Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если кирпич с левой стороны

Из-за каких ошибок кирпичная кладка получается кривой

Ошибки кирпичной кладки важно знать, как каменщикам, так и заказчикам. Новичкам в строительстве необходимо проверять себя во время работы, ориентируясь на эти данные. Из-за каких ошибок кирпичная кладка будет кривой?

  1. Отклонение от вертикали
  2. Слабая перевязка
  3. Полупустые швы
  4. Использование стирального порошка

Отклонение от вертикали

Ошибка довольно распространенная и встречается в двух вариациях. В первом случае кладка кирпичей выпирает в центре, а во втором она уходит от вертикального положения вправо или влево. Обе ошибки можно исправить за счет более толстого слоя штукатурки. В противном случае обязательно возникнет перерасход материала, чтобы исправить погрешность.

Тем более выровнять кривую стену можно только в черновом варианте, облицовку замаскировать не получится.

Слабая перевязка

Кирпича каждого нижнего ряда должны быть надежно перевязаны кирпичами верхнего ряда. Если швы по вертикали совпадают с соседними, то качество кладки резко падает. Таким образом стена не является одним целым и при малейшей нагрузке просто обрушится. Поэтому любой каменщик обязан придерживаться правильной перевязки.

На практике существует допущение совпадения швов по вертикали на одной высоте, но при этом перевязка делается через каждый 2-3 ряда и такое допустимо только в черновой отделке. Это является компромиссом, который ускоряет работу каменщика и облегчает ее.

Полупустые швы

Часто из-за неоптимально подобранного количества цемента швы в кирпичной кладке остаются полупустые. Такие стены выглядят как решето. Но самый главный минус в том, что кладка будет пропускать холодный воздух внутрь интенсивнее.

Таким образом, каменщики, желающие сэкономить время на кладке, тратят его больше на повторное промазывание швов.

Использование стирального порошка

Казалось бы, причем тут кирпичная кладка и стиральный порошок, но некоторые каменщики разработали свой рецепт «идеального» раствора. Так как цемент в жару быстро сохнет, а зимой быстро замерзает, необходимо его делать более жидким. Для этого находчивые строители придумали добавлять в него стиральный порошок. Эффект отличный: раствор получается оптимальной вязкости.

Но в долгосрочной перспективе последствия использования дополнительных химических веществ могут привести к полному разрушению кирпичной кладки. Сначала вылезают белые пятная от порошка, а потом швы начинают крошиться. Происходит это за пару лет, и новое здание выглядит старым. К тому же из-за этого может появиться кривизна стены.

«Печники»

«После завтрака работа пошла еще веселей; печники оба стали на кладку: Егор Яковлевич — со стороны кухни, майор — со стороны комнаты, а я — на свое место. Но работа шла молча, если не считать односложных замечаний, относящихся только к делу. Может быть, это было следствием их недавних разногласий, в которых верх явно был за майором, но, может быть, сама кладка печи все более усложнялась: пошли разные «обороты», душники, вьюшки, подключение плиты к общему дымоходу. — и это требовало особой сосредоточенности.

Я не пытался вывести мастеров из этого молчания, потому что мне теперь на подаче для двоих было впору только поворачиваться. А когда они делали перекур, я спешил заготовить, пододвинуть все, что нужно, так, чтобы легче управляться. Корпус новой печи уже поднимался к дыре в потолке, над которой была подвешена старая труба, и он, будучи меньше в объеме, чем прежний, выглядел как-то непривычно и даже щеголевато. Обогревательные стенки печи и зеркало были выложены в четверть кирпича, то есть в один кирпич, поставленный на ребро. Когда Егор Яковлевич начал делать из кирпичей выпуск под потолком, наподобие карниза, печь стала еще красивее, я уже видел ее мысленно побеленной: она будет прямо-таки украшением комнаты, когда все приберется и с приездом Лели переставится по-новому. Только бы она топилась как следует.

Для работы вверху нужно было подмоститься, пошли в ход мои табуретки, а затем и стол, который мы кое-как накрыли газетами. Теперь там, вверху, работал уже один Егор Яковлевич, и он был королем положения.

Когда ему понадобилось для карниза несколько кирпичей с выколотой четвертью, то есть с ровно выбитым углом, он велел это сделать майору. Майор испортил одну, другую кирпичину, за третью взялся, уже покраснев и надувшись, но и ту развалил на три части. Я ожидал нетерпения и язвительных замечаний со стороны Егора Яковлевича, но он, казалось, отнесся даже сочувственно к неудачам ассистента:

— Кирпич дерьмовый. Разве это кирпич.

Он ловко подхватил кирпич левой рукой, которая до сих пор у него так и была «в сухе», подбросил его, укладывая на ладони, и, легонько, точно яйцом об яйцо, тюкнув по нему молотком, выколол то, что надо. Так же у него получилось и с другим, и с третьим, и со всеми кирпичами, только иные он обкалывал не с одного, а с двух и больше ударов.

— Да-а! — сказал майор. — Вот это да!

Но старый мастер желал еще быть и великодушным. Он отнес завидную лихость своих ударов за счет неодинакового качества кирпичей.

— Попадается, что и ничего. — Однако не удержался от хитрой улыбки. — И гляди, подряд сколько попалось.

Читайте так же:
Кирпич строительный полнотелый м 125 вес

Мы с майором расхохотались, посмеялся и сам Егор Яковлевич, и я увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой области. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он, кирпич в кирпич, подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты из-под ее плечиков бруски — и ничего ужасного не произошло, и все было как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся.

Сумерки уже притемнили комнату, когда Егор Яковлевич, кряхтя, слез со своих подмостков и наступил торжественный момент опробования новой печи. Я хотел было включить свет, но Егор Яковлевич запротестовал:

— Ни к чему, огня не увидим, что ли.

Он опустился перед печью, но не на корточки, а на колени и сел на задники своих огромных валенок, как сидят обыкновенно мужики в санях, возле костра или вокруг общего котла на земле. Выложив на сырой еще решетке щепочки и легкие чурочки, он вытер спичку, но не поднес тотчас к подтопе, а разжег клок газеты и сунул его в маленькую дверцу поддувала внизу и только потом сгоревшую до самых его ногтей и загнувшуюся крючком спичку ткнул под мелкие курчавые стружки. Газета быстро сгорела в поддувале, а в печке костерок разгорался медленно, слабо — я боялся дышать, глядя на него,— но разгорался. В полном молчании мы все трое смотрели на него. Вот он пошел и пошел веселей, охватывая уже и щепочки покрупней,— да, но поначалу это было так у меня и в старой печке. А вот что дальше будет? Егор Яковлевич подкладывал дровишки, располагая их по методу Ивановны, огонь цеплялся за них все уверенней и живей, и — дальше больше — печь запылала ярко и весело, и это было особенно красиво и приятно в сумерках, заполнявших комнату. Егор Яковлевич тяжело поднялся с колен.

— Ну, с новой печкой вас,— сказал он и стал в рабочем ведре мыть руки.

Фото: архив журнала «Огонек»

Так вот почему он не дал мне включить свет: так огонь в печи был виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела.

Когда мы с майором умылись и переоделись, я не без тревоги приступил наконец к вопросу о том, какую оплату Егор Яковлевич желал бы получить. «Моя оплата — известная»,— помнил я его слова и был готов на все, но меня тревожило то, что я не знал, хватит ли у меня наличных денег для расчета на месте. Печка горела отлично, уже были сунуты крупные дрова, и они занялись, и все было так хорошо, что я забыл выбежать и посмотреть, идет ли дым из трубы: идет, раз печка не дымит.

— Ну, что об этом толковать,— как-то отмахнулся Егор Яковлевич от вопроса,— что об этом толковать.

— Нет, а все же, Егор Яковлевич, я вас очень прошу сказать: сколько вы должны получить?

— Ну, сколько ему, столько и мне,— опять же не то всерьез, не то так просто сказал он, показывая на майора.— Вместе работали. Да и вас еще надо в долю: помогали.

— Егор Яковлевич,— вмешался майор,— тут у нас другие совсем отношения, другие счеты, мне ничего не полагается. Я сказал наперед, что я ничего не возьму, поскольку неспециалист.

— А я ничего не возьму, поскольку специалист. Понятно? Есть о чем толковать! Давайте-ка лучше по случаю запуска печи. Теперь уж и я не откажусь.

Я попытался соврать, что, мол, оплата эта, в сущности, для меня ничуть не обременительна, что большую часть суммы заплатит школа, но тут Егор Яковлевич прервал меня строго и обидчиво:

— Вот это вы уже совсем зря говорите, чтобы я еще со своей школы деньги взял. Не настолько я бедный, слава Богу, и этого никогда не позволю.

Может быть, эта обидчивость у него явилась из досады, что майор и в этом вопросе упредил его, отказавшись от денег заранее, но, так или иначе, разговор этот мне пришлось прекратить.

Майор все это слышал и, когда мы сели за стол, уставился на Егора Яковлевича каким-то странным — веселым и вместе смущенным — взглядом, посмотрел, посмотрел и вдруг спросил:

Фото: архив журнала «Огонек»

— Егор Яковлевич, ты на меня не сердит за что-нибудь? — Вопрос был необычным уже по одному тому, что майор обратился к старику на «ты».— Ну, может быть, я как-нибудь обидел тебя или что?

— Нет, почему же так? — удивился тот и, точно впервые видя его, в свою очередь, осмотрел майора в его кителе с погонами и трехэтажной колодкой орденов и медалей.

— Чем вы меня могли обидеть? Работали вместе, все хорошо, ссориться нам с вами незачем вроде.

Теперь Егор Яковлевич говорил майору «вы»,— по-видимому, он считал, что тот уже не находится под его началом, как это было во время работы.

Читайте так же:
Кирпич сырец для печи

— Ну ладно. Хороший ты человек, Егор Яковлевич, не говоря уже, что мастер. Давай выпьем с тобой, будь здоров!

— Будьте здоровы! — Они чокнулись, точно между ними и впрямь что-то было, и наступило примирение и взаимная радость.

Потом постучалась Ивановна: она усмотрела дым из моей трубы,— следом приволокся и сам Матвеев; они тоже выпили с нами, хвалили печку и хвалили в глаза Егора Яковлевича. Он выпил три стопки, раскраснелся, расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую русскую печку или голландку, но и шведскую и круглую — «бурак», и камин, и печку с паровым отоплением, и что никто другой так, как он, не сделает, потому что у него талант, а талант — дело не частое. Пожалуй, он маленько стал нехорош, громок, но когда я хотел налить ему еще, он решительно накрыл рукой стопку:

— Норма! — И стал прощаться.

Я вызвался было проводить его — не только из-за его заметного охмеления, но и надеясь все же сговориться с ним по дороге о какой ни есть оплате. Но он церемонно поблагодарил за угощение, нашел свою палочку и раскланялся.

— Провожать меня? Я не девка.

— Корень все-таки! — сказал вслед ему майор.

И мы еще посидели, поговорили. Ивановна принесла новых дров для завтрашней топки и стала прибирать в комнате. Печка подсохла, даже немного обогрела комнату, и на душе у меня было так хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких неприятностей и затруднений.

Как колоть кирпич ровно?

Как колоть кирпич ровно?

Как расколоть кирпич?

Для строительства кирпичного дома понадобятся не только стандартные, но и неполномерные блоки, размер которых кратен ¼, ½ и ¾ части полномерного стройматериала. Поэтому без умения колоть кирпич на части не обойтись. Делают это вручную с использованием ударных или специальных инструментов. Но для получения кирпичного блока нужных размеров недостаточно иметь необходимые инструменты. Надо знать, на какие элементы стройматериал можно разделить, и как правильно это сделать.

Зачем нужно колоть кирпич?

При возведении кирпичной стены в процессе выполнения черновой кладки появляется потребность в кирпиче меньших размеров. Это нужно для получения ровных и тонких швов кладки и ее полноценной перевязки. Облицовочные работы также выполняют, используя нестандартный материал. Поэтому блок делят на части, грани которых имеют ровную поверхность. Чтобы получить кирпич нужной формы и размеров, его разбивают вдоль или поперек, получая при этом две равные по размеру половинки, или откалывают четверть.

Инструменты и способы

Чтобы получить из целого изделия элементы нужных размеров, используют такие инструменты:

  • молоток с зауженным концом;
  • кирка;
  • станок для обработки кирпичей;
  • болгарка.

Если нужно сделать работу руками, то можно воспользоваться киркой.

Молоток или кирку используют, чтобы расколоть кирпич пополам или на другие размеры вручную. Это традиционный способ колки кирпичных блоков. Он экономит время при выполнении кладки, так как делать это можно не отходя от рабочего места. Блок можно разбить на такие элементы: половина, четверть, три четверти. Стесанная поверхность должна получиться ровной. Для этого ее притирают кирпичом. Грань с недостаточно ровной поверхностью, если это не противоречит технологическим нормам, можно спрятать внутрь кладки.

Чтобы расколоть кирпич вручную киркой или молотком, удар нужно наносить строго под углом в 90 градусов.

Способ колки кирпича станком или болгаркой является более быстрым и дает возможность:

  • получить высокую точность нужных размеров;
  • сделать ровную поверхность образованной грани;
  • расколоть кирпич не только под прямым углом.

Для болгарки лучше подойдут диски алмазные, так как они считаются менее опасными и имеют более долгий срок службы. Бывают простые со сплошной кромкой, сегментные и с зубчатой поверхностью. Простые диски обеспечивают получение гладкой поверхности, но быстро перегреваются и изнашиваются, сегментные — медленно нагреваются, пригодны для резки по сухой технике. Зубчатые дисковые элементы отличаются прочностью и устойчивостью к износу. Подойдут для влажной и сухой резки. Станину используют для распила кирпича вдоль и поперек. При применении современных инструментов важно соблюдение правил безопасности, в частности, использовать средства защиты от пыли.

Этапы колки

Процесс придания кирпичному блоку нужного размера делится на три этапа:

  • выбор кирпича;
  • нанесение насечек или разметки;
  • колка.

Выбирая блок для деления пополам, следует обращать внимание на отсутствие трещин, иначе он расколется неправильно. Для получения четверти подойдут стройматериалы с отбитыми углами с одной стороны. При колке вручную на длинную боковую грань (ложок) подходящего кирпичного блока наносят насечки. Для получения более точного раскола их делают на всех 4-х гранях. После этого, сильным ударом молотка или кирки по насечке на ложковой части, разбивают блок. При нанесении удара его удерживают на весу, держа по центру или за большую часть. Перед использованием станка или болгарки для точности наносят необходимую разметку строительным карандашом, а затем режут возле линии разметки.

Как правильно резать кирпич вручную

При кладке стен, печей и каминов, при облицовке зданий иногда приходится обрезать кирпич, чтобы придать ему нужные размеры и форму. Сделать это точно и аккуратно совсем непросто.

Читайте так же:
Плотность кирпича с влажностью 6

Из этой статьи вы узнаете, как выполняется резка кирпича болгаркой и другим подходящим инструментом, а также его раскол вручную, когда под рукой нет ничего, кроме кирки и молотка.

Как обрезать кирпич вручную

Обычная ножовка или пила для кирпича не подходит. Она быстро затупится, да и времени на каждый камень будет уходить слишком много. Поэтому, если нужно просто уменьшить размер кирпича по прямой линии, пользуются способом колки.

Ручная кирочка

Для этого понадобятся карандаш, строительный уголок и небольшая строительная кирка.

Для раскола выбирают кирпичи без трещин и других видимых дефектов. На них с помощью угольника наносят разметку по всем граням, и с помощью острого инструмента делают бороздку на одной из них.

Затем поворачивают кирпич бороздой вниз, берут его в левую руку, чтобы большая половина оказалась в ней, и резким и сильным ударом кирки по разметке раскалывают его.

Инструмент при этом должен находиться строго перпендикулярно к поверхности кирпича. При ударе под углом скол получается неровным. Это же происходит и тогда, когда мастер держит кирпич за меньшую половину или в месте раскола.

На картинках показана последовательность работы. Последняя картинка – пример неправильного захвата и удара

Обратите внимание. Этот способ подходит для хорошо обожженного кирпича. Если он не лучшего качества, бороздки глубиной 5 мм придется сделать на всех гранях.

Опытные мастера обходятся одной киркой и не делают бороздки. Но если вы впервые своими руками пытаетесь делить кирпичи, лучше все делать по правилам.

У ручного способа есть недостатки:

Место раскола в любом случае не получится идеально ровным.

Чтобы получить ровный скол, нужны опыт и тренировка

Совет. Если его не удается оставить внутри кладки, можно аккуратно отбить выступающие части и потереть срез о другой кирпич.

  • Кирпич можно расколоть только под прямым углом.

Инструментальная резка

Дело пойдет гораздо быстрее, точнее и качественнее, если использовать инструмент для резки кирпича. Его выбор не слишком обширен: обычно для этого применяют углошлифовальную машину (болгарку), бензорез или специальный станок для резки кирпича.

Без строительного угольника и карандаша для нанесения разметки не обойтись и в этих случаях. Кроме того, вам потребуются индивидуальные средства защиты, так как процесс резки сопровождается образованием большого количества пыли и мелких осколков. Это перчатки, очки и респираторная маска.

Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Болгарка

Чем распилить кирпич, если вам нужно небольшое количество нестандартных камней?

Для этой цели лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина, которую в народе называют болгаркой. В отличие от оборудования, речь о котором пойдет ниже, такой инструмент есть практически у каждого домашнего мастера.

Совет. Рекомендуется использовать болгарку мощностью около 2 кВт. Менее мощный инструмент может не справиться с задачей, а слишком мощным тяжело работать.

Устанавливаемый на машину диск для резки кирпича может быть двух типов:

    Абразивный – недорогой, но и не слишком практичный. Он быстро «стирается» и может деформироваться или треснуть в процессе распила, что повлияет на качество среза и безопасность мастера.

Абразивный отрезной круг

  • Алмазный – диск из прочной стали с алмазным напылением очень надежен и долговечен. Он больше подходит для выполнения данной операции, так как легко режет кирпич, делая ровный и аккуратный срез. Но цена его намного выше абразивного.
  • В любом случае оптимальный диаметр диска – 23 см. Круг меньшего размера не прорежет кирпич на всю толщину, поэтому его в процессе придется переворачивать. А слишком большими кругами не так удобно работать.

    Алмазные диски, в свою очередь, различаются по виду кромки и бывают:

    • Со сплошной кромкой. Самые дешевые из аналогов, дают на срезе ровную поверхность. Но нагреваются во время работы и быстрее изнашиваются.
    • С зубчатой турбированной кромкой. Зубчики на ней расположены по спирали, поэтому пыль и прочие отходы хорошо отводятся от рабочей зоны. Такие диски можно использовать для сухой и влажной резки, они обладают самым длительным сроком эксплуатации и лучшими рабочими характеристиками.
    • С сегментной кромкой. У таких дисков по кромке сделаны пропилы, разделяющие рабочую плоскость на отдельные участки. Зона разреза при работе таким диском постоянно вентилируется, поэтому медленнее нагревается. Но при влажной резке возникает риск залипания отходов в прорезях, поэтому его используют преимущественно для сухой резки.

    Чем пилить кирпич, и какой использовать диск – решать вам. Теперь вы знаете об особенностях любой режущей насадки.

    Нужно лишь помнить, что пилить нужно не точно по разметочной линии, а немного отступив от неё, чтобы разметка осталась «в теле» нужной вам части. Иначе за счет люфта инструмента и толщины режущей части диска она получится меньше необходимого размера.

    Держа болгарку на весу, сделать качественный срез сложно. Лучше закрепить и её, и кирпич в зажимной станине. С её помощью можно делать аккуратный распил не только вдоль или поперек кирпича, но и под любым углом.

    Специальная станина для УШМ облегчит работу

    Читайте так же:
    Кирпич с бежевым цветом

    Очень важно при выполнении подобных работ не забывать о технике безопасности.

    Инструкция требует выполнения следующих пунктов:

    Инструмент необходимо держать двумя руками, чтобы при обратном ударе он не вырвался из рук и не нанес травмы вам или окружающим. Это требование также обеспечит и более высокую точность реза.

    При работе очень важны устойчивое положение и правильный захват инструмента

    • Электрический питающий кабель должен находиться на максимально возможном удалении от рабочей зоны во избежание его разрезания или наматывания на диск со всеми вытекающими негативными последствиями.
    • Выпускать болгарку из рук и класть на землю или другую поверхность можно только после полной остановки вращения диска.
    • Режущий круг обязательно должен быть закрыт защитным кожухом. Использовать болгарку без кожуха нельзя

    Совет. Чтобы уменьшить пылеобразование, в рабочую зону при резке кирпича можно лить воду.

    Станок для резки кирпича

    Специальные машины для резки кирпича стоят дорого, покупать их для разовой работы не имеет смысла. Это сложное оборудование предназначено для тех, чья деятельность связана с кладочными работами.

    Состоит оно из следующих узлов и элементов:

    • Металлическая станина;
    • Силовой агрегат с электродвигателем и алмазным кругом;
    • Система фиксации кирпича или камня;
    • Большинство моделей также оснащаются системой подачи воды в зону распила.

    Станок для резки кирпича DAKAR PLUS

    Такое оборудование позволяет быстро и с высокой точностью выполнит распил любой сложности. При этом мастеру всегда виден процесс резки, он может его контролировать.

    А система орошения минимизирует количество выбрасываемой в воздух кирпичной пыли, делая работу максимально комфортной и безопасной.

    Как распилить кирпич с помощью этого станка?

    • На него нужно нанести разметку и установить в рабочей зоне, зафиксировав в нужном положении;
    • Режущая часть инструмента опускают к рабочей зоне и ориентируют на разметку;
    • Затем включают двигатель и настраивают скорость вращения, после чего осуществляют резку. На фото – процесс распила кирпича на станке

    Иногда возникает необходимость в резке не отдельных кирпичей, а в прорезании в кирпичной кладке различных ниш, дверных и оконных проемов. В таких случаях самым эффективным инструментом станет бензорез, с помощью которого осуществляется алмазная резка кирпичных стен.

    Обладающий большим весом и немалыми габаритами, он не удобен для штучной работы, но незаменим для распиливания кладки и демонтажных работ.

    Бензорез – это, по сути, циркулярная пила с бензиновым двигателем, режущим инструментом в котором может быть диск или цепь с алмазным напылением. Пила с диском внешне напоминает большую болгарку, а с цепью – бензопилу.

    Такое оборудование справляется с самыми сложными задачами, включая резку толстых наружных стен. А принудительная подача воды в рабочую зону избавляет от образования пыли.

    Кладка в полкирпича: начало покорения строительных вершин

    Крайне трудно представить строительные работы на дачных и загородных участках без использования самого универсального материала — кирпича. Он необходим для возведения домов, беседок и заборов, разнообразных построек, нередко его выбирают главным материалом для украшения участка. Кладка в полкирпича — проста, экономична, не требует больших временных затрат, однако чтобы строение выдержало все невзгоды, нужно неукоснительно соблюдать технологию и последовательность процесса. Несмотря на кажущуюся легкость, возведение даже элементарного сооружения имеет свои нюансы.

    В каких случаях кладка в полкирпича оптимальна?

    Толщина кладки всегда привязывается к длине кирпича. Если его ставят на ребро, то это четверть кирпича, максимальная — 3-3,5. Однако наибольшая популярность остается у кладки толщиной в полкирпича, причина — легкость ее выполнения.

    Не во всех случаях можно ее использовать, так как эта стена, возведенная в полкирпича, не слишком надежна. Она не выдержит ни балок и плит перекрытия, ни веса стропильной системы. Несущие стены — единственное исключение, в других случаях кладка незаменима. Ее выбирают для строительства:

    • беседок и веранд, гаражей;
    • заборов, учитывая нагрузки и розу ветров;
    • каркасов старых деревянных домов;
    • клумб, фундаментов для теплиц;
    • мангалов, печей, дымоходов;
    • межкомнатных перегородок;
    • наружных стен каркасных домов;
    • облицовки печей, фасада;
    • парапетов, стенок лоджий, балконов;
    • подпорных стен, удерживающих грунт от осыпания;
    • хозяйственных построек: веранд, гаражей, кладовых, колодцев, курятников, погребов, сараев, собачьих будок, туалетов;
    • цокольных стенок домов на свайном фундаменте.

    Большинство из таких построек не требует семи строительных пядей во лбу, поэтому с работой справится даже дилетант.

    Варианты ложковой кладки

    Их немного. Кладка только в полкирпича не дает фантазии сильно разгуляться, но все же есть возможность сделать ее оригинальной. В стандартной кладке используют чередующееся смещение на половину кирпича.

    При возведении перегородки или стены, которую не собираются штукатурить, нередко выбирают косое смещение не на полкирпича, а всего на четверть ложка, и строго в одном направлении. Можно его поменять, когда начало «лесенки» дойдет до края кладки.

    Интересный вид стена приобретет, если эти косые ряды будут выложены из кирпичей с разным цветом или фактурой. Помимо косой кладки возможны и другие варианты: например, ложковое смещение на 1/4.

    Кирпичная кладка: этапы строительства

    Сооружение стены в полкирпича по силам непрофессионалу, но без проекта и плана, предварительной корректной разметки строительство первого ряда закончится плачевно.

    Подготовка фундамента и закупка

    Схема, учитывающая размеры кирпичей и растворных швов, необходима для подсчета материалов. Для постройки в 1 м 2 требуется около 50-60 стандартных изделий, но добавление лишних 5% спасет от возможной паузы в работе из-за их нехватки, если будет много боя или брака.

    Способ кладки в полкирпича обеспечивает быстрое строительство, которое можно еще ускорить, если приобрести другие изделия — двойные силикатные кирпичи, отличающиеся повышенной прочностью. Применяют их для облицовки зданий, а также при возведении межкомнатных перегородок.

    Когда грядет возведение межкомнатной стены, перед заливкой бетонной стяжки необходимо выровнять пол. Если сооружают наружную, то обязателен фундамент. Для него:

    1. Роют траншею. Ее глубина 35-40 см, ширина — 55-60.
    2. Засыпают подушку из песка. Минимальная толщина — 10 см. Ее проливают и трамбуют. Добавляют такой же слой щебня или гравия, его также увлажняют, уплотняют.
    3. Монтируют опалубку из досок, металлического листа, но без арматуры. Готовят раствор из песка, цемента и щебня (3:1:3). Заливают бетон, около 4 недель ждут его полного застывания.
    4. Снимают опалубку, выравнивают поверхность, делают разметку. Совмещая оси фундамента и будущей стены, начинают кладку.

    Нужные инструменты, материалы

    Приобретают кирпич непосредственно перед началом работ, когда определен их вид и нужное количество. Внутренние стены сооружают из любого вида изделий, для облицовочных стен и тех, что будут соседствовать с фасадом, подойдет только одноименный материал. На растворе также экономить нельзя, поэтому необходим высококачественный цемент и песок, лишенный примесей — строительного мусора, камешков.

    Типичное соотношение песка и цемента (обычно это М500 и выше) —4:1. Большее количество первого ингредиента сделает раствор менее пластичным. Чтобы избежать возможных неприятностей, в него добавляют немного глины, извести, жидкого мыла или стирального порошка. Такие растворы не рекомендуют при кладке пустотелого строительного материала.

    Кирпичи перед началом работ обязательно замачивают в воде, минимальная продолжительность процедуры — час, больше — лучше. Изделие, хорошо напитавшееся водой, не будет вытягивать ее из раствора, поэтому стена приобретет достаточную прочность.

    В последнюю очередь собирают все необходимые инструменты. Они должны находиться в одном определенном месте, чтобы все было под рукой. Это могут быть те или иные инструменты:

    • бетономешалка либо емкость для раствора со строительным миксером (дрелью с насадкой);
    • кельма (мастерок);
    • леска либо шнур;
    • молоток-кирка или болгарка с диском;
    • отвес;
    • порядовки — промежуточная и угловая;
    • правило;
    • растворная лопатка;
    • расшивка;
    • строительный уровень.

    Подготовительный этап и укладочные работы

    Максимально ровная поверхность фундамента — главное условие для успешного строительства. На него укладывают гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Выравнивают, затем делают разметку. Слой раствора, наносимый на фундамент, составляет 3 см. Первый ряд — самый важный, поэтому для тренировки советуют сначала выполнить сухую кладку.

    После ознакомления с техникой закладывают угловые кирпичи. Неровность поверхности требует начинать кладку с той стороны, что имеет более высокое расположение. Именно по ней, пользуясь уровнем и натянув леску, которую перемещают все выше, впоследствии выводят углы, первые и последующие горизонтальные ряды.

    Начинают основную работу с кладки углов: на первые угловые кирпичи укладывают второй ряд, затем следующий. Обязательно проверяют правильность углов: градус разворота должен составлять ровно 90°. Делают вертикальные и горизонтальные замеры. В результате получают перекрытие, называющееся перевязкой, отвечающей за прочность, незыблемость сооружения.

    После формирования углов следует укладка рядов. После нанесения раствора толщиной в 6-8 мм кирпич прижимают строго посередине, в противном случае кладка может съехать. Постоянный контроль горизонтали — мера необходимая, так как оплошность с незастывшими швами легко исправить. Раствор наносят равномерно, торцуют мастерком, проверяют ровность послойно или через ряд.

    Сделав кладку пятого ряда, работы приостанавливают на 3 часа. Во избежание случайного сдвига надо, чтобы раствор успел схватиться. Если работы переносятся на несколько дней, сооружение закрывают толстым полиэтиленом, края его прижимают.

    Полкирпича и арматура

    Возможно использование такой кладки для возведения несущих конструкций. Единственное условие — отсутствие тяжелой нагрузки. Если планируется монтаж водонагревателя, то для таких стен необходимо армирование. В этом качестве используют сетку с зигзагообразным, квадратным или прямоугольным профилем, анкеры, стальной полосовой прокат.

    1. Армирование начинают со второго либо третьего ряда, частота армирования — через 4-5 рядов. Для простенков использование сетки обязательно. Ее погружают в раствор минимум на 2 мм. Толщина слоя при этом обязана быть не менее 14 мм.
    2. Для привязки перегородки к несущим стенам в них монтируют анкеры, другие концы их погружают в горизонтальные швы кладки. Замена им — потолочные прямые подвесы.
    3. Если армирующая сетка короче рядов, то делают перехлест в шахматном порядке. Концы ее связывают проволокой либо сваривают.

    Кладка в полкирпича несложна, не очень обременительна для кошелька. Как и все строительные работы, она требует аккуратности, тщательного и постоянного контроля вертикальности стен и горизонтальности рядов. Однако справиться с ней под силу даже начинающему мастеру, который готов выполнить работу неспешно и обстоятельно.

    Чтобы не наступить на грабли, подстерегающие новичков на каждом шагу, посмотрите видео, указывающее на самые распространенные из них:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector