Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как научится ломать кирпичи кулаком

Справочник по демонтажным работам

Содержание

Выбираем способ разборки

В большинстве случаев разбивка стены проводится с применением собственной физической силы. Вопрос лишь в том, какого типа инструмент для этого используется.

Ручная разборка

Стены толщиной в один или в пол кирпича, сложенные на слабом (цементно-известковом) растворе, разбиваются наиболее простым и примитивным методом – вручную.

Инструменты для ручной разборки стен:

  • Ломик;
  • Кирка;
  • Металлические клинья;
  • Кувалда.

Начиная с верха, ряд за рядом, начинается демонтаж стены. В шов вставляется клин, и по нему делаются удары кувалдой до тех пор, пока не образуется глубокая щель. В образовавшееся пространство вставляется лом и используется как рычаг: рывками вверх-вниз выламывается один или несколько кирпичей. Все, что выбито, сваливается на противоположную сторону, чтобы не загромождать пространство у себя под ногами.

Важно. В процессе работы большие обломки могут разбить деревянный настил, на котором стоят рабочие. Поэтому подмости должны быть особо прочными и устойчивыми.

Механизированная разборка

Намного проще разобрать стену, используя механические и электрические инструменты. Они позволяют справиться с работой быстрее и менее трудоемки. Применяются для разрушения прочной кирпичной кладки толщиной от полутора кирпичей.

Пневматические молотки

Отбойный молоток длинной стальной пикой врезается в швы и отделяет кирпичи друг от друга. Недостаток в том, что использование такого типа инструмента сопряжено с сильной вибрацией стен и пылеобразованием. Способ хороший, но не подходит для разборки старых зданий, когда важно не нарушить целостность конструкции. В таких ситуациях применяется смешанный подход: там, где возможно, используется пневмомолоток, а где нужно проявить осторожность кирка с зубилом.

Гидравлические ножницы

Это новый и эффективный вид инструмента, внешне напоминающий большие кусачки. С его помощью ломаются стены без физического напряжения со стороны человека: все делает сжатый воздух. Край стены захватывается клиньями ножниц, и силой сжатия происходит дробление. Проблема только в том, что новинка доступна не во всех местностях.

Сноска. Для разового использования инструмента, его лучше взять напрокат в стройцентре. Покупка дорогостоящего оборудования нечастого пользования не оправдана финансово.

Метод канатной тяги

С использованием лебедок проводится демонтаж стен большой суммарной протяженности. Вся работа проводится в 4 этапа, включая подготовку стен к валке.

Последовательность валки стен:

  • Выделяются участки стен таким образом, чтобы обрушение одной части не повлекло за собой обрушение другой;
  • Проводится распил здания: по разметке в кирпиче прокладываются сквозные штробы;
  • Непосредственно перед валкой определенного участка обрезается армирование, соединяющее его с остальной конструкцией;
  • В центе стены пробивается отверстие, фиксируется трос лебедки, и силой натяжения производится обвал.

Валка ведется от крайних участков к средине. Поскольку обрушиваются сразу большие плоскости, их оттягивают на свободное место и разбивают доступными способами: кувалдами, отбойниками.

Электроинструмент

Электродрели и перфораторы применяются как вспомогательные инструменты, если нужно убрать на стене небольшой участок определенной конфигурации. Прочерчиваются контуры будущего проема, а затем по наметке делаются сквозные отверстия электроинструментом. Интервал между дырами около 5 см, но это зависит от крепости кирпича и раствора, которым велась кладка: чем крепче стена, тем чаще сверлятся отверстия.

Когда стена перфоривана, при помощи молотка и зубила выбиваются оставшиеся промежутки. Таким способом можно аккуратно пробить проем под входную дверь в капитальной стене, не подвергая разрушению остальные поверхности.

Как научится ломать кирпичи кулаком

Так влом писать. принцип раскину немнога,
хотя в любой восточной школе это есть.

Существует 2 типа набивки:

Читайте так же:
Как класть кирпичи с расшивкой

1. Подготовка ударных поверхностей
2. Подготовка всех частей тела участвующих в ударе.

1. Набивка ударных поверхностей кулака, набиваются «косточки»
указательного и среднего пальца. Набивка «косточек» мезинца
и безымянного пальца не рекомендуется, тк там расположены
нервные узлы.
Можно выделить 3 способа набивки:
1. Работа в макивару голой рукой, только кистевым движением,
можно прямым ударом, можно боковым(уракен цки).
В удар вкладываться не нада, задача закаливать «ударные косточки»,
постепенно усиливая и ускоряя удары.
Очень хорошо использовать полынь, то есть на макивару
«приклепляем» полынь и работаем по ней.
Сам использую обычный кирпич, кладем на него полынь и
начинаем набивать.
Полынь способствует образованию мозолей,
а так же является антисэптиком.
Нада быть внимательнее, при набивке на полыни, на местах
набивки образуются вулдыри, как от ожога, как появились
набивку нада прекратить, не в коем случае не повреждать
вулдыри, иначе придется ждать полного заживления.
Волдырь можно проткнуть иголкой, предварительно
смочив ее спиртом(и то и другое). Это ускорит заживление
и на месте волдыря образуется мозоль, которая сохраняется
длительное время, до 3х месяцев.
2. Аналогично, только работаем в землю, сидя.
3. Набивка небольшим деревянным бруском, например 10х10х2.5 см,
опять же, сильно бить не нада, сначала.
Постепенно увеличиваем тэмп и силу ударов.
Переусердствовать в набивке не нужно,
т.к. для подготовки ударных поверхностей тела,
требуется ВРЕМЯ, быстро ничего не получится.
Набивать нада гдето от 1 месяца и более, зависит от подготовки
бойца.
При прекращении набивки, эффект ее может свестись к нулю,
набивку нужно выполнять постоянно, на протяжении нескольких лет.

2. Силовая набивка — это набивка предназначенная для
укрепления суставов рук, плечей, ключиц(место кепления ключицы в плечо и шейный отдел), а также мышц спины.

Можно указать 2 типа силовой набивки:

1. Это работа в мешок. Мешок должен быть тяжелым — это
главное условие успешной подготовки мышц, сухожилий и
связок суставов(плечо, ключица).
Работа должна производиться в снарядных перчатках,
для укрепления суставов и мышц спины, позже и голой рукой,
для укрепления кистевого сустава, а так же для постановки точности удара (бить строго определенной частью кулака, а не как попало,
подобная ошибка может стоить жизни в реальном замесе против нескольких противников, перелом-повреждение кистеовго сустава
в реальной схватке — это ГГ НОУ РЕ)

2. Жесткая работа в макивару. Используется восновном
для правильной постановки кулака-кисти.
Как макивару использую журнал ТОВАРЫ и ЦЕНЫ,
сверлим дырки(в журнале-газете) вешаем на стену и работаем.
СНАЧАЛА НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ!
Ломить будет так, что ночка без сна, и опухнет сильно,
что приведет к остановке практики набивки.

Как проверку использую искусство разбивания твердых предметов,
досок, кирпичей, как закрепленных так и не закрепленных(на ниточке,
в вохдухе, нарабатываются кистевые импульсы, для быстрого-скоростного поражения мягкмх тканей человека, таких зон как
голова, шея, расслабленные пальцы рук, пах и тд, но это уже отдельная история и ктехнике бокса отношения не имеет)

ПЭ.ЭС.
После набивки-разбивания в дальнейшем, трансформируются-видоизменяются суставы-«косточки».
На ощуп легко определить кто занимался набивкой,
а кто ананизмом.

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Содержание
  • Тонкости демонтажа кирпичной печи
  • С чего начать: подготовительный этап работ
  • Орудия труда: необходимые инструменты
  • Полезная информация
  • Основные этапы работ
  • Как разобрать печную трубу
  • Особенности демонтажа стенок печи
  • Видео: разборка печи

Необходимость разобрать старую кирпичную печь возникает в двух случаях. Это может произойти либо по причине неактуальности печного отопления, либо чтобы избавиться от отжившей свое постройки и строительства на этом месте нового домашнего очага. Выполнить самостоятельно демонтаж печи в доме значительно проще, чем сложить новую печку, но этот процесс требует знания устройства печного оборудования и соблюдения важных правил.

Читайте так же:
Прошивка кирпича xiaomi redmi note 3 pro

Тонкости демонтажа кирпичной печи

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

  • тяжелый молот или кувалда,
  • лом,
  • кирка,
  • зубило,
  • перфоратор,
  • стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Основные этапы работ

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Демонтаж начинают с трубы

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Читайте так же:
Кирпич сам себя держит

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Часть трубы на чердаке

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

Конструкцию разбирают ряд за рядом

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Вырубаем с умом

Любой мужик должен уметь драться. Или хотя бы просто пытаться. Рассмотрим самые чувствительные места и последствия, к которым может привести чересчур сильный выплеск ярости. Помни, главное – сохранять ясную голову. Противника надо обезвредить, а не устранить. Поэтому смотрим.

Висок

Помнишь, в детстве твой отец, пытаясь научить тебя драться, говорил: «В висок только не бей». Висок – это ахиллесова пята всего черепа. Череп – вообще вещь не самая прочная. Его средняя толщина – 5 миллиметров, в наиболее толстом месте – 1 сантиметр, а вот в области виска толщина черепа – всего 1-2 миллиметра. Удар в эту зону может привести к не самым приятным последствиям: повреждению артерии мозговой мембраны, сотрясению мозга, а там и до летального исхода не далеко. А потом тюрьма, загубленная жизнь и статус убийцы. Попробуй докажи, что ты просто хотел постоять за себя.

Надбровная дуга

Под густыми зарослями бровей скрываются потоки кровеносных сосудов и нервов. При слабом ударе в надбровную дугу сосуды лопаются словно шарики, вызывая кровоизлияние в глаза, что ухудшает зрение, а воздействие на нервные окончания гарантирует сильный болевой эффект. Ну, и старое доброе рассечение, которое то и дело вмешивается в боксёрские бои. Вообще, в надбровную дугу лучше не бить.

Читайте так же:
Кирпич 100 125 полнотелый рядовой

Нижняя челюсть

Если, к примеру, ты элегантным хуком ударил в то место, где нижняя челюсть сочленяется с ухом, то, скорее всего, у твоего оппонента челюсть разбита на мелкие кусочки. Профессионалы зовут эту область «областью нокаута», так как хороший удар в эту область поражает, как ни странно, шейный отдел позвоночника, отчего противник моментально падает. Так что одним ударом можно остановить оппонента, его грязные мысли.

А что будет, если вломить как следует по сопатке? Тут главное не попасть по носовым костям, что между бровями, иначе кровь, сопли, ухудшение зрения и потер создания. Не стоит бить по шнобелю и снизу вверх, каким бы большим он ни был. Есть мнение, что большие носы как будто притягивают кулак противника. Так вот, если руки зачесались, старайся бить не со всей силы и не пытаться снести носовую перегородку к чертям собачьим. А то может получиться, как у Стивена Фрая. Удар по носу всегда чувствителен и сбивает с толку, так что особо усердствовать не надо.

Во всех приличных бойцовских соревнованиях бить ниже поса строго запрещается. Может быть, ты бы и хотел, чтобы этот отщепенец больше никогда не размножался, но постарайся прийти в себя и задумайся вот о чем. Не зря ведь в детстве говорили, что бить по писюньке, мягко говоря, западло. Область очень чувствительная, там очень много нервных окончаний, благодаря которым половой акт обретает второй смысл. Не надо бить со всей силы. Даже относительно слабый удар вызовет сильную боль и заставит противника согнуться пополам. Удар сильнее приводит к смене ориентации и разрывает мочевой пузырь, что не есть хорошо.

Конечно, дамам в случаях самообороны в первую очередь советуют бить в пах. А вот достойно ли это мужика? Спорный вопрос. Если совсем безвыходная ситуация, то можно.

Подбородок

Как известно, хороший удар в подбородок приводит к нокауту. Любая челюсть становится хрустальной после хорошего удара. Челюсть моментально выбивается, иногда хаотичные зубы травмируют язык. Однако, до подбородка надо сперва добраться, поэтому удачи! Да направит карающая длань справедливости твою руку!

Скула

Та же история и со скулой. Рассечение и синяк – самое безобидное, что может случиться с организмом. Как правило, кость на скуле довольно хрупкая и при грамотном ударе рассыпается, как песчаный замок. В худшем случае – потеря зрения, в лучшем – болевой шок. Однако самое главное не зацепить бедные несчастные глазные яблоки.

Глазки

Глаза – самая уязвимая область головы. Глаза совершенно не защищены от агрессии. Даже незначительное касание их приводит к долговременной потере зрения. Поэтому не стоит выдавливать противнику глаза, стараться поцарапать зрачки и заниматься тому подобным бредом. Ударить чуть ниже – пожалуйста. Даже можно чуть выше, но по яблоку лучше не бить. В лучшем случае – фингал и разбитые сосуды. В худшем – слепота. Хотя запомни: любой удар, любой силы, даже слабый не проходит для очей беспоследственно. Так что если ты всё равно собираешь в виде трофеев глаза поверженных врагов, то ни в чём себе не отказывай.

Помнишь, как крутые парни вроде Стивена Сигала лихо вырубали плохих парней, ударяя ладонями по ушам. Большое скопление нервов делает твои ушки нежными, пригодными для ласки и совершенно непригодными для драки. Хороший шлепок оглушает противника и даже может привести к потере сознания. Если особо не мудрить. А в худшем случае – обильная кровопотеря и глухота. Но нам достаточно просто оглушить мерзавца.

Читайте так же:
Кирпич полнотелый рядовой описание

Затылок

Не бей по затылку. Можно элементарно сломать позвонки. Максимум – душевный энергичный шлепок, чтоб знал своё место и временно дезориентировался. А вот бить с локтя крайне не рекомендуется.

Коленные чашечки и локти

Чтобы заставить этого урода корчиться от боли и потерять равновесия, бей с ноги по коленям, как с внутренней, так и с внешней стороны, по голени и даже по так называемым «тормозам» – они же мышцы бедра. Больно, эффективно, да и далеко не убежит. Тем более, если после удара коленная чашечка сместилась. Всё, считай нога не рабочая. Старайся бить по опорной ноге, так эта тварь ещё и завалится, а эффективность от удара будет больше.

Что касается голени, то наиболее эффективным является удар внешним ребром стопы примерно на уровне одной трети длины голени снизу. В этом месте кость наименее защищена и тонка, что может вызвать перелом, а при не слишком сильном ударе – адскую боль, как после ядерных ожогов.

Подмышка

Некоторые советуют бить в подмышку, мол, незащищённая область, ощущения сродни удару током, оппонент смущён. Да и болевой шок с последующим параличем руки не приносит много радости. Тут нужно сдачи дать, а рука не шевелится. Однако, попробуй по ней попасть. Это ж целое дело.

Ребра

Сломать ребро ничего не стоит. Очень неприятное ощущение, вызывающее болевой шок, и опасение за внутренние органы. Действительно, осколки могут повредить внутренние органы. Так что, если дотянулся коленом до рёбер, молись богу, чтобы коварная кость не проткнула лёгкое.

«Солнышко»

В детстве во дворе всегда был как минимум один клоун, который после удара в живот начинал орать что-то про солнечное сплетение и с криками и плачем уходил в сторонку бормотать что-то про то, что его только что чуть не убили. А ведь было о чём беспокоиться.

Точка солнечного сплетения – в центре груди. Около солнечного сплетения располагаются многие жизненно важные органы (сердце, печень, желудок). Здесь находится самое большое скопление нервов. Ребер в данной области нет, поэтому она оказывается незащищенной и удар по ней производит очень сильное впечатление. Болевой шок, затруднение дыхания, желудочные кровотечения, перебои в работе сердца, потеря сознания – вот все прелести последствий такого удара.

Печень ждёт

В области нижних ребер находятся печень и селезенка. Особенно эффективен удар по печени, так как, даже не будучи очень сильным, он приводит к поражению органа, и пациент полностью выходит из строя. Печень расположена под нижними ребрами с правой стороны, и следует производить удар левой рукой (кулаком, локтем, ребром ладони) и коленом в ближнем бою или применять прямой удар левой ногой со средней дистанции и правой ногой с боковой (внешним ребром стопы). Аналогично удары наносят в область селезенки с учетом, что она находится слева.

Особенно не жалко бить алкашей, которые, бывает, норовят пристать с угрозами возле дома. У них и так печень потрёпана в неравных боях с алкоголем, так что хуже уже не будет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector