Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
295 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как нарастить колодец кирпичом

Как нарастить колодец кирпичом

Каменные и кирпичные колодцы

Колодцы из естественного камня или кирпича долговечны, непроницаемы для поверхностных загрязнений и удовлетворяют основным техническим и санитарным требованиям. Для каменной (бутовой) кладки обычно применяют такие естественные камни, как сланцы, плотные известняки и песчаники. У этих камней обычно имеются с двух или с нескольких сторон плоские участки (постели), а если их нет, то такие плоскости легко получить при обработке.

Колодец можно построить и из кирпича, но только из красного. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разрушается. А вот каким должен быть красный кирпич? К сожалению, «хороший» кирпич, то есть такой, который продастся кирпичными заводами как кондиционный, для колодца, как правило, не годится. Очень часто изготовленный скоростным методом современный кирпич — не кирпич, а собрание трещин. По-видимому, по этой причине в некоторых руководствах появились категорические указания о непригодности кирпича для колодцев. Автор берет на себя смелость все же рекомендовать кирпич, по при условии, что для колодца будет отобран кирпич некондиционный, пережженный (пусть даже несколько неправильной формы), по плотный и без трещин.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром 0,75–1 м. При такой форме колодца расход материала наименьший. Как и у других колодцев, при небольшой глубине кладка может быть возведена в готовой шахте. Глубокие колодцы строят обычным опускным способом. В этом случае также кладку надо возводить на опорном башмаке, диаметр которого должен немного выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобетона и снабдить его режущим ножом из стали. Технология строительства в принципе такая же, как из монолитного бетона.

Толщину стенок каменного (бутового) колодца принимают равной 35 см, кирпичного колодца — не менее 25 см. Кладку ведут на цементном растворе состава 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. С целью экономии цемента может быть применен также и цементно-известковый раствор 1:2:5 (портландцемент — известь — песок).

Бутовый камень для кладки колодца надо подбирать очень тщательно. Необходимо, чтобы ряды были по возможности горизонтальными, чтобы отдельные камни не выступали ни с внутренней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями следует делать как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельными слоями — ряд крупных, ряд мелких.

Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри — цементным раствором 1:2, снаружи — более бедным раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опускании.

Кладку колодца из кирпича ведут тычком — кирпичи укладывают плашмя веером (по радиусам). Первый ряд кирпича кладут на слой раствора, разостланный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, по смещают кирпичи по окружности с целью перевязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной плоскости. По внешней стороне колодца швы при такой кладке получаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо также стараться, чтобы за стойки колодца не падали кирпичи и щебень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют отвесом.

Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются неустойчивые, обваливающиеся породы, а колодец строится опускным способом, крепление шахты необходимо предохранить от разрыва. Последний может произойти, когда верхняя часть крепления зажата обвалившимся грунтом, а нижняя — свободна. Устраняют эту опасность армированием кладки стальными анкерными тягами (рис. 16). Желательно анкеры сделать из арматурной стали-«периодички». Если ее нет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг надо хорошо закрепить в кладке — их следует загнуть пли приварить к ним зацепы.

Площадь поперечного сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поставить 4–8 анкерных тяг диаметром 20–30 мм и равномерно распределить их по окружности колодца. Анкерные тяги надо пропустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, чтобы их зацепы установились на разных уровнях.

Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.

Водоприемная часть каменных и кирпичных колодцев — традиционная для шахтных колодцев. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. В разжижженных водоносных слоях из мелкого песка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, на который насыпают затем гравийный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия в виде промежутков между двумя соседними камнями или кирпичами. Такие отверстия делают в водоприемной части па высоте 1–1,5 м. Чтобы происходящее при этом снижение прочности кладки не достигло опасного предела, эти отверстия нельзя размещать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отверстия придется установить фильтры, например, из крупнопористого бетона, которые уже были описаны в разделе «Бетонные колодцы».

Рис. 16. Армирование кирпичных и каменных колодцев анкерными тягами

Водоприемную часть кирпичного колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1:2. Это предохранит кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.

Читайте так же:
Человек который укладывает кирпич

Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за работу… Человека, впервые приступающего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: необходимость копаться в узкой шахте на глубине 15–20 м. В общем-то это естественно, большинству людей свойственна боязнь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, начиная проходить шахту с поверхности земли, быстро привыкаешь к специфическим условиям работы, тем более если крепление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становятся иллюзорными, а работа по рытью колодца оказывается работой не хуже любой другой. Причем со временем делается все интересней, появляется спортивный азарт. А потому — прочь все сомнения и смелее за работу!

Как закрепить полимерный канализационный люк

Для доступа к подземным коммуникациям через смотровые колодцы используют различные виды люков. Внешне они мало отличаются друг от друга, хотя преследуют одну цель – защитить прохожих от падения в канализацию. Чтобы понять, какие изделия следует устанавливать, нужно разобраться в материалах и способах закрытия, а также размерах и формах запорных конструкций.

  1. Область применения канализационных люков
  2. Устройство колодцев
  3. Размеры люков и диаметры крышек
  4. Замки крышек
  5. Разновидности по материалу изготовления
  6. Чугунные изделия
  7. Пластиковые люки
  8. Полимерпесчаная смесь
  9. Люки из композитного материала
  10. Резиновые канализационные люки
  11. Бетон и железобетон
  12. Установка и закрепление
  13. Цены на различные виды люков

Область применения канализационных люков

Смотровые колодцы для канализации

Крышка канализационного люка выполняет двойную функцию – защищает людей от падения в подземные лабиринты канализации, а также предотвращает засорение шахты мусором и посторонними предметами.

Применяются изделия везде, где необходимо закрыть доступ к смотровым колодцам:

  • ливневая канализация;
  • бытовые сточные воды;
  • электрический кабель;
  • телефонная линия;
  • газовые трубы;
  • теплотрасса;
  • водопровод.

В зависимости от предполагаемой нагрузки выбирается материал и способ открытия. На частных территориях устанавливают более простые в применении замки, так как вероятность, что устройство снимут – невелика. На собственном участке можно установить менее прочную конструкцию канализационного люка, так как потенциальная нагрузка на него будет небольшая.

На проезжей части нужны прочные изделия, например, из чугуна, который выдерживает постоянную нагрузку в виде проезжающих автомобилей.

Устройство колодцев

Канализационный люк представляет собой изделие, состоящее из корпуса и крышки. Оба выполнены из одного материала.

Производят запирающиеся и незапирающиеся конструкции. Первые устанавливают там, где есть доступ к различному дорогостоящему оборудованию внутри шахты и велика вероятность умышленного повреждения или хищения.

По форме колодцы могут быть круглые, прямоугольные или квадратные. В большинстве случаев применяют круглые канализационные люки, так как они наиболее практичны и экономичны.

В крышке имеется отверстие. Оно служит для открывания специальными крюками или для контроля, например, утечки газа в газопроводе.

Сама крышка делается немного выпуклой, чтобы в ней не скапливалась вода и в зимнее время не замерзала. Рельефность необходима, чтобы колеса автомобилей или прохожие не скользили по металлу.

Существует специальная маркировка для определения коммуникаций, к которым она ведет:

  • ТС — теплотрасса;
  • Т – телефонный кабель, разновидности – ГТС и МТС;
  • МГ — трубы магистрального газопровода;
  • ГС – газовая сеть;
  • ПГ или Г – пожарный гидрант;
  • К – бытовые стоки (канализация);
  • В – водопровод;
  • Д – дренаж или дождевая канализация.

Маркируют люки сверху буквами или рисунками. К примеру, доступ к электрическому кабелю может обозначаться в виде молнии.

Размеры люков и диаметры крышек

Канализационные люки различают по классу нагрузок:

  • Для пешеходных зон частной территории подходят легкие малогабаритные люки. Маркировка по ЕН-124 – ЛМ (А15). Нагрузка не менее 15 килоньютон (1 тонна = 10 килоньютонам). Вес изделия 45 кг.
  • В пешеходных зонах общественных мест устанавливают легкие, но более массивные изделия весом до 60 кг. Номинальная нагрузка также равняется 15 кН. Маркировка – А15 Л.
  • Средний люк имеет запас прочности до 125 кН и весит 95 кг. Рекомендуется для парковок, тротуаров, парковых территорий. Маркировка С (В125).
  • Тяжелые канализационные люки применяются на трассах с интенсивным потоком легкового транспорта. Вес люка 120 кг, а номинальная нагрузка – 250 кН. Обозначение – Т (С250).
  • Тяжелые магистральные люки выдерживают нагрузку в 400 кН, имея массу в 140 кг. Применяются на автомагистралях междугородного сообщения, где кроме легковых автомобилей курсируют грузовые фуры и автобусы. Маркировка ТМ (D400).
  • Сверхтяжелые канализационные люки применяют при строительстве аэродромов и доков, где вес транспорта превышает 100 – 200 тонн. Нагрузки свыше 600 кН при весе изделия 155 кг. Маркировка – СТ (Е600).

В конструкциях тяжелых и сверхтяжелых изделий исключены элементы, которые вызывают концентрацию нагрузки в одной точке и провоцируют излом металла. Изготавливают такие люки на станках с числовым программным обеспечением, что обеспечивает плотное прилегание крышки к корпусу, исключая неравномерность нагрузок при наезде.

Размеры корпуса и крышек тем больше, чем больше нагрузки способно выдержать изделие.

Данные размеры относятся к стандартным чугунным конструкциям. Хотя промышленность выпускает люки разных размеров. Можно найти очень маленький – диаметром 38 см — чугунный, и полимерный размером 1 м.

Замки крышек

Крышка люка с крабовым замком

Замки предназначены для предотвращения несанкционированного проникновения в систему и кражи дорогостоящего оборудования или кабеля, который обычно изготавливают из цветных металлов. Такие отходы перепродают в пункты приема металлолома.

Замки предотвращают сдвиг крышки, которая при постоянной нагрузке может разрушиться. На автостраде это приводит к аварии, так как колесо автомобиля попадает в люк и подвеска ломается.

В пешеходных зонах обычно ставят две крышки – запорную и защитную. Запорная крышка располагается ниже и имеет замок с секретом, который выполняется в четырех вариантах:

  • Распорный механизм.
  • Крабовый (или лучевой).
  • Корпус и крышка соединяются с помощью резьбы.
  • Замок в виде флажка между корпусом и крышкой.

Самыми надежными считаются распорный и крабовый механизмы замка.

Разновидности по материалу изготовления

Канализационные люки изготавливают из следующих материалов:

  • чугун серый;
  • высокопрочный чугун, который по номинальной нагрузке в 4 – 5 раз выше серого;
  • полимерпесчаная смесь;
  • пластик;
  • композиты;
  • прочная резина;
  • железобетон или бетон.
Читайте так же:
Лицевой кирпич евро формата

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Чугунные изделия

Чугунное колодезное перекрытие

Серый чугун – это сплав железа с углеродом. Характеризуется малой усадкой, то есть не сжимается и не расширяется под действием температур. Широко применяется в промышленности, так как стоимость его производства относительно невелика, а по характеристикам не уступает более дорогим сплавам и металлам.

Преимущества при эксплуатации чугунных люков:

  • долговечность;
  • выдерживание больших нагрузок;
  • устойчивость к резким перепадам температур.

Недостатком является большой вес изделий, а также возможность появления искры, что в некоторых сферах недопустимо. Например – при установке на газовой магистрали может произойти взрыв. Чугунные изделия часто становятся объектами хищения, поэтому требуется дополнительная защита от вскрытия замков.

Высокопрочный чугун отличается наличием в сплаве графита. Его используют в местах, где происходит интенсивное движение и номинальные нагрузки превышают 250 кН.

Пластиковые люки

Полимерная крышка для канализационного колодца

Одним из преимуществ пластиковых канализационных люков является их низкая стоимость, так как они могут изготавливаться из вторичного сырья. С каждым годом промышленность предлагает все более прочные модели, которые не уступают металлическим.

Пластику можно придать любой цвет, добавив пигмент на этапе плавления. Особенно популярны пластиковые модели в частных септиках и ливневых канализациях. Устанавливают полимерные люки в пешеходных зонах без опасения, что они могут быть похищены – пластик не представляет ценности для грабителей.

Синтетические материалы не подвержены воздействию температур и не выгорают под действием ультрафиолета. Внешний вид участка сохранится длительное время. Если не превышать нагрузки, то пластик прослужит долго.

Единственный недостаток – такие материалы не подходят для автомагистралей с большим движением, так как быстро разрушаются.

Полимерпесчаная смесь

Представляет собой сочетание песка – 70% и пластиковых отходов – 30%. Качество готовой смеси зависит от чистоты сырья – отсутствия в ней технических масел. После измельчения и плавления компонентов из смеси можно отлить изделие любой формы. После застывания приобретает следующие характеристики:

  • не подвержена воздействию агрессивных жидкостей, поэтому может использоваться в колодцах с бытовыми и промышленными отходами;
  • устойчива к низким и высоким температурам;
  • мало весит;
  • не вызывает искру, поэтому изделие безопасно.

Люки не представляют материальной ценности по сравнению с чугуном или железом.

Из-за непрочного компонента в составе – песка – канализационные люки из полимерпесчаных смесей не выдерживают больших нагрузок. Они применяются в частных септиках, зеленых и пешеходных зонах.

Люки из композитного материала

Композитный люк канализации

Пользуется популярностью композитный материал премикс. Производство основано на применении наноматериалов, которые позволяют хорошо смешивать компоненты в составе композита.

  • стекловолокно;
  • кальцит;
  • полиэфирные смолы;
  • другие добавки.

Материал получают методом нагревания до 100 градусов, после чего отливают из него изделия нужной формы. Люки из композита выдерживают нагрузки до 40 тонн, имеют легкий вес и отличные показатели долговечности. Не представляют ценности для грабителей, поэтому служат дольше.

Цена композитного канализационного люка достаточно высокая – это единственный недостаток.

Резиновые канализационные люки

Резиновый канализационный люк

Чугунные конструкции вполне можно заменить высокопрочной армированной резиной. Такой материал не ржавеет, не трескается. Специально подготовленная резина устойчива к высоким и низким температурам, агрессивным жидкостям.

Резиновые крышки применяются в различных системах – пожаротушения, водоснабжения и водоотведения в частном и промышленном секторах. Грабители их не трогают, поэтому в общественных местах такие модели ставить безопасно.

Для качественной установки необходимо подготовить основание – залить его бетоном. Крышка монтируется на один уровень с асфальтом или грунтом.

Бетон и железобетон

Железобетонное перекрытие для колодца

Для изготовления бетонных и железобетонных люков применяется качественный цемент – устойчивый к влаге и механическим нагрузкам. Применяется в сочетании с бетонными кольцами: после установки верхней плиты с отверстием для люка. Для удобства в бетон заливаются металлические ручки.

  • низкая стоимость;
  • вес — поднять тяжелую плиту детям или подросткам практически невозможно;
  • долговечность.

Недостатки кроются во внешнем виде изделия – придать определенный цвет бетону не получится из-за плохой адгезии с красящими веществами.

Установка и закрепление

Монтаж канализационного люка

Легкие полимерные или полимерпесчаные люки можно установить самостоятельно. Тяжелые чугунные или бетонные конструкции потребуют помощи других людей или техники. На пешеходных дорожках крышки должны находиться вровень с покрытием. Если люк размещен на клумбе, его лучше немного поднять над уровнем земли, чтобы грязь не попадала в колодец.

Этапы работ по установке своими руками:

  1. Вначале устанавливается опорное кольцо на прочное основание – опалубку. Для точности необходимо пользоваться уровнем. Если монтаж будет произведен под уклоном, то конструкция со временем придет в негодность и разрушится. Для соединения бетонных колец с опорным кольцом люка используется раствор цемента. Когда он полностью затвердеет, работу можно продолжать.
  2. Монтируется крышка. Как это делать, зависит от модели.
  3. Заключительный этап – заливка отмостки. Делается на расстоянии 1,5 м от центра люка. Используется раствор цемента. Чтобы отмостка имела аккуратный вид, края отгораживают кирпичом или гнущимся металлом, дно засыпают песком и заливают бетоном. Когда застынет – приспособления убирают.

После установки канализационного люка его можно украсить искусственным камнем или прикрыть слоем синтетической травы. В крышках иногда обустраивают клумбы, чтобы растительность скрывала присутствие септика на участке.

Необходимо помнить, что в любой момент может понадобиться обслуживание колодца, поэтому верх крышки нельзя сильно загромождать.

Цены на различные виды люков

Самыми дешевыми будут изделия, на которые нельзя давать большую нагрузку. Это люки из пластика или полимерпесчаных смесей. Низкой стоимостью, но более высокими эксплуатационными характеристиками отличается резина. Если речь идет об установке на дачном участке или вблизи частного дома, то переплачивать за чугунные изделия нет необходимости.

Читайте так же:
Беседка с белого кирпича

Более высокой стоимостью отличаются композитные материалы и высокопрочный чугун. Эти материалы выбирают, если на люк будет ежедневно воздействовать давление, например, канализационный колодец находится в зоне движения автомобиля. Цена чугунного канализационного люка сравнима со стоимостью синтетического материала.

Стоимость изделий также зависит от размеров – диаметра и высоты крышки.

Что собой представляет колодцевая кладка стен из кирпича с утеплителем и стоит ли ее применять?

Для снижения теплоотдачи стен из кирпича применяют колодцевую кладку.

Как это работает на практике, в чём плюсы и минусы данного метода, каких ошибок нужно избегать в процессе колодезной кладки?

Ответы на эти и другие вопросы о колодцевой кладке можно узнать, если дочитать статью до конца.

Что это такое?

Одним из главных параметров здания является его энергоэффективность. Но при местном климате достичь высокой энергосберегаемости можно только если выстроить стену толщиной 2 м. Это очень затратно и небезопасно, ведь на фундамент оказывается мощнейшая нагрузка, которую он может не выдержать.

Специалисты рекомендуют применять облегчённую кладку, чтобы увеличить прочность стены, но при этом не превратить её в осадное сооружение, пробить которое можно только тараном.

Облегчённая, колодцевая, колодезная – это всё названия одного вида кладки.

Своё название она получила из-за необычной конструктивной особенности. Кладка представляет собой постройку внутренней и внешней части стены, между которыми оставляется пустота. В эту полость обычно укладывается утеплитель. А две противоположные части стены соединяются между собой перегородками из кирпича, сетки для армирования или прутьев арматуры до 10 мм.

Если посмотреть на такую кладку сверху, то кажется, что внутри находится много маленьких замкнутых колодцев прямоугольной формы. Благодаря использованию облегчённой кладки, расходного материала нужно на 20% меньше, чем при обычной кладке.

Область применения

Колодезная кладка применяется при постройке домов небольшой этажности, подсобных помещений, гаражей. Цель этого метода: совместить экономное расходование материала с утеплителем, который может быть насыпным, в виде отдельных элементов либо в качестве бетона с добавками.

Хотя кладка называется колодезная, ничего общего с укладкой стен в колодцах или скважинах она не имеет. Там задействуется другой метод кладки, при котором стена возводится одной толщины без пустот.

Облегчённая кладка не применяется при возведении зданий выше 5 этажей, иначе на фундамент будет оказываться огромная нагрузка. Из-за наличия пустот стена может не выдержать и дать трещину.

Если вовремя не уследить за этим процессом, то кирпичи начнут выпадать из стены, а здание – давать усадку и разрушаться.

Поскольку в такой стене невозможно будет заменить утеплитель во время эксплуатации здания (придётся разбирать все кирпичи), если выбранный теплоизоляционный материал не отличается долговечностью и безопасностью, лучше не выбирать колодезную кладку. Такой утеплитель было бы разумнее нанести на наружную часть стены и при необходимости снять его, не повредив конструкцию.

Также колодезную кладку не рекомендуется использовать в местности с повышенной влажностью, иначе влага может проникать вовнутрь, накапливаться в утеплителе и вызывать:

  • развитие плесени,
  • грибка,
  • разрушение здания изнутри.

Что нужно учесть?

Облегчённая кладка может быть разной по толщине и высоте стен, а также размерам колодцевых пустот. Например, стена по общей толщине может быть 33-62 см. Расстояние между двумя стенками может быть в 1,5, ¾, ½ кирпича или целый кирпич. Длина колодезной пустоты не должна превышать 105 см либо 4 кирпичных элемента.

Утеплитель должен закладываться в пустоту после кладки каждых 5-6 рядков. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то его нужно тщательно трамбовать каждые 5-6 рядов, если это пенопласт либо минвата, то такие элементы фиксируются на месте при помощи клеящей смеси или монтажной пены.

Углы можно выполнять тремя способами:

  1. Две стены, идущие параллельно друг другу (на иллюстрации отмечен буквой «а»).
  2. Внешняя стена немного утолщается («б»).
  3. Сплошная кладка («в»).

1 — внутренняя и наружная стена, 2 – теплоизоляционный материал, 3 – перегородка (вертикальная диафрагма)

Наружная стена в местах соприкосновения с внутренней и на углах должна быть армирована. Возле окон и дверей кладку делают сплошной, а перемычки под проёмами для окон должны быть толщиной минимум в 2 кирпича с применением сетки для армирования. Последние 3-5 рядов выполняют сплошными, а затем поверх кирпичей делают стяжку из цемента либо заливку армопояса из железобетона.

Поскольку в дождливое и холодное время года увеличивается влажность, чтобы утеплитель не намокал, важно предусмотреть зазоры для вентиляции между наружной стеной и теплоизоляционным материалом, а в первых и последних рядах – вертикальные швы для обеспечения циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах.

Благодаря этому простому совету, попадающая влага сможет подсыхать и не портить материал.

Требования к стройматериалу и расчёт его количества

Контроль за качеством кирпича должен осуществляться ещё на его заводе-изготовителе, однако, как говорится: «Доверяй, но проверяй». Учитывая, что между двумя стенами в колодезной кладке будет пустота, такой кирпич должен оказаться надёжным и целым, чтобы выдержать будущую нагрузку.

Перед покупкой материала нужно обратить внимание на его внешний вид:

  1. На элементах не должно быть дефектов, которые по размеру и количеству больше допустимых норм. Допускается наличие на кирпиче максимум 2 отбитых углов до 15 мм, 2 отбитых участков на рёбрах глубиной до 1 см и длиной до 1,5 см, 1 трещины на самом изделии не больше 3 см.
  2. Грани и рёбра кирпича должны быть прямыми. При производстве кирпичей допускается делать рёбра с закруглениями до 1,5 см. Но это уже отдельный вид кирпичных изделий.
  3. Количество отдельных элементов в партии, которые из-за складирования или перевозки дали трещину напополам по центру кирпича – допускается не больше 5%. Если на глаз количество битых половинчатых изделий больше этой нормы, значит производитель не соблюдал пропорции при изготовлении либо перевозчики неправильно складировали материал.
Читайте так же:
Как сложить печь без кирпича

Колодцевая кладка может иметь несколько вариаций. Они показаны на схеме:

  • «А» = кладка в ¼ кирпича, элементы укладываются на ребро, кирпичи на каждом ряду монтируются со сдвигом на ¼ от длины кирпича;
  • «Б» = кладка в ½ кирпича;
  • «В» = стены разной толщины, а пустота – в ½ кирпича, внутренняя стена может быть равной наружной по толщине либо толще её, но не наоборот;
  • «Г» = стены разной толщины, а колодец = в 1 кирпич;
  • «Д» = стены одинаковой толщины, а перемычки уложены до середины стены.

Чтобы построить стену из кирпича, нужно знать его количество, иначе либо останется груда лишних изделий, либо придётся закупать ещё партию. Как рассчитать количество кирпичей для постройки одного здания?

Для примера, имеется 2-х этажный дом, стороны которого по 10 м. Сначала вычисляется периметр здания (длины всех сторон суммируются), т.е. 10+10+10+10=40м.

Также нужно знать высоту одного этажа. Допустим она = 3 м. Значит, стена 2-х этажного дома будет 6 м. Теперь важно рассчитать площадь стен внутри и снаружи. Для этого периметр умножается на высоту стен. Но поскольку имеется 2 стены, то важно заранее определиться с разметкой. В примере, длина одной стороны = 10 м, допустим она будет наружной стеной.

Для вычисления периметра внутренней стены определяется схема кладки.

Один стандартный кирпич по размеру 250×120×65 мм. Пусть в указанном доме толщина кладки будет 64 см. Значит, от 10 м вычитается 0,64 м и получается, что длина каждой из внутренних стен будет 9,36 м. Периметр: 9,36×4 = 37,44 м.

Теперь можно снова вернуться к расчёту площади. Площадь наружной стены: 40×6=240 м2. Площадь внутренней стены: 37,44×6=224,64 м2.

Чтобы посчитать, сколько кирпичей уйдёт на все ряды, нужно учесть, что по стандарту на 1 м2 уходит 480 шт. (при кладке в кирпич). Значит, для наружных стен понадобится – 240×480=115 200 шт. (площадь умножить на количество кирпичей в 1 м2).

Для внутренних стен нужно – 224,64×480=107 827 шт. Всего понадобится 223 027 кирпичиков. Это без учёта перемычек, но с учётом оконных и дверных проёмов.

Теперь от этого числа можно отнять 10% – на растворный шов, толщина которого 10 мм. Получается 200 724 шт. Можно брать около 202 000 с учётом боя или брака продукции.

Технология

Облегчённая кладка требует точного расчёта и сосредоточенности на процессе.

Основные этапы работы:

  1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой.
  2. Поверх гидроизоляции делается кладка 2 рядов кирпичей, плотно прижатых друг к другу, без пустот. Они будут основанием для последующих рядов и дном для колодцев.
  3. Выкладывается две стены – наружная и внутренняя – с нужным расстоянием между собой. Толщина пустоты должна быть такой, чтобы в неё поместился утеплитель, не больше.
  4. Каждые 50-120 см делаются перемычки. Желательно монтировать их под будущими балками перекрытий.
  5. Чтобы получить единую конструкцию, нужно соединить стены арматурой.
  6. На 5-6 ряд начинать укладывать и трамбовать утеплитель.
  7. Проёмы под окна, двери и последние ряды нужно монтировать сплошной кладкой с использованием армирующей сетки.
  8. Поверх построенной стены укладывается гидроизоляция, а затем монтируются опоры под балки перекрытия.

В качестве утеплителя можно использовать:

  1. Керамзит. Минимальное расстояние между двумя стенами должно быть от 10 до 30 см. Керамзит насыпают каждый 5 ряд, тщательно трамбуют и делают сверху заливку из цемента.
  2. Минвата. Чтобы она на намокла от влаги, её рекомендуется дополнительно обернуть в гидроизоляционную плёнку.
  3. Пенопласт. Материал нужно по бокам залить раствором либо монтажной пеной, чтобы он плотно примыкал к стенам.
  4. Пенобетон – жидкая смесь, которая заливается в пространство между стенками толщиной 12 см. Плотность пенобетона = 250 кг/м3.
  5. Полистиролбетон. Стены по бокам служат опалубкой для этого утеплителя. В колодец заливается раствор из шланга бетононасоса, а для армирования используется сетка Ø 4 мм.
  6. Опилкобетон. Раствор также заливается из шланга. При создании опилкобетона используются древесные производственные отходы и бетон марки минимум М10.

Ошибки, которых нужно избегать

Недобросовестные строители могут пользоваться тем, что хозяин ничего не понимает в стройке, поэтому нарушают технологию кладки. Это приводит к тому, что на стенах появляются трещины, отделка отпадает, а внутри утеплителя образуется плесень и грибок, переходящие на внутреннюю и наружную стены. Такие же ошибки может допускать и неопытный хозяин, который делает всё своими руками.

Вот некоторые из них:

  1. Элементы укладывается криво-косо, неровно, с большой разбежностью в швах, с малым количеством раствора, не по уровню или в местах, где крыша идёт наискосок – вместо того, чтобы делать подрезку кирпичей, просто выложить кирпичи по наклонной линии.
  2. Выкладывание пустотным кирпичом цокольной части или углов. В итоге, через отверстия влага моментально будет попадать внутрь здания. Плюс ко всему такой кирпич просто не выдержит нагрузки и рассыплется в ближайшем будущем, а с ним заодно и дом.
  3. Использование некачественного кирпича. Материал, в котором много извести, со временем будет терять частичку себя, т.е. от него будут отлетать куски кирпича в сырую погоду, а в пустоты начнёт попадать вода.
  4. Отсутствие зазора для вентиляции, в результате чего в стене скапливается конденсат, стены промерзают и сыреют.
  5. Плохое заполнение швов. Использование слишком жидкого или чересчур густого раствора не даёт кирпичу возможность надёжно зафиксироваться на месте. Из-за этого снижается прочность стены. А если каменщик оказался грязнулей, ужасно заделанные швы испортят весь вид стены и её придётся оштукатуривать (даже если это не планировалось).
Читайте так же:
Как вернуть деньги за кирпич

Достоинства и недостатки

Плюсы колодезной кладки:

  • снижение расходов на материал,
  • толщины и веса стен,
  • нагрузки на фундамент,
  • увеличение скорости кладки,
  • возможность не проводить утепление стен изнутри или снаружи.

Но есть и существенные недочёты: при неправильном выборе или укладке утеплителя, внутри него из-за перепада температур начнёт скапливаться конденсат, а это может привести к усадке или разрушению материала, снижению прочности всей конструкции.

К тому же, определить, в каком состоянии находится утеплитель и тем более заменить его – невозможно.

Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.

Видео по теме статьи

О колодцевой кладке стен из кирпича расскажет видео:

Заключение

Колодцевая кладка – непроста по технологии. Доверить такую работу нужно только надёжному каменщику или фирме, иначе в построенном доме будет небезопасно находиться никому – ни людям, ни материалу (если это склад или подсобное помещение).

Колодцевая кладка – особенности укладки и применения

Одним из самых важных показателей качества современных зданий является их энергоэффективность, т. е. способность сохранять тепло во внутренних помещениях за счет применения наиболее устойчивых с точки зрения теплопроводности материалов. При этом простое утолщение стен, к сожалению, не помогает: по современным нормам даже в московском регионе, не отличающемся длительными экстремальными температурами в холодное время года, толщина стены из полнотелого кирпича должна составлять более двух метров.

Очевидно, что такое решение не годится по многим параметрам, начиная от увеличенного расхода строительных материалов до создания недопустимо высоких нагрузок на фундамент. Поэтому выход в данной ситуации видится в применении более прогрессивных технологий строительства.

Колодцевая кирпичная кладка

Для снижения коэффициента теплопроводности стен, возводимых с применением кирпича, часто используется так называемая колодезная (или колодцевая) кладка. Суть этого строительного приема заключается в том, что из кирпича выполняются только внутренняя и наружная часть стены на определенную толщину, а образовавшуюся между ними полость (колодец) заполняют теплоизоляционным материалом.

В качестве заполнителя могут использоваться различные виды легкого бетона, сыпучие материалы или утеплительные плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Для достижения необходимой прочности, параллельные стенки соединяются поперечными перемычками (диафрагмами). Обычно их делают толщиной в полкирпича на расстоянии 2–4 кирпича друг от друга. Через каждые пять-шесть рядов кладка вертикальной диафрагмы армируется сварной сеткой. На нижнем уровне перекрытия и под оконными перемычками (за два ряда) устраивают горизонтальные ребра жесткости из арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стен и защищенной слоем раствора.

Иногда поперечную диафрагму выполняют из прутков арматуры диаметром 5-10 мм с загнутыми концами. Это позволяет избежать образования мостиков холода внутри колодца, которые могут заметно уменьшить эффективность теплоизоляции.

Преимущества и недостатки колодезной кладки

Как и любая другая строительная технология, колодцевая кладка имеет свои преимущества и недостатки. К числу ее сильных сторон можно отнести следующие факторы:

  • Возможность возведения зданий с приемлемыми размерами капитальных стен при полном соответствии строительным нормам. Допустимые теплопотери обеспечиваются при толщине не более 64 см.
  • Уменьшение общего веса строения и, как следствие, нагрузки на фундамент.
  • Экономия кирпича и снижение стоимости строительства при увеличении скорости работ.

Вместе с тем нельзя не отметить и несколько довольно серьезных минусов стен, выполненных в виде утепленного колодца:

  • Снижение прочности и однородности конструкции.
  • Образование конденсата в среднем слое колодца в холодное время года.
  • Нагрев, которому подвергается кладка в жару, может привести к разрушению утеплителя внутри нее.

Первая проблема решается грамотным расчетом вертикальных и горизонтальных диафрагм, для борьбы со вторым явлением внутренние поверхности колодца обкладывают пароизоляционным слоем с обязательным устройством вентиляционного зазора (не менее 10 см). Третий недостаток устраняется применением специальных видов утеплителя, стойких к термическому разложению и имеющих высокую степень гидрофобности. Одним из наиболее подходящих вариантов является минеральная вата с базальтовым наполнителем.

Особенности устройства колодцевой кирпичной кладки

В зависимости от требуемой прочности, кладка внутренней части стены может иметь размер в половину, один или полтора кирпича в толщину. Она производится из полнотелого строительного кирпича наиболее доступных марок (например, М100). Лицевая сторона выполняет декоративные функции, защищает утеплитель с внешней стороны и выполняется из специального кирпича. Чаще всего толщины внешнего и внутреннего слоя стен совпадают, а ширина колодца выбирается исходя из применяемого утеплителя.

Колодцевая кладка обязательно предполагает наличие вертикальных диафрагм, которые перевязываются с продольными рядами через один. Если колодец заполняется сыпучими материалами, то, во избежание их проседания, каждый слой высотой в 30–50 см трамбуют и проливают раствором.

Засыпку стен обычно производят после возведения пяти-шести ярусов кирпича. Такой высоты как раз достаточно, чтобы производить последующую заливку растворной диафрагмы.

Последовательность работ по колодцевой кладке

Кладка стен по описанной выше технологии обычно не вызывает серьезных затруднений у тех, кто имеет хотя бы минимальный опыт каменных работ. Колодцевая технология требует грамотного расчета, аккуратности и выполнения всех операций в определенном порядке:

  1. На гидроизоляционную прослойку фундамента укладывают два сплошных ряда кирпича, которые служат основанием колодца. Первый ряд иногда кладут тычком (тычковый ряд);
  2. Формируются два параллельных вертикальных слоя кирпичной кладки с необходимым расстоянием под утеплитель;
  3. Через каждые 50-100 см устраивают вертикальные диафрагмы. Лучше всего возводить их под балками перекрытий;

Колодцевая кладка идеально подходит для строительства стен малоэтажных домов. Она обеспечивает оптимальное сочетание расхода кирпича, теплоизолирующих свойств и трудоемкости. Основным недостатком этой технологии является невозможность замены утеплителя в процессе эксплуатации, что, впрочем, довольно легко обходится грамотным расчетом и правильным выбором материала заполнителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector