схема кровли керамической черепицы

В самом начале проделывают подготовительные работы. Что представляет собой укладку гидроизоляции и обрешетку.

По стропильным ногам с самого низа (20 сантиметров от края) прикрепляется крепление капельника, он защищает древесину от промокания. Фиксируется он саморезами на всем расстоянии в нахлест и в стык.

Сверху ендовы стелиться диффузионная мембрана так, чтобы надписи, которые на ней находятся были сверху. Она предотвращает протекание углов на крыше, поэтому ее отрезают по краям с припасом 15 сантиметров. Дальше такую же мембрану укладывают по всей поверхности крыши. Ее разматывают сверху стропил и прикрепляют с интервалом строительным степлером. На уклонах треугольной формы мембрану укладывают в нахлест 5 сантиметров на расположенный напротив склон. Мембрана по капельнику крепиться с помощью двухстороннего скотча и очень плотно прижимается.

После в ендовах прикрепляют по два бруса расположенных вдоль него с обеих сторон. Концы равняют в уровень с карнизом. На расстоянии около 10 сантиметров брус от бруса.

рис.№2 Ендова для керамической черепицы Браас

Обрешётка керамической черепицы

Для того, чтобы укладка керамической черепицы произошла без дефектов и крепко держалась на своем месте, требуется как следует произвести монтаж обрешётки.

рис.№3 Обрешетка для керамической черепицы

Обрешетка керамической черепицы выполняется по такому принципу и порядку:

  1. Опорный брус набивается по капельнику для крайней линии черепицы. Промежуток для вентиляции под карнизом закрывают перфорированной сеткой для того что бы под крышей птицы не смогли свить гнезда.
  2. После крепим еще один брус выше опорного так, чтобы первый ряд черепицы нависал на 1/3. Для этого требуется знать точный размер черепицы, а ещё лучше прикласть черепицу и отметить точки установки второго бруса и прикрепляем его.
  3. Далее устанавливаем такую же поперечину сверху крыши на 3 сантиметра ниже от перекреста контробрешётки и конька крыши.
  4. Обрешётка служит опорой для крепления керамической черепицы. Именно поэтому необходимо точно рассчитать расстояние, на котором будут крепиться брусы. Требуется замерить дистанцию от крайних брусов (верхнего и нижнего) и разделить на полезную площадь одной черепицы. Это даст нам число требуемых опор. Крепим их с шагом равному длине одной плитки.
  5. Что бы опоры были установлены на необходимом расстоянии, в начале устанавливаем маяки, и лишь проверив себя еще раз крепим брус.
  6. Прикрепленные опоры равняем по краю крыши, так что бы они не выходили более чем на 30 сантиметров от крайнего стропила.
  7. Под обрешётку крепиться брус конробрешётки, а под него подворачивают конец мембраны степлером.
  8. По брусу с мембраной набивается карнизная доска, а остатки мембраны отрезаются.

Важно помнить, что бы брус был прикреплен ровно, следует пользоваться уровнем.

рис.№4 Монтаж обрешетки для керамической черепицы

Водосток

По всей длине карниза монтируются крепления для водостока. Расстояние между ними 70 сантиметров. Перед монтажом креплений их следует пронумеровать, так как желоб водостока должен быть с уклоном 3 миллиметра на каждом погонном метре по длине ската.

Читайте так же:
Раствор кладочный цементный марки 50 это

Необходимо помнить, что дальний край желоба от лобной доски должен находиться ниже чем ближний на 1 сантиметр. Поэтому крепления требуется правильно согнуть еще на земле.

Крепежи для водосточного желоба фиксируются саморезами и/или шурупами. Теперь можно и установить сам желоб, который заранее был подготовлен. На его грань одевают заглушку и как написано в инструкции устанавливают сливные трубы.

На нижний край свеса крепим пластиковый фартук. Он заходит на один край водостока и не дает воде попадать на стену здания.

рис.№5 Монтаж водостока на керамическую кровлю

Гидроизоляция ендовы

В таких местах на крыше необходимо монтировать усиленную обрешётку так как на них влияет большая снеговая нагрузка.

Укладка цементно-песчаной черепицы предполагает монтаж желоба ендовы в направлении от низа к верху. Крепят его вверху двумя саморезами, последующий желоб крепится в нахлест 10 сантиметров верхний на нижний и снова крепится двумя саморезами и так до самого верха. С двух сторон желоб крепят особыми скобами на расстоянии 20-30 сантииетров друг от друга, а стыки проклеивают специальной лентой для герметизаций и проходятся по ним орликом. Для защиты от выли и мусора с обеих сторон желобка клеиться специализированная поролоновая прокладка с водоотталкивающей пропиткой.

Установка керамической черепицы

Теперь перейдем непосредственно к монтажу керамической черепицы. Необходимо помнить, что вся черепица монтируется справа налево и снизу вверх.

  • Первая черепица укладывается на нижний конечный брус уклона так, чтобы она соединялась своим крайним выступом с карнизной доской. А так же при помощи молотка отбивают опорный выступ.
  • Дальше укладываем вертикальный ряд черепицы по фронтальному склону и крепиться двумя саморезами.
  • Проделываем те же действия с остальными ярусами, двигаться следует снизу вверх и крепить каждую черепицу на саморез. Еще крепить можно на специальные кляймеры, но такой способ крепежа заберет у Вас больше времени.
  • Монтаж цементной черепицы или керамической в ендове следует сделать таким образом: в начале произвести разметку. Нахлест черепицы с желобом ендовы не должен перекрывать больше чем на 10 сантиметров. Далее черепица режется под необходимым углом с помощью болгарки. Если шип черепицы попадает на желоб ендовы, его необходимо отбить.
  • Следует обходится без маленьких треугольных подрезов, их тяжело закреплять. Что бы этого избежать в монтаже используется половинчатая черепица. Это сдвинет ряд на нужное расстояние.

Когда черепица уложена с обоих сторон желобка, ендова должна оставаться видна не более чем на 13-15 сантиметров. Но черепица и не должна закрывать желоб полностью, так как там будут накапливаться грязь и осадки, которые периодически нужно будет убирать.

Монтаж цементно-песчаной черепицы производится аналогично. На трапециевидном склоне удобнее производить после установки хребтового бруса. Черепица крепиться с снизу вверх и по возможности с права налево.

На треугольном склоне крыши размечается середина самого низа склона и отбивается вертикальная линия до самого верха склона. На этой отметке устанавливается первая нижняя черепицы, а от нее уже в направлениях вправо и влево монтируются остальные черепицы яруса. Последующие ярусы тоже монтироваться начинают от центральной вертикальной линии.

Приступать к установке хребтов вальмовой кромки следует с установки хребтового бруса. Чтобы узнать высоту хребта, следует установить 2 коньковые черепицы на угол и измерить расстояние с узкого конька хребтовой черепицы. Хребтовый брус монтируется так что бы он был под коньковой черепицы. Это необходимо что бы она опиралась на волны рядовой черепицей. Поэтому зазор между коньковым брусом и коньковой черепицей обязан составлять не меньше 1 сантиметра. Устанавливается такой брус на металлические крепления, которые следует изогнуть на необходимую высоту. Металлические кронштейны устанавливаются по всей длине бруса на расстоянии не более 60 сантиметров. Брус к кронштейнам крепиться гвоздями или саморезами.

Для вентилирования и утепления крыши черепица на хребтах подрезается по диагонали с зазором 1-3 сантиметра и монтируется при помощи зажимов (клямеров). Зажимы крепятся на противоположной стороне хребтового бруса шурупами.

После на хребтовый брус крепиться герметизирующая лента и приклеивается к рядовой черепице по обеим сторонам конька, вначале руками, а после специальным валиком.
Начальная хребтовая черепица монтируется с небольшим заступом и крепится двумя шурупами и коньковым зажимом, следующая черепица так же крепиться с помощью двух шурупов и конькового зажима. Зазор между зажимом и коньковой черепицей должен быть 5 миллиметров.

В верней части хребта фигороль крепиться при помощи небольшого бруска. И сверху накрывается таким же герметизирующим материалом. В верхней части на стыке коньковая черепица плотно подрезается. В этой части черепица не может быть меньше чем 23 сантиметра в длину. Сверху монтируется вальмовая черепица на кронштейны.

По вертикальной поверхности коньковая черепица монтируется просто при помощи двух шурупов. А крайняя еще обязательно подрезается и герметизируется.

Основной конек крепиться то такому же принципу, что описан выше. Только на торце конькового бруса подрезается фигороль, подворачивается и крепиться при помощи степлера. Так же на торце монтируется торцевой коньковый элемент. Он предназначен для вентилирования подкровельного пространства. Сверху крепиться первый коньковый зажим, в него устанавливается первая коньковая черепица и крепиться другим зажимом при помощи двух шурупов.

Читайте так же:
Инструкция моториста цементного агрегата

Когда есть примыкание к трубам черепица монтируется по кругу с запасом 2-3 сантиметра. Прилегание проклеивается плотно герметизирующей лентой. Начинается проклейка от низа трубы с захлестом на боковые. Отрезаеться лента с запасом по 5 сантиметров с обоих сторон, по бокам лента разрезается под углом 45 ⁰ и приклеивается к крайним углам трубы и крыши. Так же проделывается и по бокам трубы. А вот в верху трубы используют удвоенную ленту. Одна часть приклеивается к трубе, а другая подворачивается липкой стороной к верху и закрывается черепицей.
По верх ленты коррозионностойкими дюбелями монтируется планка вака. Сверху и по углам закладывается герметизирующее вещество.

Во втором углу с низу убирается некоторое количество черепиц, а на освободившееся место крепятся опорные снегозадерживающие черепицы на расстоянии 90 сантиметров максимум. Они устанавливаются на усиленную опорную балку при помощи двух шурупов. На такую черепицу крепится опоры, а затем и сама снегозадерживающая решётка.

Работа натуральной черепицей это очень трудоемкое занятие. Оно требует определенных знаний и навыков, а так же внимательности. Цементная черепицы своими руками монтируется долго и не всегда правильно. Поэтому лучше нанять опытных и проверенных людей, которым работа керамической черепицей не принесет ни каких трудностей и непонятных задач.

Натуральная черепица цена монтажа взаимосвязана со сложностью крыши и ее комплектующих, которые Вы выбрали и хотите установить.

Ремонт протеканий черепичной кровли дома

Довольно элегантным и престижным вариантом покрытия кроdли является натуральная черепица. Но со временем под воздействием окружающей среды она может быть повреждена, и тогда требуется самостоятельный ремонт крыши из черепицы. Бывает множество факторов, которые влияют на состояние кровли, и для ее ремонта необходимо знать причину проблем, и пути их устранения.

Причины возникновения неисправностей

Для начала стоит рассмотреть, почему кровля теряет свои характеристики. В частности, отметим, что правильно уложенная черепица может прослужить более 100 лет . Непосредственно проблемы с кровлей начинаются по следующим причинам:

  1. Из-за неправильно проведенной кладки и вследствие длительного срока эксплуатации черепичное покрытие повреждается: отдельные кирпичики расслаиваются или трескаются.
  2. При укладке возможно повреждение гидроизоляции.
  3. Неправильный уход за поверхностью.
  4. Неверно подобранный материал для определенных климатических условий.

И это далеко не все факторы, которые могут повлиять на быстрый выход из эксплуатации всей кровли или отдельных ее участков. Но эту проблему необходимо решать, и для того, чтобы выполнить ремонт черепичной кровли нужно разобраться с основными видами повреждений.

Виды повреждений кровли

Довольно часто покрытие из черепицы подвергается растрескиванию, разломам и расслаиванию. Причиной тому могут быть как природные факторы, так и нарушение технологии укладки. В частности, можно выделить несколько факторов:

  1. При сильных перепадах температуры, черепица сначала резко сжимается, после чего также быстро расширяется, в результате чего могут появляться трещины и разломы. В особенности такие повреждения актуальны для мест соединения с трубами, коньком, крепления антенны и прочих подобных участках.
  2. Также сильную роль играет и соблюдение технологии укладки, любые нарушения, такие как неправильный расчет, ошибки при проектировании наклона скатов, малое расстояние между рейками или же недостаточно большой зазор. Все это создает экстремальные условия эксплуатации, в результате чего образуется сильное напряжение между элементами. Эти факторы значительно сокращают эксплуатационный период материала, а кроме того делают его более восприимчивым к повреждениям.
  3. Также имеет место и механическое повреждение, которое возникает при падении веток на кровлю, а также при очистке снега с нее.
  4. И последней первопричиной может быть повреждение гидроизоляции, крошение известкового раствора и устаревание материала.

В большинстве своем кровлю можно исправить, заменив либо все покрытие целиком, либо его отдельные участки. Но перед тем, как преступать к действиям, необходимо выявить причину поломки, для чего проводиться первоначальный осмотр покрытия.

Осмотр и анализ состояния черепичной кровли

Перед тем, как приступать к полномасштабному ремонту необходимо провести тщательный осмотр покрытия, чтобы выявить причины поломки.

  1. Первым делом осмотрите покрытие изнутри, на чердаке: проверти состояние стропильной системы, балок. В случае, если имеются протечки (мокрые пятна) обозначьте место неисправности.
  2. В случае, если место протечки только одно, то причина скорей всего кроется в трещине черепицы или повреждении гидроизоляции в определенном месте.

Если же таких мест довольно много, то это основной показатель нарушения технологии укладки, или же низкокачественном покрытии.

Отметим, что проверку рекомендуется проводить сразу после того, как проедет дождь, или же во время него.

Следующим шагом становится наружная диагностика. Необходимо проверить состояние черепицы, обследовав ее на предмет трещин и сколов. Также стоит уделить внимание стыкам и местам примыкания черепицы к другим элементам.

Читайте так же:
Цементная клеевая смесь для наружных работ

Когда причина поломки обнаружена, можно приступать к ее устранению. Далее мы рассмотрим способы устранения самых распространенных проблем с кровлей.

Замена единичных участков черепицы

Если обнаружена проблема на единичном участке кровли, его необходимо заменить. Сам процесс проводится довольно просто.

  1. Отдельные участки черепичного покрытия своими руками следует заменять со стороны чердака.
  2. Прежде всего необходимо удалить лежащие сверху и справа от поврежденных плиток.
  3. Для их снятия подбейте деревянные клинья в зазоры между верхней и соседними плитками. Это делаться для того, чтобы не снимать их полностью, а лишь временно приподнять.
  4. Теперь нужно поддеть мастерком поврежденную плитку и вынуть ее, потянув на себя, после чего сдвинув влево.
  5. На ее место вставьте новую. Важно брать элемент из той же партии, чтобы он вошел четко в замок и зацепился за направляющую рейку.
  6. Теперь уберите колья.
  7. Последним шагом нанесите известковый раствор на места стыковки.

Отметим, что легче работу будет выполнять вдвоем. Таким образом один человек приподнимет целые участки, а второй в это время заменит поврежденную плитку.

Также не стоит забывать, что при большом уклоне кровли она может быть закреплена с помощью болтов или проволоки, которые нужно будет откручивать, в остальном даже при таком закреплении замена проводится аналогично.

Дополнительно стоит сказать, что небольшие трещины и щели, образовавшиеся на черепичном покрытии, можно заделать, приготовив специальный раствор, придающий соединениям эластичность. Впоследствии это защитит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор не рекомендуется применять для этих целей.

Указанный раствор можно приготовить из 1 части извести, 3 частей мелкозернистого песка и измельченной пакли. Все указанные выше ингредиенты нужно смешать и использовать для промазывания швов черепичной кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Замена раствора на стыках

Следующей проблемой, которая может встретиться, становится устаревание на стыках кровли из черепицы известкового раствора. Со временем он начинает крошится, и вымываться, из-за чего и происходит протечка.

В этом случае следует или же полностью заменить раствор, или укрепить места где он поврежден специальной замазкой.

Полная замена раствора проводится следующим образом:

  1. Полностью вычищаем раствор со стыков плиток черепицы.
  2. Замешиваем стандартный песчано-известковый раствор (1 часть извести на 2-3 части песка). Также рекомендуется в него добавить льняную паклю, она улучшит свойства состава. Также можно использовать специальный герметик.
  3. При необходимости, когда будет проводится замена раствора, можно сразу поменять и повреждённые плитки.
  4. Если черепица плохо входит в зазор, то можно при помощи молотка или киянки отбить половину шипа. Но делать это стоит предельно аккуратно, чтобы не повредить черепицу, а лишь устранить участок шипа.
  5. Далее начинаем нанесение раствора. Непосредственно сама обмазка проводится со стороны чердака.
  6. Снаружи же она выполняется в местах стыковки с коньком, дымовой трубой, на ребрах и т.д.
  7. Также снаружи обмазывается весь скат в случае, когда раствором закреплена по всей плоскости сама черепица.

Также стоит учитывать тот факт, что к повреждению слоя раствора может привести не только его устаревание, но и деформация кровли, которая происходит из-за проседания каркаса.

В результате больших нагрузок крыша вибрирует, что приводит к разрушению раствора. Потому возможно понадобится дополнительное укрепление стропильной системы и усиление фермы крыши.

Допускается использование монтажной пены но обязательно она должна быть покрыта сверху герметиком. в противном случае через год пена разрушается от воздействия солнца.

Укрепление стропильной системы

Еще одним способом ремонта крыши из черепицы является ее укрепление. Для него используется доски, толщина которых не менее 4-5 сантиметров и ширина 15-20 сантиметров.

Сами доски подбиваются под стропильную систему. При этом подбить их нужно таким образом, чтобы каждая соединяла 3-4 соседних стропильных ноги.

Рекомендуется устранить черепицу с этого участка на время проведения ремонта, поскольку существует риск повредить ее, или скинуть с крыши при монтаже укрепления.

Также рекомендуется предусматривать дополнительные подкосы, поперек кровли.

Укрепление стропильной системы подпорками

Но отметим, что лучшим способом устранить эту проблему становится контроль стропильной системы еще до укладки черепицы. Рекомендуется сразу укрепить ее, усовершенствовать конструкцию и делать надежную обрешетку. Это будет намного эффективней, чем в последствии совершенствовать конструкцию после первой непогоды.

Укрепление стропильной системы

Замена гидроизоляции

Еще одной проблемой может стать повреждение гидроизоляции, которое может произойти как при монтаже, так и во время эксплуатации. Потому при возникновении протечек очень часто приходится менять слой гидроизоляции на новый, что выполняется следующим образом:

  1. Уберите крепление черепицы, если оно предусмотрено. В его роли могут быть болты, шурупы и пр.
  2. С помощью мастерка подденьте и уберите плитки черепицы в том месте, где была обнаружена протечка. Убирать лучше сразу и несколько соседних плиток.
  3. Под плиткой уложены рейки, которые закреплены гвоздями или саморезами к стропильной системе. Их крепление также необходимо убрать.
  4. Под рейки вставьте картонную пластину (с одной стороны). Такие пластинки помогут извлечь рейку не повредив черепицу.
  5. Болгаркой или ножовкой по металлу вырежьте участок рейки на поврежденной зоне.
  6. Теперь используя строительный нож обрежьте участок гидроизоляции, который был поврежден. Теперь, с помощью клеящей мастики нанесите латку размером немного больше, чем поврежденный участок. Наносится клеевой состав на края заплатки.
  7. Теперь нужно замерить расстояние между рейками, чтобы подготовить новый отрезок. Использовать можно и старый фрагмент, если он в хорошем состоянии, но рекомендуется подготовить новый.
  8. Вырежьте точно такой же отрезок из рейки такого же сечения. Пропитайте его антисептическими составами и после чего закрепите обратно гвоздями к стропилам. Гвозди рекомендуется использовать антикоррозионные.
  9. Теперь остается установить на место черепицу. Выполнять обратный монтаж рекомендуется снизу-вверх, и справа на лево. Если это необходимо можно заменить старые участки крыши, если нет, то оставить ту же плитку что и была ранее.
  10. После закрепления необходимо нанести известковый раствор на стыки, и проверить правильность стыковки на фальцах черепицы.
Читайте так же:
Калькулятор бетона с цементом 500

Также в завершение специалисты рекомендуют обработать покрытие кровли специальными защитными составами, созданными на основе силиконовых смол. Такой состав хорошо защитит покрытие от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также возникновения грибка и плесени.

Замена покрытия

И последним вариантом, самым затратным, долгим и трудным становится полная замена покрытия, что также бывает необходимо, если монтаж был проведен с ошибками.

При замене всего покрытия следует снять старые плитки, начиная с расположенных на коньке крыши участков. Неповрежденные старые кирпичики, предварительно очистив их от остатков мастики и грязи, можно использовать повторно.

Лучше всего этот процесс доверить специалистам, но если вы все-таки решили сами заняться этой работой, то рекомендуем вам ознакомиться с материалом о том, как укладывать черепицу самостоятельно.

Заключение

Как видите, проблем с ремонтом черепичной крыши может возникнуть не мало, но большинство из них легко устраняются. И теперь вы знаете как определить причину проблемы и провести ремонт крыши из черепицы своими руками. И в завершение предлагаем несколько видеороликов, в которых наглядно показаны этапы устранения разных проблем.

Устройство кровли из натуральной черепицы

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.


depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

Читайте так же:
Как оттереть цемент от керамогранита


depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.


depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Как укладывать цементно-песчаную черепицу

Цементно-песчаная черепица сходна с керамической, но выполнена из другого материала — кварцевого песка, портландцемента, воды, пигмента из оксидов, железа и хрома. Уменьшение пористости цементно-песчаной черепицы обеспечивается акриловыми, акрилово-силикатными и акрилово-полимерными покрытиями. Черепица, защищенная акрил-полимером, наименее влагоемкая и устойчива к морозам. Поверхность этого вида черепицы, независимо от типа покрытия, бывает глянцевой, полуматовой и матовой.

Срок эксплуатации цементно-песчаной черепицы сравним с керамической. Не требует обслуживания, хотя в зависимости от качества покрытия, может на ней появляется налет, растет мох или грибы. Тогда ее следует раз в некоторое время очищать подходящим средством. Черепица из цемента устойчива к морозам, но перед покупкой нужно проверить, какую гарантию на морозоустойчивость дает производитель. Является недорогой альтернативой керамической черепицы, и в то же время не намного дороже металлочерепицы.

Монтаж цементной черепицы возможен на крышах с уклоном от 10 до 90 градусов, а рекомендуемый уклон — 22-30 градусов. На крышах с уклоном 10-30 градусов требуется укладка гидробарьера, при наклоне выше 60-65 градусов, цементно-песчаную черепицу механически крепят к обрешетке. Современная черепица внахлест позволяет укладывать ее на крышах с меньшим углом наклона. Замки каждой плиты плотно прилегают друг к другу, затрудняя попадание воды и снега под кровельное покрытие. Это один из самых тяжелых кровельных материалов — изготовленные из него покрытия весят от 35 до 50 кг/м2.

Кровлю из цементно-песчаной черепицы уложить несколько проще, чем из классической черепицы. Правда отдельные плиты тяжелее, но на 1 м2 кровли их нужно меньше.

Монтаж производят следующим образом: Предварительно укладывается гидроизоляция, а на нее монтируют обрешетку из бруса 50 x 50 или 60 x 60. Желательно чтобы гидробарьер не был туго натянут, тогда проникшая влага не будет контактировать со стропилами и другими кровельными конструкциями и будет свободно стекать. Расстояние между брусами обрешетки вычисляется на основании длины черепицы. Замеры должны быть точными, так как от этого зависит качество укладки. Не забывайте что брусовая обрешетка располагается параллельно друг к другу, контролируя процесс с помощью рулетки. Черепицу укладывают сначала там, где помещаются целые черепичины, при этом нужно рассчитать начало укладки таким образом, чтобы в конце не пришлось устанавливать короткие обрезки.

Непосредственно перед монтажом черепицу равномерно раскладывают по крыше, стопками по несколько штук. Не складывайте на одну точку большое количество плиток, чтобы избежать провисания брусов.

Черепица укладывается снизу вверх, начиная с нижнего ряда. После укладки нижнего ряда проводят укладку вертикального ряда. Процесс необходимо постоянно контролировать, не допуская отклонений как по вертикали, так и по горизонтали. Не забывайте крепить черепицу кляммерами или гвоздями. При изготовлении коньков рекомендуется применять уплотнители из пластика, у каждого производителя уплотнители своего размера и формы. Они обеспечивают гидроизоляцию в районе конька, не препятствуя вентилированию подкровельного пространства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector