Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как раньше обжигали кирпич

Печь для обжига кирпича

Для сооружения печи необходимо выбрать ровную горизонтальную площадку на возвышенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод.

После выравнивания и очистки выбранной площадки от растительного слоя, производят ее горизонтальную планировку и трамбовку.

Общий вид обжиговой печи представлен на рис. 6.

Это одна из самых маленьких печей и ее вместимость составляет: 700-1500 шт.

Внутренние размеры печи: ширина — 160 см, длина (в зависимости от предполагаемой загрузки) — от 132 до 208 см, высота укладки сырца колеблется от 165 до 180 см.

Высота печи планируется в соответствии с выбранной высотой укладки.

Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в один кирпич (250 мм).

Перекрытие желательно сделать на металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода будет ложиться на две стальные полосы 8×40 мм, или стержни Ø 20-24 мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30-35 см.

Топку формируют при укладке сырца в печи. Ширина топки 48-50 см, высота 38-40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 25-30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля).

При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать.

Топка закрывается дверкой размерами 40×40 см. В своде делают дымовые каналы сечением 25×28 см, а если обжиг ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда предусматриваются еще и отверстия сечением 25×15 см, в которые по необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия должны иметь крышки.

Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним сечением 40×40 см или из любой огнестойкой трубы Ø 30-40 см.

Труба устанавливается рядом с печью, с задней стороны печи (можно с одной стороны использовать заднюю стенку печи), и соединяется с печью дымовым каналом сечением 40х30 см, который делается в верхней части задней стенки печи.

На середине высоты укладки в стенках печи устраивают временные смотровые отверстия 25×15 см, которые после просмотра закладывают кирпичами и замазывают глиной.

Боковые стенки, свод, задняя стенка, труба, а также угловые части передней стенки кладут на обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стенки, которая будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора.

После заделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.

Садка (укладка)

Укладывать в печь можно только хорошо высушенный сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, недостаточно высохший сырец дает до 80% брака.

Главная причина брака заключается в том, что излишняя влага, превращаясь в пар, ищет выход и приводит к растрескиванию кирпича.

Укладку сырца в печь (см. рис. 7) производят так, чтобы в первых 3-4 рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, расположенных непосредственно вблизи топки) 10-15 мм, а по мере удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм.

Ряды можно укладывать любым способом, например, «решеткой» или «елочкой». Способы можно чередовать.

Нужно помнить главное: каждый кирпич должен быть доступен обтеканию его дымовым газам.

Расстояние между кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20-25 мм.

Обжиг

Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами.

Первая стадия — сушка. Это самая ответственная стадия.

Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах.

Просушку можно считать законченной, если опущенный на пару минут в печь железный штырь не будет запотевать. При определенном опыте, наличие влаги можно определить рукой, поместив ладонь над выходящими газами.

Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу.

Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей.

Когда в верхней части печи появится огонь (900-950°C) — верхние ряды светло-красного цвета, а нижние — желтого, печь «ставят на остывание». Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю, кирпичную пыль или сухой песок слоем 10-15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:

  • Сушка: температура 20-90°С, время 10-13 часов.
  • Подогрев: температура 90-600°С; время 8-10 часов.
  • Обжиг: температура 600-1000°С; время 10-12 часов.
  • Остывание: температура 1000-50°С; время 7-10 часов.

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:

  • Темно-красный, видимый в темноте — 450-500°С.
  • Темно-красный — 600-650°С.
  • Вишнево-красный — 700°С.
  • Светло-красный — 850°С.
  • Желтый — 950-1000°С.
  • Белый — 1200°С — ПЕРЕЖОГ!

Раньше для получения качественного кирпича, печь выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличные результаты, так как снятие термических напряжений происходило очень медленно.

Практически же достаточно выдержать 7-10 часов.

Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия — величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час — уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остуживания печи.

После остуживания разбирается передняя стенка печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу.

Читайте так же:
Восстановление explay vega кирпич

Недообожженный складывают отдельно и в будущем применяют в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Визуальное определение качества кирпича. Причины брака.

Правильно обожженный кирпич — однородного оранжево-красного цвета. Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При ударе металлическим молотком издает чистый звук.

Недообожженный — имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает глухой звук (причина — недостаточная температура или время обжига).

Пережженный — имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.

Повреждение углов и ребер изделия — результат небрежной переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи.

Деформация изделия — недосушенность перед укладкой в печь.

Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.

Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия — результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига.

Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи.

Белые пятна на готовом изделии — следствие неправильной просушки (пересушка).

Чем можно обжигать кирпич

Самодельный кирпич своими руками

Еще за две – три тысячи лет до нашей эры древние египтяне смогли сделать своими руками первый в мире кирпич, а сегодня без этого строительного материала мы не можем представить постройку дома либо другого общественного здания.

Многие зададутся вопросом: “Зачем тогда нужно делать кирпич, если по своей структуре он идентичен натуральному камню?’ Ответ довольно прост – благодаря своей прямоугольной форме кирпич значительно удобней применять во время строительства либо обкладки фасада или стены.

кирпич своими руками

По-настоящему широкому применению кирпича в строительстве способствовало большое распространение основного материала, из которого его производят – глины и её очень высокий уровень удобства во время эксплуатации. Натуральная глина имеет высокую механическую прочность, долговечность, повышенную устойчивость к открытому огню, высоким температурам и другим воздействиям внешней среды, а также не разрушается через время из – за воздействия прямых солнечных лучей. Именно после этого появились первые самодельные кирпичи из глины.

Сейчас на строительном рынке разнообразие кирпичей (от силикатных которые используют в строительстве до керамических, которые можно использовать для отделки фасада и украшения) радует глаз, но цены на них очень неприятно кусаются. Так, что если вы хотите сэкономить и у вас есть большое желание, то можно сделать самодельный глиняный либо прессованный и даже красный кирпич своим руками.

каталог

  • Воротынский облицовочный кирпич
  • Облицовочный кирпич и керамический камень BRAER
  • Тротуарная плитка BRAER
  • Кирпич Красная Гвардия
  • Кирпич Тербунский Гончар
  • Кирпич МАГМА
  • Ленинск-Кузнецкий кирпич (ЛКЗСМ)
  • Иркутский керамический завод (ИКЗ)
  • Варианты ЭКОНОМ
  • Кирпич ручной формовки SANSELMO (Италия)
  • Плитка бетонная декоративно-облицовочная для НВФ UNISTONE
  • Керамика из Германии ФАСАД (STRÖHER) РАЗДЕЛ 1
  • Керамика из Германии ФАСАД (STRÖHER) РАЗДЕЛ 2
  • Керамика из Германии НАПОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (STRÖHER) РАЗДЕЛ 1
  • Керамика из Германии НАПОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (STRÖHER) РАЗДЕЛ 2
  • Керамика из Германии ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛИТКА (STRÖHER)
  • Клинкерная брусчатка из Германии (KERAWIL)
  • Кладочные растворы QUICK-MIX для лицевого кирпича
  • Цветные растворы QUICK-MIX для заделки швов кирпичной кладки
  • Кладочные растворы QUICK-MIX для рядовой кирпичной кладки
  • Цветные кладочные растворы «Landhausmörtel»
  • Избавляемся от ВЫСОЛОВ
  • Сертификаты и награды
  • Рекомендации строителям
  • Наш ШОУ-РУМ
  • Фото объектов из нашего кирпича
  • СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

Формование кирпичей своими руками.

Формирование сырца (кирпича) своими руками проходит следующие образом: смочить форму изнутри водой, присыпать немного мелкой пылью, цементом, это позволит облегчить извлечение самодельных кирпичей из ячеек формы. Далее наполнить формы смесью из глины и встряхнуть, для лучшего заполнения углов. Если, глины оказалось больше, чем необходимо, лишнее следует аккуратно снять строительной кельмой, либо подходящей металлической пластиной. Сверху накрыть съемной крышкой и оставить на какое-то время.

Для извлечения кирпича нужно снять крышку и перевернуть форму.

Следующий этап – сушка. К ней необходимо отнестись серьёзно, ведь это наиболее важный этап. Тут всё немного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. После усадки размер кирпича может составить около 85 процентов от начальных габаритов.

Рекомендуется использовать стеллажи с навесом, в таких условиях кирпичи будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и при этом циркуляция воздуха не будет нарушена. Процесс сушки может занять примерно от 6 до 15 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше температура и суше воздух – тем меньше времени уйдет на сушку.

В итоге данного этапа мы получим кирпич-сырец.

В случаях, если всё-таки требуется создать обожженный кирпич, то при желании, можно осуществить обжиг самостоятельно. Конечно, данный этап очень труден в исполнении, и требует много времени и сил. Не следует рассчитывать на большой объем производства. Данный процесс имеет смысл лишь для небольшого количества кирпичей – в приделах полусотни. Изготавливать больше совсем не рационально.

Как сделать печь для обжига керамики:

Процесс самостоятельного создания печи начинается с наличия газовой плиты, которая уже не годна к эксплуатации. Она станет корпусом будущей печи. С неё нужно устранить все пластиковые компоненты (если есть). Если её нет в вашем распоряжении, то можно самостоятельно сделать сварку корпуса, задействовав листовую сталь. Её минимальная толщина – 2 мм.

Схема печи для обжига керамики

Обжигать кирпичи в домашних условиях станет возможно, если вы грамотно устроите теплоизоляцию создаваемой печи. Эта характеристика будет мощно воздействовать на КПД установки.

Читайте так же:
Бельгийский кирпич ручной формовки wienerberger

Организуя внутреннюю термоизоляцию, работайте с огнестойким кирпичом (шамотным). Для внешней тепловой изоляции годится перлит. Он существенно сократит тепловые потери во внешнюю среду. Вместо него есть подходящий вариант – базальтовая вата. А асбест здесь совершенно не подойдёт. Поскольку, когда он нагревается, то выделяются канцерогенные элементы.

Внутри печи должны присутствовать составляющие для нагрева. Обычно это специальные спирали. Их можно создать из таких видов проволоки: нихромовой, либо фехралевой. В любом случае её допустимая толщина – 1 мм. При использовании первого варианта вы гарантируете наличие превосходной пластичной спирали, стойкой к коррозии.

Печь для обжига керамики

В случае применения второго варианта, вы обеспечите себе неплохую экономию. Низкий ценовой параметр обусловлен тем, что в такой проволоке малая пропорция алюминия.

Для воздвижения задуманной печи заранее создайте арсенал необходимых материалов и инструментов. Скорей всего вам будет нужна и глина. Необходимый инструментарий таков:

болгарка; сварочная техника; ножницы по металлу; средства для защиты от потенциальных травм (ожоги).

Требующийся запас материалов:

сталь (уголки из неё); огнестойкий кирпич; термоустойчивый силикон; огнестойкая смесь; базальтовая вата; проволока (один из двух указанных типов).

Если вы создаёте такую печь не на основе газовой плиты, то вам необходимо листовое железо. Оно заранее раскраивается болгаркой. Какую бы печь по направленности (по вертикали или горизонтали) вы не желаете создать, вам нужно следовать по одной технологии.

На обозначенном листе раскраиваете прямоугольную полосу необходимых параметров.

Затем заготовку согните в трубу. Здесь нужно сформировать шов. Для этого потребуется сварочная техника. Для обороны от коррозии покройте её огнестойкой краской. Здесь нужно несколько слоёв.

После образования цилиндра к нему приваривайте окружность. Она станет его днищем. Её сделайте также из железного листа. Её диаметр должен соответствовать диаметру этого цилиндра.

Стенки корпуса и днища необходимо усилить. Для чего подойдёт стальная арматура. При вычислении размеров корпуса учитывайте то, что его некоторое внутреннее пространство будет занято термозащитным слоем и шамотным кирпичом. Этот кирпич ложится на состав, в который включена глина.

Также корпусом может послужить и холодильник. Его днище и стенки усиливаются по такой же методике. Только здесь применяются стальные уголки.

Внутренние стороны стенок корпуса защитите базальтовой ватой. Её нужен очень толстый слой.

Технология изготовления самодельного кирпича

Прежде всего, давайте изготовим форму для кирпича. Для формы используем доски и фанеру по размеру стандартного кирпича, которую вы видите на рисунке. Верхняя крышка такой формы делается съемной. Изготовьте несколько подобных форм. После того, как глиняный раствор будет готов, смочите формы водой и присыпьте ее внутренние стенки пылью или цементом. Это делается для того, чтобы впоследствии заготовку кирпича было легче из этой формы извлечь. Заполните форму глиняным раствором и встряхните ее, чтобы глина равномерно заполнила все пустоты формы. Закройте крышку и переверните форму. Через некоторое время, когда глина затвердеет, извлеките заготовку кирпича из формы.

Теперь кирпич можно положить для сушки в специальный сушильный стеллаж, который вы, естественно, уже заранее соорудили. При естественной сушке, кирпич теряет в объеме до 15 %. Сушить кирпич нужно от шести до пятнадцати суток. Вот из такого кирпича-сырца, можно вполне выложить стены, какого-нибудь домашнего сооружения, того же гаража, например. Правда, так как водостойкость такого кирпича низкая, то стены сложенные из него, необходимо изолировать от интенсивного воздействия влаги.

Конечно, этот кирпич-сырец можно и обжечь. Но самостоятельный обжиг кирпича дело сложное, хотя и возможное. Поэтому мы с вами рассмотрим и этот вариант.

Как производится био-кирпич

Для выпуска материала используется обычный песок, который служит основой для будущих кирпичей. Его заливают специальным вяжущим веществом, состоящим из воды и особых бактерий. Как правило, речь идет о коралловых бактериях, способных формировать прочные кристаллы.

Для ускорения процесса в смесь вводят питательный раствор кальция, а также источник азота (обычно мочевину) – он нужен бактериям для размножения. Массу разливают по формам и оставляют при комнатной температуре.

Уже через 3-5 суток в формах образуется твердое вещество, которое по прочности можно сравнить с натуральным камнем. Как только источник питания и жидкость заканчиваются, коралловые бактерии гибнут.

Важно! Побочные продукты их жизнедеятельности могут использоваться в качестве удобрений.

Явления, лежащие в основе формирования кирпичей, довольно просты. Они относятся к области микробно-индуцированного осаждения кальцинатов (MICP). Бактерии склеивают между собой зернышки песка посредством цепочки химических реакций. Полученный продукт на вид напоминает песчаник, но он не менее хорош, чем обычный обожженный кирпич.

Производство Биокирпича к содержанию ↑

Свойства готового материала

Кирпич, созданный по инновационной методике, ничем не уступает классическому материалу. Качества, которыми он обладает:

  • долгий срок службы;
  • прочность;
  • износостойкость;
  • влагостойкость;
  • неподверженность влиянию агрессивных факторов;
  • возможность получения продукции любой формы и размеров;
  • возобновляемость и повторная переработка ресурсов для производства;
  • пригодность для всех направлений строительства и отделки.

Технология производства кирпичей является прекрасной альтернативой стандартному способу выпуска и экономит массу энергоресурсов, к тому же помогает улучшить экологическую обстановку. Кроме речного песка, для выпуска кирпичей могут использоваться мелкая галька, ракушечник, гравийный отсев, горный песок, известняк, доломиты, шлаки и другое сырье в зависимости от региона производства.

Специалисты Vandersanden с удовольствием решат ваши задачи вместе с вами

За более чем 90 лет нашей истории нам удалось стать крупнейшим в Европе семейным предприятием по производству кирпича. Мы предлагаем широкий ассортимент кирпича самых разных цветов, форматов и структур. Весь наш облицовочный кирпич и решения для отделки фасадов соответствуют стандартам качества и всем требованиям экологической устойчивости. Нужен совет по поводу эстетических качеств выбранной вами продукции, рекомендации по техническим вопросам или сложным проектам? Смело обращайтесь к нам. Специалисты Vandersanden с удовольствием решат ваши задачи вместе с вами!

Читайте так же:
Толщина пеноплекса 2 см сколько заменяет кирпича

Просмотрите наш широкий ассортимент облицовочного кирпича и подберите идеальную продукцию для вашего проекта. Что бы вы ни выбрали — кирпич ручной формовки, Water-Struck или экструдированный облицовочный кирпич, у нас вы найдете огромный выбор нужных вам решений. Посмотрите и оцените нашу продукцию в одном из наших демонстрационных залов. Там вы сразу же сможете задать интересующие вас вопросы. Хотите сначала найти вдохновение?

Как раньше обжигали кирпич

Стены из природного камня.

Отделка помещений природным камнем придает зданию природную уникальность. Несмотря на то, что материал сам по себе холодный, дом, выполненный из такого камня, будет притягивать своим уютом и теплом. Укладывать материал необходимо в той же позиции, в какой он находился в природе, например, на каменоломне. Тем самым увеличивается его прочность, долговечность и особая привлекательность.

При работах на высоте для безопасности требуется использовать подмости и леса, произведенные из высококачественной древесины. Перед их установкой необходимо тщательно утрамбовать поверхность и оснастить отводом атмосферических осадков.

Размеры подмостей нужно рассчитать так, чтобы хватало на одну укладку кирпича вместе с раствором. Одни подмости позволяют сделать кладку на высоту 1 м 20 см, поэтому следует устанавливать двухуступные подмости и для безопасности оградить конструкцию страховочными приспособлениями. Переносные подмости можно устанавливать внутри здания при малоэтажных возведениях.

Чтобы эффектно выполнить сочетание природного камня с искусственным (кирпич, керамогранит), потребуется перевязка внешней и оборотной сторон укладки тычковыми линиями кирпича и камнями. А против проникновения сырости и влаги, через несколько рядов (обычно 6-7) нужно уложить небольшой слой рубероида.

Обтеску природного камня осуществляют зубилом, бережно и продуманно, чтобы уберечь себя от осколков и выполнить ровный вертикальный угол, в случае с краеугольными камнями.

Швы должны быть не менее 2-4 сантиметров, причем вертикальным не полагается совпадать.

Целесообразно укладывать крупный материал в середину, а тот, что мельче — вокруг, и лишний раствор убирать сразу же до высыхания, чтобы добиться максимально искусной и качественной работы.

Самодельные глиняные кирпичи.

Экономия – это не жадность. Это умение рационально распорядится своим капиталом. Особенно, при постоянном повышении цен на строительные и другие материалы. Поэтому некоторые из них есть смысл научиться изготавливать самим! К тому же, это довольно просто. Конечно, золото из свинца добыть не получится, но вот сделать кирпичи из глины вполне реально и доступно, даже если учесть расходы по доставке. Главное, найти хорошую глину, так как именно от этого будет зависеть крепость кирпича. Качество можно определить таким простым способом: в половину литра глины необходимо добавить небольшое количество воды и размешать до такого состояния, чтобы глина стала прилипать к ладоням. Затем вылепить лепешку диаметром примерно 10 сантиметров и шар диаметром от 40 до 50 миллиметров, которые нужно высушить в темном месте около двух или трех дней. Если в высушенной глине не будет трещин и шар, который при падении с метровой высоты не разрушился, то в такой глине оптимальное количество жидкости. Если же присутствуют трещины, то требуется добавление песка, причем несколько раз, тщательно проверяя, чтобы добиться высокого качества глины.

Кирпич может быть приготовлен двумя способами: с обжигом и без него. При этом необожженный (сырец) может быть не хуже обожженного (обычного красного кирпича), при условии, что его правильно сушили и готовили из первосортной глины. Из такого кирпича можно строить такие небольшие конструкции, как баня, или например, хозяйственное помещение.

Стандартные размеры необожженного кирпича 250х120х65 миллиметров.

Потребуются доски толщиной от 20 до 25 мм и фанерные листы, чтобы изготовить несколько форм. Все части будут соединены гвоздями длиной примерно полсантиметра, но со съемной верхней частью. При этом крышки вверху и снизу должны иметь конусообразные отверстия для улучшения связи с раствором. Затем необходимо сбрызнуть жидкостью внутреннюю часть формы и посыпать мелким цементом. После этого туда заливают глину так, чтобы она заполнила все углы, и сверху снимают лишнее. Закрыв крышкой, нужно подождать небольшое количество времени, перевернуть форму и достать будущий кирпич.

Заготовка уменьшится в объеме до 15 процентов, так как влажность будет испаряться.

Для того, чтобы высушить изделие, понадобится стойка с навесом (рис.17 Б), отсутствие солнечного воздействия, влияния влаги, так как сырец неводостойкий, и хорошо проветриваемое помещение. Поэтому навес кровли должен быть не меньше 60 сантиметров, окна и двери на расстоянии не менее полутора метров от углов, а швы укладки старательно перевязаны. Балки обвязывают плотными досками или пластинами, а стены снаружи облицовывают красным обожженным кирпичом и стягивают тычковыми рядами на высоте 5 или 6 рядов (рис.17 В).

Для того, чтобы обжечь кирпичи нужно очень много времени и усидчивости. Но если кирпичей немного, к примеру, штук сто, то почему бы и не обжечь самому.

На этапе прогрева из заготовки испаряются физическая и химическая связанные воды, различные примеси. На этапе обжига, спекание происходит при температуре 800 – 1000 градусов у легко плавящихся глин, а у тугоплавких при 1150 – 1200 градусах. Для этого потребуется бочка, объемом 200 – 250 литров с удаленными днищами, которую ставят на огонь на ножки в 20 сантиметров высотой. Кирпичи укладывают в бочку друг на друга с небольшими промежутками. Костер при этом разводят в предварительно выкопанной яме, глубина которой должна быть примерно 40 – 50 сантиметров. Огонь должен гореть на протяжении 18 – 20 часов, а бочку следует закрыть от доступа холодного воздуха.

Читайте так же:
Правила дорожного движения въезд под кирпич

И на последнем этапе, этапе охлаждения, температуру очень медленно снижают до 650 градусов, иначе в кирпиче могут появиться трещины, а затем увеличивают скорость снижения температуры. Все это делается в закрытой бочке. Открыть ее можно лишь не менее, чем через 4 – 5 часов, то есть после полного остывания заготовок.

Чтобы проверить качество изделий, нужно расколоть кирпич после его остывания на два куска, а затем замочить в воде на несколько часов. На месте раскола хорошо выполненный кирпич будет иметь одну и ту же структуру и один цвет, а также такой кирпич не будет отличаться от сухого и распадаться.

Как раньше обжигали кирпич

учебная литература художественная литература публикации в СМИ статьи А.Поверина

Тайны гончарного ремесла

Огонь — это стихия, которая породила керамику, огнем и заканчивается ее изготовление.
В керамике под термином «обжиг» в широком понимании подразумевается любой обжиг: предварительный (утильный, или бисквитный), дообжиг (второй, или политой), однократный, или обжиг декора.

При утильном изделия нагреваются до 800—850°С только с одной целью — чтобы при дальнейшем обливании их глазурью они не треснули. Второй обжиг — политой — более высокий: для гончарных изделий — 900—950°С. При этом происходит окончательное спекание черепка и заплавление глазури. Глазурь применяется в керамике для того, чтобы изделие не протекало и можно было специальными красками нанести по глазури рисунок. Подглазурные краски готовятся очень просто. Берут красители, приготовленные на металлической основе, и перетирают их с глицерином или со старым перебродившим пивом. Когда они высохнут, ими пользуются как акварельными красками, нанося на сырую (необожженную) глазурь.

Обжиг — не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, керамист может добиться возникновения фактур, тончайших градаций цвета черепка и глазурей. Поэтому, несмотря на высокие достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу с живым огнем, изучают примитивные обжиги — полевые печи, земляные, капсюльные и многое другое.

Изделия в горне обжигались один раз. После обжига, чтобы они не пропускали воду, их смазывали салом и прожигали в русской печи. Объем горнов был разным: от 0,1 до 500 м3. Для фаянса, фарфора строили двухэтажные горны с использованием тепла отходящих газов.

Самый древний и самый простой горн — это так называемый напольный. Он представлял собой яму, в которую укладывались высушенные гончарные изделия, их укрывали предохранительным слоем, например отходами изделий после обжига и топливом — соломой, дровами, затем торфом или даже углем. Всё это снизу поджигалось. После того как топливо сгорит и печь охладится, все разбиралось и садка сортировалась.

На Руси гончары обжигали свои изделия либо в печи, либо в горне. Летом в мастерской было слишком жарко работать, если обжигать в печи; к тому же горн безопаснее в смысле пожара. Но устройство его не освобождало горшечника от необходимости иметь печь, которая требовалась для сушки изделий.

Гончарную печь ставил обычно сам мастер. Он клал ее в два кирпича, чтобы не так сильно раскалялась снаружи; ставил прямо с материка, и она имела вид обычной русской печи, топящейся по-черному — без трубы. Но у нее были и некоторые отличия. По бокам чела, немного выше его, устраивались две отдушины для выхода дыма; под устанавливался вдоль печи в два ряда кирпичами, положенными на ребро, что образовывало как бы три желобка на поду, выходящие своими отверстиями на шесток. Для обжига на эти кирпичи клались поперек штук 15 полуторааршинных полен, а на них уже ставилась предназначенная для обжига посуда в количестве 100—200 штук средних размеров. Гончар затапливал печь, всовывая в желобки тонкие высушенные поленца. От них загорались поперечные плахи, посуда раскалялась и через несколько часов уже имела вид прозрачного раскаленного добела железа. Дым и пламя выходили через чело и отдушины прямо в мастерскую, а оттуда через особую деревянную трубу — вытяжку — на улицу. Топка обычно длилась часа четыре-пять, и все это время гончар регулярно подкладывал новые поленца и каждый раз закрывал кирпичами отверстия желобков, играющих роль поддувал. В это время в мастерской становилось настолько жарко и тяжко, что стоять во весь рост было просто невозможно. Дым и тепло скоплялись вверху, и гончар вынужден был сидеть на корточках на полу перед печкой и следить за топкой. В мастерской всегда на случай пожара была запасена вода. Пожары возникали обычно оттого, что воспламенялась сушившаяся на печи растопка, хотя ее и закрывали листом железа.

Горн делали под открытым небом, обычно в склоне горы, шагах в 70—100 от строений. Это была круглая яма, несколько суживающаяся кверху, аршина в 1,5—2 глубиной, диаметром в нижней части в 2—2,5 аршина. Яма выкладывалась кирпичом, в поду имелись отверстия. Под подом проходили теплопроводы, идущие из топки, которая находилась не под ямой, а несколько сбоку и выходила своим отверстием на площадку, расчищенную в склоне горы ниже отверстия горна.

При закладке посуды в горн мастер прыгал в него и тщательно укладывал посуду, чтобы она не закрывала отверстий в поду, что предохраняло посуду от непосредственного соприкосновения с пламенем; отверстия огораживались черепками битой посуды. Сверху посуда тоже покрывалась слоем битых черепков. Обжиг в горне тянулся часов 7—8, причем все это время в топку подкладывались дрова.

Читайте так же:
Как выглядит рядовой кирпич

После обжига как в горне, так и в печи посуда остывала 12—14 часов. Вынимали посуду руками или палкой-рычажком, если изделия были еще горячие. Вынутая посуда сразу накладывалась на воз и тщательно перекладывалась сеном.

Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный — это обычный обжиг, когда получается обычная красная или белая (в зависимости от свойств глины) посуда. При восстановительном обжиге, при температуре 900°С, замазываются все топочные устья и изделия томятся без доступа кислорода, керамика становится аспидной, черной. Такую керамику раньше именовали томленой, задымленной, чернолощеной, а изделия из такой керамики в простонародье назывались синюшками.

Мы в артели занялись возрождением чернолощеной керамики. Известная с древних времен и некогда очень популярная в народе, она в настоящее время почти полностью исчезла в России и попадает к нам в виде отдельных изделий с Украины и из Грузии, где чудом сохранилось ее производство.

Раньше этот процесс сопровождался большим выделением дыма и, конечно, мог совершаться только под открытым небом и в деревенских условиях. Повторить его в условиях мастерской крайне трудно, даже применяя самую совершенную вентиляцию. Поэтому производство чернолощеной керамики носит сегодня эпизодический характер. Мы же после четырех лет работы добились нужного эффекта в электрической печи практически в комнатных условиях.

Гончарная чернолощеная керамика имеет значительные преимущества перед обливной керамикой вообще и обливной, сделанной литьевым способом, в частности. При ее изготовлении не требуется второй обжиг, а значит, вдвое сокращается расход электроэнергии и время на ее изготовление. Кроме того, не требуется глазурь, которая составляет чуть ли не треть цены изделия. К тому же резко увеличивается прочность и снижается температура спекания черепка. Чернолощеная керамика имеет и эстетические преимущества: сейчас ее воспринимают одновременно и как традиционную, и как суперсовременную.

Очень важно при обжиге керамики правильно сделать садку — грамотно расположить изделия в печи. Проделывая эту операцию, нужно помнить, что с повышением температуры изделия несколько теряют свою прочность и чрезмерная нагрузка на них может привести к деформации. А это значит, что нельзя ставить друг на друга более трех изделий. При нагреве до 600°С они немного расширяются, поэтому не следует располагать их плотно друг к другу: не имея возможности расшириться, некоторые из них могут дать трещину. Важно выбрать правильный режим нагрева печи, так как ошибки обжига уже не исправить. У наших предков был колоссальный опыт, и они устанавливали режим обжига традиционно, в зависимости от интенсивности вывода дыма из трубы, от количества, качества и сорта дров, от порядка их сжигания. Температуру определяли по цвету раскаленного черепка. Все эти навыки придут и к вам, но для этого нужны время и терпение.

Современной наукой достаточно подробно изучен процесс обжига керамики. Существуют различные методы установления оптимального режима, но они применимы только для обжига в электрических печах. Однако, я думаю, некоторые достижения науки не помешают и гончару, обжигающему свои изделия в горне. Для этого надо знать, что белое каление черепка наступает при температуре, близкой к 1000°С, при температуре от 160 до 380°С черепок теряет физически связанную воду, а стало быть, дает значительную усадку. Вывод из этого очень простой: нагревание в данном интервале должно быть медленным. При обжиге от 300 до 600°С изделия несколько увеличиваются в размерах, и при 573°С в черепке происходит перекристаллизация, а следовательно, при этой температуре нужно обязательно сделать выдержку на 40—50 минут, иначе перекристаллизация пройдет не полностью и черепок даст микротрещины. И последнее: при температуре 850°C происходит большая усадка, которая характеризует начало спекания, поэтому на последнем этапе обжиг должен идти медленно. Как это все сделать в электрической печи, понятно. А как в горне? Наши предки это знали. Красноречивое подтверждение тому — экспонаты исторического музея. Вам же придется опираться на собственный опыт, тут вам поможет ваша интуиция, родовая память.

После достижения максимальной температуры, доведения черепка до белого каления, печь должна остыть. Ни в коем случае не открывайте ее, пока температура не упадет хотя бы до 200°С. Резкое охлаждение черепка на воздухе может привести к трещинам.

Вот и настал долгожданный момент открывания печи. К этому нельзя привыкнуть. Даже сейчас, когда я всего лишь пишу об этом, сердце бьется, как при первом обжиге. И каждый раз, когда вы будете брать и подолгу держать в руках еще теплые то горшок, то кухлю, то кринку, то щанки и поднимать их вверх, подбрасывать, словно ребенка, добрая улыбка не сойдет с вашего лица.

В конце я хочу сказать, что с тех пор, как наш предок случайно обжег кусок глины, прошло не одно тысячелетие, но принципиальная схема изготовления керамики до сих пор не изменилась — глина замешивается с водой, высушивается и обжигается. И так будет всегда. Всегда найдутся люди, которые, несмотря на достижения науки, станут тянуться к древним технологиям, открывая для себя опыт предков.

Александр Поверин.

«Народное творчество», №2, 2000г.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector