Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы штукатурка лучше держалась

Как подготовить стены под декоративную штукатурку

Качество отделки во многом зависит от предшествующей подготовки стен, которая определяет не только внешний вид покрытия, но и его долговечность. В этой статье мы рассмотрим, какая обработка нужна для основных видов оснований перед декоративной штукатуркой.

Зачем нужна подготовка стен

Пренебрежение подготовительным этапом может значительно сократить срок службы финишного покрытия.

  • На грязных и неровных стенах штукатурка хуже держится, возможно появление трещин.
  • Гладкие основания нуждаются в увеличении адгезии. Если не сделать этого, штукатурка не будет держаться и со временем отслоится.
  • У пористых материалов перед оштукатуриванием нужно снизить водопоглощение, чтобы они не впитывали влагу из штукатурного раствора.

Технология

Идеальный вариант подготовки стен под декоративную штукатурку — это как «под покраску». Такая работа включает в себя этапы: выравнивание гипсовыми или цементными растворами, шпаклевка, затирка стен, грунтовка.

Необходимый инструмент для работы:

  • для удаления старого покрытия: шпатель, щетка или скребок;
  • для грунтования: малярный лоток, кисти и валики;
  • полиэтиленовая пленка для защиты напольного покрытия.

Предварительные работы во многом зависят от материала, из которого изготовлены стены. Рассмотрим общие правила актуальные как для внутренней отделки, так и для фасада.

Бетонная стена

Глубокие стыки плит выравнивают цементно-песчаным раствором, мелкие неровности шпаклюют.

Сама по себе поверхность из бетонных панелей довольна гладкая. Чтобы гипсовая штукатурка лучше держалась необходимо использовать адгезионную грунтовку с кварцевым песком (бетон-контакт).

Деревянные поверхности

Необходимо помнить, что древесина при изменении влажности воздуха может несколько изменять свои размеры. Чтобы это не стало причиной деформации слоя штукатурки, необходимо провести гидроизоляцию поверхности специальными средствами.

На деревянные стены перед оштукатуриванием прибивается дранка в качестве армирующей основы. Используйте для дранки узкие рейки или хворост. Следите, чтобы материал не был гнилым. Можно использовать как отдельные прутки, так и предварительно собранные из дранки щиты. Концы стоит прибивать к прилегающим основаниям, чтобы не повредить штукатурку.

Чтобы сухие рейки не раскололись в процессе крепления, нельзя придерживаться одной оси при забивании гвоздей. На краях оставляйте небольшие зазоры между рейками.

Альтернативой дранке может служить армирующая сетка из проволоки.

Старая штукатурка

Перед нанесением штукатурки покрытие нужно внимательно осмотреть. Постучите по стенам деревянным молотком, чтобы выявить все участки, где отходит штукатурка. Эти части, а также фрагменты с пятнами жира или плесенью, нужно удалить полностью.

Очистите стену от старой краски. Рыхлые штукатурки типа известковой грунтуют укрепляющей проникающей грунтовкой.

Кирпичная основа

Необходимо расчистить швы между кирпичами и, в случае необходимости, углубить их для лучшего сцепления поверхности со штукатуркой. Требует грунтования для снижения водопоглощения.

Часто для выравнивания таких стен применяют тяжелую штукатурку на основе цемента. В этом случае для повышения прочности необходимо армирование сеткой.

Подробнее об оштукатуривании кирпичных стен читайте в нашей статье.

Гипсокартон

Штукатурить стоит только влагостойкий материал, в противном случае поверхность и покрытие могут деформироваться.

После монтажа гипсокартона необходимо обработать стыки, для того чтобы поверхность была ровной. Для этого применяют шпаклевку. Нанесите раствор на места соприкосновения листов гипсокартона, излишки удалите, пока смесь не засохла.

Чаще всего на гипсокартон наносят декоративную штукатурку, выбирая ее в качестве альтернативы обоям или краске. Если планируется оштукатуривание из гипсовой смеси, то поверхность под такое покрытие необходимо обработать адгезионной грунтовкой для лучшего сцепления. Под акриловые декоративные штукатурки достаточно на ГКЛ нанести универсальный грунт.

Газобетон / пенобетон

В целом ячеистые бетоны имеют хорошее сцепление со всеми видами штукатурки. Но, как любой пористый материал, обладают высоким водопоглощением. Чтобы влага из штукатурного раствора не ушла в стены, их нужно прогрунтовать акриловым проникающим грунтом дважды.

При внутренней отделке ровную газобетонную кладку достаточно оштукатурить гипсовой смесью. Для влажных помещений и фасада подойдет цементный раствор или специальный клеевой состав.

Часто внешнюю отделку дома делают по утеплителю по технологии «мокрый фасад».

ДСП, ОСБ-плиты

Гладкие древесно-стружечные плиты (ДСП) редко подвергают процедуре оштукатуривания из-за высокой вероятности набухания при намокании. Тем не менее при соблюдении технологии и этот материал может служить основой под декоративную штукатурку.

Стыки между плитами необходимо зашпаклевать по аналогии с гипсокартонными стенами. Для защиты от влаги и улучшения адгезии гладкой поверхности к гипсовым штукатуркам или шпаклевкам используйте материалы типа бетоноконтакт.

Читайте так же:
Шелковая декоративная штукатурка silk plaster виктория 701

Важным этапом перед выравниванием или декорированием штукатуркой стен из любого материала является очистка, т.к. на грязной поверхности раствор хуже держится.

  1. Жирные пятна необходимо удалять растворителем или зачистить скребком/щеткой. После снятия обоев также нужно убрать оставшиеся кусочки бумаги.
  2. Пыль и песчинки со стен нужно смести щеткой, влажной тряпкой или пылесосом.
  3. Практически всегда поверхность нуждается в грунтовке. Состав наносят на стены снизу вверх при помощи валика. В углах, возле оконных проемов, а также в особо трудных местах можно воспользоваться кистью.

Перед финишной декоративной отделкой на поверхность наносится шпаклевка, которую после высыхания затирают мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой на специальном бруске. Затирка производится круговыми движениями до полного выравнивания без сильного нажима на инструмент.

На стыке разных материалов

На разных материалах штукатурка будет сохнуть и держаться по-разному. Именно поэтому места, где соединяются поверхности различного типа, после подготовки необходимо дополнительно укрепить с помощью армирующей сетки.

Ширина такой ленты должна быть не менее 20 см. К дереву сетка прибивается гвоздями или саморезами, а к бетону или кирпичу крепится дюбелями.

Полезное видео

В это видео мастер показывает, как своими руками подготовить основание под декоративную отделку.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Как правильно штукатурить (36 фото): нужные инструменты, особенности раствора, структуры штукатурки, монтаж маяков и основные работы

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Подготовительный этап

Инструменты

Для качественного исполнения работ выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

  • Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
  • Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
  • Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора, цена — от 870 руб.).
  • Отвес и уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Перфоратор, если необходимо сбить большие выступы на стене.
  • Направляющие рейки для маяков.
  • Емкости для раствора.
  • Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены, поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

В вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые, либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. в большинстве случаев это помещения с повышенной влажностью.

Последовательность работ

Инструкция по оштукатуриванию своими руками:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3-9 мм и служит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густая сметана. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее, наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отойдет от стены.

3. И последний слой — накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2-4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие неровности перфоратором. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Читайте так же:
Штукатурка гаража гипсовой штукатуркой

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

  • Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5-7 см, на 0,5 см выше уровня шляпки крепежа.
  • Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
  • Обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3×3 см либо 4×4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами или раствором. Как только ограничительная планка будет установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной консистенции.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками и вжимайте под рейку лопаткой. Излишки смеси срежьте.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3,5-4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее, в них вставляются по два болта, диаметром 0,7-1,5 см и длиной от 17,5 см. Болты должны иметь резьбу длиной от 7 см. Оптимальный вариант формы головки – крючки, это позволит вращать болты без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительную планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток — деформация от влаги раствора.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. поэтому именно их рекомендуют начинающим мастерам.

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором или заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Основные работы

После того как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску или обои.

Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках. Помните, что его необходимо постоянно удалять. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять достаточно легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, немного приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом раствор будет хорошо сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но чаще всего процесс начинают снизу.

Читайте так же:
Шпатлевка стен перед нанесением декоративная штукатурка

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка или лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее, наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее.

После того как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закройте раствором, выровняйте и затрите.

Полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

В завершение наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, в противном случае штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надеемся, наш материал был для вас полезен, нам же остается предложить вам полезное видео в нашей статье и пожелать вам удачи.

Новый слой штукатурки по старому, или.

Имеются стены (кирпичная кладка), оштукатуренные еще во времена царя гороха. Слой штукатурки в среднем 2-3 см. Сама штукатурка — видимо смесь на основе песка, глины (может еще цемент, известь). При трении очень весело сыпется. Местами штукатурка эта слегка треснула (в некоторых углах, видимо из-за усадки дома). Ровной поверхности нет ни одной — по стенам ямы/бугры, углы внутренние все извилинкой. Сверху слой штукатурки раньше много лет подрят пробеливали известью, так что теперь в некоторых местах она (известь) слегка обсыпается.

Тема: как подешевле и попроще исправить кривизну стен? Понимаю, что лучший вариант — все сбить и поштукатурить заново, но это дорого и муторно.

Самому видятся такие варианты: пошпатлевать либо покрыть листами гипсокартона (сажать на каркас нельзя — комната и так маленькая, не хочется терять ценные сантиметры). Мне вобще больше нравится вариант прицепить листы гипсокартона прямо на стены — бысто, дешево.

Если шпатлевать — то чем (шпатлевка, или другая смесь и т.д.)?
1.1. Удержится ли шпатлевка на моей штукаткрке?
1.2. Чем заполнить трещины?
1.3. Будет ли шпатлевка держаться на слое извести?
1.4. Как вобще лучше подготовить основание?

  • Покрыть гипсокартоном.
    2.1. Как в моем случае лучше крепить гипсокартон к стене (ну чтобы без обрешетки) — на клей или на саморезы, может как-то скомбинировать?
    2.2. Если использовать клей, будет ли он держаться за мое основание?
    2.3. Опять же если на клей, как лучше подготовить основание?
    2.4. Можно ли использовать более дешевый и съедающий меньше места потолочный гипсокартон?
  • Уххх, вот это я накатал.

    Жду Ваших советов!
    Спасибо!

    1. Если шпатлевать — то чем (шпатлевка, или другая смесь и т.д.)?

    Чем угодно- к чему душа ляжет и что по деньгам устроит. Все что сыпется- расчистить, сбить, расковырять и прочее. Загрунтовать универсальной акриловой грунтовкой, лучше глубокопроникающей. Это- для всех видов дальнейших работ. Можно и гипроком на клей (перлфикс например) и саморезами притянуть, если штукатурка совсем слабая. Можно гипсовой штукатуркой правилом подравнять- она дешевле шпаклевки и больше по обьему, наносить можно большими слоями. В этом случае грунтовать надо изолирующей грунтовкой- например плитонит 2 разведенный 1/3. Если там все совсем страшно используйте армировочную стекловолоконную сетку.
    Потолочный- всмысле реставрационный? 6 мм? Впинципе можно, но он тонковат для этого.

    zdorovjak написал :
    Тема: как подешевле и попроще исправить кривизну стен? Понимаю, что лучший вариант — все сбить и поштукатурить заново, но это дорого и муторно.

    Муторно, да, или жить с такими «стенами,» поклеив обои с цветочками, чтобы песок и пыль связующего с нее не попадала в помещение, на одежду, в кровать. Раз спрашиваете, значит делать будете сами? а значит уже сэкономите не малую сумму на работах, а штукатурный инструмент стоит недорого (вот шурик даже китайский, чтобы Вам закручивать саморезы он то рублей 500 стоит)

    zdorovjak написал :
    Самому видятся такие варианты: пошпатлевать

    Нельзя. Нестабильное, потрескашееся, слабое по прочности на отрыв основание. Это зависит от площади, но для упрочнения понадобится много грунта причем не обычного акрилового «глубокопроникающего» как тут советует michael( S.-Pb) (он ведь не строитель и ремонтом таких оснований не занимался, а если и занимался,то не жил потом в таких помещениях иначе знал бы, что это бесполезно),а специального грунта, который проникает вглубь материала не на несколько миллиметров, как большинство грунтовочного ширпотреба,а на несколько сантиметров. Эти грунты недешевые. Под шпаклевку только сбивать это старое дерьмо. Кстати, что у Вас непосредствено за этим историкокультурным слоем из глины находится, стена не холодная зимой? Если сразу кладка, то это с одной стороны хорошо,т.к. даже слабая кладка с рассыпающимся кладочным составом лучше, чем этот хлам из глины,но за листом гипрока Вы можете просто положить теплоизоляционный материал и это плюс,но штукатурка она будет тоньше;собственно у Вас сейчас толщина 2-3 см(и не известно, кто и как штукатурил, может по пьяни, без отвеса), а может получиться даже меньше.

    zdorovjak написал :
    либо покрыть листами гипсокартона (сажать на каркас нельзя — комната и так маленькая, не хочется терять ценные сантиметры).

    Тем более сбивать или крепиться через слой этой глинянной штукатурки. От нее клей отойдет, любой (гипсовый, цементный, полимерный) отслоится и акриловые грунты здесь не помогут. Это все равно, что грязный слипшийся песок пропитывать грунтом, а потом приклеивать к нему что либо. Если помещение Ваше и делаете для себя или близких, то лучше делать на совесть.

    zdorovjak написал :
    Мне вобще больше нравится вариант прицепить листы гипсокартона прямо на стены — бысто, дешево.

    «Не все золото, что блестит.» Сначала нужно составить смету на материалы для обоих вариантов, чтобы так говорить. Мешок недорогой,но довольно качественно отечественной цементной штукатурки 30 кг в Москве/Области стоит в районе 120-200 рублей в зависимости от изготовителя, этим мешком можно сделать слой толщиной 1 см на 2-2,5 кв.метрах (расход 12-15 кг на кв.м. при слое 1 см), либо такой вариант:
    . Мешок цементнопесчанной смеси 50 кг М200300 стоит чуть больше 100 рублей.

    Читайте так же:
    Что теплее штукатурка или утеплитель

    Бюджетный вариант штукатурки престиж-класса

    Штукатурные работы с использованием современных смесей и магазинных маяков — занятие, скажем прямо, затратное. Да, тот же «Ротбанд» и сохнет быстро, и поверхность даёт такую, что и шпаклевать необязательно (особенно под обои). Но цена этому удовольствию соответствующая. Сегодня мы поговорим на тему экономии — как оштукатурить стену с минимальными затратами.

    Необходимый инструмент

    Для работы понадобятся:

    • Бетономешалка, особенно если вы планируете масштабные работы, а не набросать пару квадратных метров. Можно обойтись корытом и лопатой или замешиваться на куске клеёнки, но так менее эффективно.
    • Мастерок, шпателя, полутёрки.
    • Топор, ножовка, молоток и гвозди.
    • Моток полипропиленового шнура или леска.
    • Вёдра и тазик для раствора.
    • Уровень и несколько правил разной длины.
    • Арматура 12-14 мм, отрезанная по высоте оштукатуриваемой поверхности. Количество прутков зависит от площади стены. Можно воспользоваться и одноразовыми магазинными маяками, но это не очень экономично.

    В целях экономии можно самому сделать раствор, а не покупать готовые сухие смеси. Разница в цене получится огромная. Сейчас разберёмся, как именно мы будем экономить на смеси.

    Из чего сделать штукатурный раствор

    Я опишу смесь, которой пользовался сам, штукатуря себе комнаты. Поэтому не удивляйтесь и не задавайте вопросы вроде «зачем столько цемента?». По прошествии десяти лет штукатурка отлично себя чувствует, нигде не отвалилась, невзирая на в среднем шестисантиметровый наброс. Местами он доходил толщиной до двенадцати сантиметров — так вот строили стены в послевоенные годы. Так вот, рецептура для одного замеса такова:

    • цемент М400 — 1 часть;
    • речной песок — 3 части;
    • тырса — 4 части.

    Во многих источниках я находил пропорции 1:2:6, но, на мой взгляд, такая штукатурка не очень прочная. Зато, несомненно, дешёвая, ведь тырса-то стоит копейки.

    Для тех, кто не совсем знает, что такое тырса, — это пыль от ракушечника или известняка, побочный продукт при добыче и производстве. Применяется как дешёвый заменитель морского и речного песка.

    Читайте так же:
    Штукатурим стену декоративной штукатуркой

    Песок и тырсу неплохо бы или купить уже просеянные или самому пропустить через мелкое сито. На первые грубые набросы это необязательно, но при чистовой затирке вы не раз вспомните, о чём я сейчас толкую.

    Подготовительный этап

    Начинают с того, что по трём уровням в стену вбивают по гвоздю с левой и правой сторон оштукатуриваемой поверхности. Если не получается — перфоратор в руки, засверливаем отверстия и забиваем туда пластиковые дюбеля. В них вкручиваем саморезы. Вся эта возня нужна для того, чтобы натянуть по трём уровням высоты полипропиленовый шнурок или леску. Причём не просто натянуть, а сделать их в уровень относительно вертикали по всей длине. По этим трём шнурам мы будем выставлять маяки. Чтобы не бегать с уровнем, воспользуйтесь отвесом — привяжите шнурок с грузом (скажем, с большой гайкой) к одному из верхних гвоздей и по нему ровняйте положение лесок.

    Установка маяков

    Некоторые используют для фиксации раствор, рецептуру которого я привёл выше. Но проще будет налепить на стену алебастровую «лепёшку», и на неё уже цеплять маяки. При этом нужно контролировать, чтобы маяки были выставлены чётко в уровень по леске. Располагают их так, чтобы правило с нахлёстом перекрывало три маяка. Те, что ближе к краю стены или дверному проёму, ставятся с отступом порядка 10 сантиметров.

    Если говорить об удобстве работы, с магазинными маяками работать проще, чем с арматурой. Но они имеют ряд недостатков:

    • значительно менее прочны, чем арматура, — могут выгибаться и деформироваться;
    • одноразовые — после извлечения из стены не остаётся ничего другого, как выкинуть их.

    Но есть и определённые плюсы. Во-первых, магазинный маяк легче, чем полоса арматуры той же длины. Во-вторых, маяк с надлежащим покрытием можно «хоронить» в стене, кто бы там чего насчёт ржавчины не говорил. И в-третьих, если вы не стащили арматурину на ближайшей стройке, то маяк выходит по деньгам однозначно дешевле.

    Черновой наброс

    Если на стене уже есть наброс, то сразу заострю ваше внимание на том, что на старую штукатурку лучше не накидывать новую. Насечки топором или болгаркой — это, конечно, неплохо — держаться, может быть, и будет. Но нередко в старой штукатурке поселяется грибок, вообще не полезный для здоровья. Не ленитесь — обдирайте до камня.

    Независимо от того, маслаете вы раствор с помощью лопаты или бетономешалкой, добавляйте ингредиенты понемногу и попеременно — цемент, песок, тырса. Потом опять цемент, и так далее. При ручном замесе тщательно всё перемешивают насухую. Затем постепенно добавляют воду, продолжая перемешивать, и добиваются густоты магазинной сметаны. В бетономешалке сначала заливают немного воды, а затем идут сухие смеси.

    Перед набросом всю поверхность стены хорошенько сбрызгивают водой — пыль прибить, да и скажем, тот же ракушечник влагу здорово забирает. Если не пролить водичкой, штукатурка может и отпасть.

    Черновых набросов может быть несколько. Не надо делать сразу толстый (больше 2 сантиметров) слой — может не удержаться на стене. Набрасывают снизу вверх, по промежуткам между маяками, называемых погонами.

    После того как раствор постоит минут 20-30, с помощью правила, ведя им снизу вверх, снимают со стены излишки. В них добавляют водички и доводят до прежней консистенции, затем спокойно используют повторно.

    Если вы решили извлекать маяк, выждите около суток, затем добывайте его. После этого переходим к завершающей стадии операции.

    Затирка

    К этой процедуре приступают, когда основной слой уже схватился и отваливаться не собирается. Для этих целей мы используем цементный раствор с просеянными песком и тырсой. С помощью пенопластового полутёрка забиваем оставшиеся дыры, щели и следы от маяков на стене. Проходим полутёрком по всему периметру, затем даём всему этому отстояться пару деньков.

    После этого стена готова к обработке стартовой шпаклёвкой. Для очистки совести можно пройтись по ней бруском с наждаком зерном Р80-Р100 и прогрунтовать её для лучшей адгезии шпаклёвки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector