Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое точечная штукатурка

Штукатурка наружных стен своими руками

Штукатурка наружных стен неспроста до сих пор остается очень популярной среди прочих способов отделки фасада. Кроме того, уже достаточно давно выпускается специальный вид штукатурных смесей, который называется фасадной штукатуркой и используется только для наружных работ.

Что это за состав

Фасадная штукатурка состоит из своей основы и некоторых специальных добавок, например, пластификаторов. Они служат для придания составу различных полезных качеств, таких, например, как:

  • Влагонепроницаемость;
  • Высокая устойчивость к резкой смене температурного режима;
  • Высокая механическая прочность;
  • Высокая степень паропроницаемости;
  • Теплоизоляция и звукоизоляция;

К достоинствам такого вида фасадной отделки можно отнести большой цветовой выбор и широкий спектр различных текстур.

Надо сказать, что сегодня различают сразу несколько видов фасадной штукатурки:

  • Минеральный состав;
  • Акриловый;
  • Силиконовый;
  • Силикатный.

Вдаваться в подробности по их различию между собой не стоит, а вот рассмотреть общие правила нанесения необходимо.

Работа с фасадными растворами

Итак, процесс нанесения фасадной штукатурки на стены здания можно условно обозначить тремя этапами:

  • Предшествующие работы со стенами;
  • Крепление маяков;
  • Непосредственная работа с составом.

Подготовка стен здания

Заключается такая работа, в первую очередь, в удалении старого слоя штукатурки, если он был.

Следующим шагом приступают к предварительному выравниванию, что делают с целью экономии на штукатурном составе. Если есть бугры или наплывы, то из-за них придется наносить более толстый слой, что приводит к перерасходу материала.

Удалить бугры и наплывы можно молотком, или шлифовальной машиной.

Далее следует расшить все швы. Разумеется, это касается газосиликатных и кирпичных стен. Делать это можно при помощи зубила и молотка. Швы углубляются до 1 см.

Расшивка швов кирпичной кладки

Надо сказать то, что допускается не расшивать швы между блоками, если они лежат боком. Это связано с тем, что швы между ними по отношению к основной площади самих блоков очень малы. Тогда сразу приступают к устройству насечек, что тоже осуществляется зубилом и молотком или просто молотком.

Дальше остается только нанести слой грунтовки.

Монтаж маяков

Маяки — это направляющие, которые будут указывать на толщину штукатурного слоя в любом месте рабочего пространства. Ставятся, они, как правило, вертикально. В качестве маяков могут быть использованы обычные деревянные рейки или металлопрофиль.

Совет. Поскольку маяки из профиля или реек придется снимать по окончании всех работ, то крепить их изначально стоит только на гипсовый состав или на тот же состав, чем штукатурят.

В качестве маяков для штукатурки могут использоваться материалы промышленного изготовления, которые предназначены только для такой работы. Их преимущество состоит в том, что по окончанию работ, вынимать их не нужно. Обычно выпускаются материалы с размерами 6 и 10 мм. Высота их может быть 3 или 4 м.

Монтаж маяков для штукатурки

Совет. Оптимальным вариантом будет использование 10 мм маяков, так как они менее гибкие, а значит и работать с ними куда проще.

Все маяки должны находиться в пределах одной вертикальной плоскости, что легко проверить при помощи правила, положив его одновременно сразу на три маяка.

Установить вертикальность легко при помощи отвеса. В том случае, если маяк лежит на вогнутости, то под него кладут больше раствора. Если же маяк, напротив, лежит на бугре, то в нем штробят отверстие.

Расстояние между маяками лучше делать малым, но не слишком. Оптимальным будет показатель в 50-70 см. При этом первый маяк должен быть установлен в 20 см от угла минимум.

Расположение маяков для штукатурки

Как уже было сказано, маяки крепятся на маленькие порции раствора. Диаметр таких порций не должен быть больше 15 см, особенно, если используется материал отличный от фасадной штукатурки.

Надо сказать и то, что маяки вовсе могут не ставится, если стены достаточно ровные.

Непосредственные работы

Слой фасадной штукатурки состоит из трех слоев:

  • Обрызг;
  • Основа;
  • Затирка.
Читайте так же:
Шпаклевка или штукатурка по утеплителю

Первым наносится обрызг. Для этого готовится раствор, который будет достаточно жидким. Его при помощи мастерка резкими движениями накидывают на стены. При этом должна быть укрыта полностью вся площадь.

Те части раствора, которые не разбрызгиваются, затирать и выравнивать не стоит. После этой работы, на влажный раствор, наносят основной слой. Он является самым толстым. Кроме того, именно он будет формировать внешний вид, поэтому его выравнивают.

Естественно, что слой фасадной штукатурки кладут по срезы маяков. Выравнивание осуществляется при помощи правила.

Совет. Надо сказать, что максимальная толщина этого слоя равна 5 см, при этом укладывается он в два или три этапа, по 1-2 см.

После нанесения основного слоя и его частичного просыхания, можно приступать к затирке. Специальным инструментом поверхность штукатурки затирается. При этом она постоянно смачивается водой.

Нужна эта работа для того, чтобы не допустить растрескивания штукатурки. Помогает процедура затирки также убрать самые мелкие неровности.

В случае с обычной цементной штукатуркой, затирка выполняется при помощи сухого цемента, который напыляется на поверхность и втирается в нее, формируя тем самым достаточно крепкую наружную корку.

Если же речь идет о фасадных составах, то в этом нет необходимости.

Как выполняется штукатурка наружных стен

Фасадная штукатурка для кирпичной стены применяется довольно часто. Ведь это довольно удобный и прочный материал. Также может делаться штукатурка наружных утепленных стен, к примеру, ее с успехом применяют для отделки пенопласта по наружной части помещения.

Как правильно штукатурить наружные стены, мы и рассмотрим сегодня. Также на видео в этой статье вы сможете посмотреть все детали.

Отделка наружных стен штукатуркой

Штукатурка стен снаружи дома делается разными материалами и при покупке желательно обратить внимание на упаковку. Она может быть упакована в мешке или ведре, на которых будет дана необходимая для ознакомления информация, касающаяся характеристик штукатурки и мест ее применения. Давайте рассмотрим, чем штукатурить стены снаружи и на что надо обратить внимание при покупке материалов.

Упаковка содержит следующие данные, необходимые для потребителя:

Тип штукатуркиОна может быть чисто на цементной основе либо с добавлением известняка, реставрационной или для работы тонким слоем.
Условия примененияШтукатурка может быть для внутренних работ или фасадная.
Вес одной упаковкиЭта информация необходима для того, чтобы рассчитать необходимое количество. Чаще всего фасовка осуществляется по двадцать пять килограмм.
Температура нанесенияГоворит о диапазоне температур, при которых можно производить работы.
Адгезия и прочность на сжатиеЭти показатели говорят о прочности нанесенной штукатурки и способности ее удерживаться на различных основаниях. Желательно, чтобы цифры были как можно выше.
Толщина слояКак правило, этот показатель указывается в определенном диапазоне.
Коэффициент сопротивления паруЧем выше показатель, тем хуже проницаемость.

Внимание: Перед нанесением штукатурки на фасад здания необходимо тщательно подготовить основание для более прочного сцепления материала с ним. Если пренебречь подготовкой, то штукатурка долго не продержится.

Как штукатурить наружные стены: видео покажет весь дальнейший ход выполнения работы и инструкция распишет все по пунктам.

Подготовка поверхности

Для подготовки поверхности необходимо произвести следующие процедуры:

  • Удаление старой штукатурки и прочих материалов с поверхности. Это необходимо для улучшения адгезии новой штукатурки с поверхностью. Необходимо взять молоток или деревяшку и постучать по поверхности старого покрытия. В случае, если слышится глухой звук, это говорит о том, что старая штукатурка не держится за основание. Можно тем же молотком или перфоратором сбить её.
  • Удаление выступов на поверхности. Это можно сделать с помощью перфоратора или молотка с зубилом. Если основание имеет большие выступы или неровности, то придется накладывать толстые слои штукатурки, что требует дополнительных затрат на сопутствующие материалы и больше времени.
  • Зачистка основания от строительной пыли, грязи, масляных и иных следов.
  • Обработка зачищенной поверхности грунтовкой (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) или пропиткой для соответствующей поверхности.

Внимание: В случае, когда штукатурка делается на кирпичную кладку, можно дополнительно углубить швы при помощи расшивки. Она поможет улучшить сцепление штукатурки с кирпичной стеной, поскольку будет проникать в швы и прочнее держаться.

  • Существует вариант, когда кирпич изначально кладут с пустым швом по внешней стороне, что исключает процесс расшивки в дальнейшем.
  • Если стена выполнена из блоков, углублять шов не имеет никакого смысла, поскольку он значительно тоньше, чем в кирпичной кладке и сцепление с ним будет незначительное.
  • Более гладкую поверхность, вроде железобетонных плит, необходимо обработать пропиткой глубокого проникновения, она уберет оставшуюся пыль и улучшит последующую адгезию. После чего необходимо закрепить на такой поверхности сетку для штукатурки, которая создаст дополнительный зацеп для раствора. После можно считать подготовительный этап оконченным.
Читайте так же:
Штукатурка ceresit ct 225

Установка маячков

Маяки для штукатурки представляют собой прямые направляющие, выполненные из металла, которые крепятся на стену поочередно в соответствии с необходимым уровнем.

  • Между ними набивается штукатурный раствор и выравнивается движением правила по этим направляющим. Такой подход к штукатурке позволяет создать невероятно ровную поверхность своими руками даже человеку, который не имеет опыта в отделке. Все, что для этого потребуется, выполнить грамотную правильную установку маячков. Рассмотрим последовательность установки маячков.
  • С помощью ручного отвеса или электронного уровня необходимо замерить отклонение стены от вертикали. Если вверху или внизу стена завалена дальше от плоскости, то в этом месте потребуется больше раствора для крепления маячков. Наиболее распространенными являются маяки с толщиной, равной шести или десяти миллиметрам. Стандартная длина составляет три метра.
  • Необходимо отмерить высоту и обрезать маячок в соответствии с полученными значениями. Рекомендуется использовать более толстые маяки. Они обладают большей прочностью, чем тонкие, которые легко прогибаются при проведении правилом и могут исказить намеченный уровень. Но следует учитывать, что толщина наносимого слоя будет больше.
  • На расстоянии тридцати сантиметров от угла наносим по вертикальной линии необходимый слой раствора для крепления маячка к стене. Расстояние относительно точек крепления маячка должно составлять порядка пятидесяти сантиметров. Маячок крепится на густо заведенный раствор штукатурки для быстрого высыхания и предотвращения сползания.
  • На нанесенный раствор крепим маячок и немного вжимаем в него.
  • К установленному маяку прикладываем правило с уровнем и легкими движениями выравнивает маячок по вертикали. Желательно покупать более длинное правило, оно позволит более точно задать уровень. Если раствор на стене выходит за уровень маяка, то его необходимо разровнять. Правило следует очищать от раствора сразу же, иначе налипшие частицы будут сбивать уровень.
  • В пространство под маячком между креплениями необходимо набить раствор и выждать его высыхания. Такая процедура позволит надежно зафиксировать маячок.
  • Таким же образом необходимо установить и другие маячки на поверхности. Расстояние между ними следует делать не более полутора метров. Это будет более удобно и позволит работать двухметровым правилом, но можно расставлять и под более короткое.
  • Несколько маячков будет достаточно для стены в помещении, но фасад здания имеет большую длину, поэтому потребуется установить значительно больше направляющих. Устанавливаются они точно таким же образом.

Внимание: При длинной стене рекомендуется установить маячки по углам, а затем натянуть нитку или леску между ними, так будет намного проще задать уровень для промежуточных направляющих.

Отделка штукатурным раствором

Фасадная штукатурка кирпичной стены делается в три этапа. Причем, совершенно не имеет значения, это делается штукатурка старых наружных стен или новых.

Внимание: Перед началом нанесения важно определить неровности стен. Это лучше всего сделать леской и натянуть ее по диагонали плоскости. Тогда, приставив уровень, вы сразу увидите все погрешности и отклонения.

Раствор необходимо развести до необходимой консистенции и наносить полосами на отрезке между двух маяков. Это можно сделать при помощи стартовой смеси, она имеет более крупную фракцию.

  • Высота, на которую наносится раствор, должна составлять полметра. Общий слой штукатурки не должен превышать пяти сантиметров.
  • Острым концом правило прикладывается к направляющим и двигается снизу вверх, при этом перемещается из стороны в сторону. Эти действия позволят более равномерно распределить и соединить раствор.
  • Излишки поднимутся правилом вверх, где их можно будет снять и намазать на стену.
Читайте так же:
Штукатурка внутреннего угла своими руками

Наружная штукатурка по пенопласту

Оштукатуривание наружных стен дома многие делают по пенопласту (см. Штукатурка по пенопласту – как и зачем она нужна). Это выполняется после проведения утепления.

Данная работа несколько отличается от нанесения просто на плоскость стены.

Все делается следующим образом:

Внимание: Предполагается, что вы правильно нанесли пенопласт на плоскость. Об этом вы можете прочесть на нашем сайте. То есть, у вас вся плоскость находится в одной оси.

  • Сначала мы по поверхности пенопласта наносим строительную сетку. На ней будет держаться штукатурка и скрепление будет достаточно прочным.
  • Теперь при помощи широкого шпателя наносим стартовый слой штукатурки. Ведь у нас уже есть ровная плоскость, поэтому слой будет не большой и цена штукатурки будет ниже, чем при выравнивании поверхности.
  • Ждем полного высыхания поверхности и наносим небольшой слой финиша.
  • Ждем высыхания и проходимся по плоскости строительной сеткой. У нас сразу будут видны все раковины.
  • Шпаклюем раковины и шлифуем плоскость.
  • Готовим под покраску, нанося грунтовку. Ждем полного высыхания и наносим краситель.

Отделочная штукатурка для наружных стен наносится полностью своими руками, поскольку технология не отличается особой сложностью. Главное, ознакомиться с процессом подготовки, нанесения и затирки, приобрести необходимые материалы и приспособления, а затем приступать к работе. Если не торопиться и выполнять все рекомендации, все обязательно получиться!

Подготовка стен к оштукатуриванию – этапы, рекомендации

Для некоторых любителей подготовка стен к оштукатуриванию заканчивается разведением раствора, а другие ограничиваются удалением предыдущего слоя отделочных материалов. На самом деле процесс является многоэтапным. Подход обеспечивает идеальный результат косметического ремонта.

  1. Для чего это нужно?
  2. Какие приспособления понадобятся?
  3. Предварительная подготовка
  4. Удаление старой штукатурки
  5. Ликвидация старых обоев
  6. Уничтожение лакокрасочного слоя
  7. Ремонт стен
  8. Устранение загрязнений
  9. Как обеспечить адгезию?
  10. На бетонной поверхности
  11. На стене из кирпича
  12. На металлической стене
  13. На газобетоне
  14. На гипсокартоне
  15. Монтаж маяков

Для чего это нужно?

Многоэтапный подготовительный процесс призван решить несколько задач. Вот некоторые из них:

  • повышение адгезии основы;
  • выравнивание стены;
  • избежание появления плесени на новой штукатурке;
  • повышение эстетических качеств слоя;
  • пресечение отхождения отдельных участков;
  • защита от появления на штукатурке следов ржавчины.

Последний дефект проявляется при не совсем правильном использовании маяков. В идеале их нужно удалить после высыхания слоя.

Какие приспособления понадобятся?

Точный перечень зависит от того, из чего сложена стена, а также от убираемого покрытия. Теоретически в ходе подготовки стен перед штукатуркой могут пригодиться следующие инструменты и приспособления:

  • защита (респиратор, перчатки);
  • шпатели (широкий, узкий, средний, у одного из них должна быть длинная крепкая ручка для совместного использования с молотком);
  • наждачная бумага (крупноячеистая);
  • дрель (обязательно наличие миксерной насадки);
  • уровень и отвес;
  • зубило (актуально для оштукатуренных стен; лучше отдать предпочтение модели с удлинённой ручкой);
  • полиэтиленовая плёнка;
  • молоток;
  • нож;
  • губка, тряпка, ведро;
  • отвёртка;
  • широкая кисточка;
  • перфоратор;
  • мешки для строительных отходов (прочные, вместительные);
  • щётка, метла, совок (для сбора мусора);
  • малярная лента или скотч.

Если в комнате поклеены обои, то перед их удалением стоит запастись распылителем. Им гораздо удобнее размачивать полотно, нежели привычной мокрой ветошью, смоченной кисточкой.

Список необходимых материалов:

  • растворитель;
  • грунтовка (отвечает за улучшение адгезии);
  • шпатлёвка (предназначена для выравнивания поверхности).

При работе с идеально ровными стенами можно обойтись без последнего продукта, а растворитель не понадобится в случае отсутствия окрашенных конструкций.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая knauf rotband характеристики

Предварительная подготовка

Данный этап включает зачистку поверхности от предыдущего отделочного материала. Технология проведения работ зависит от того, чем именно были покрыты стены.

Если раньше помещение было оклеено плиткой, то после её удаления необходимо обработать поверхность перфоратором.

Удаление старой штукатурки

Практикуются 2 метода: полное и частичное снятие предыдущего слоя. При втором подходе ликвидируются только участки, которые «отходят». Для их обнаружения стены простукиваются. Метод на самом деле имеет множество слабых мест. Он не позволяет сэкономить время, так как требуется щепетильность и обход всей площади помещения. Этот вариант также не гарантирует идеального сцепления нового покрытия.

Почему нужно удалять всю штукатурку, даже на первый взгляд хорошо лежащую? Потому что точечная зачистка с предварительным простукиванием – трудоёмкий процесс, требующий внимания и не гарантирующий идеально оштукатуренных стен.

Ликвидация потребует применения зубила, молотка, кисти, металлической щётки и набора шпателей. Первые 2 приспособления не пригодятся в случае бетонных или кирпичных стен и наличия перфоратора с насадкой.

  1. Обесточить комнату.
  2. Через удлинитель подключить перфоратор.
  3. Отстающие участки зачистить шпателем (дополнительно используется молоток).
  4. Тонкий слой штукатурки предварительно смочить, а затем снять.
  5. Все участки, где процедура затруднена, зачистить перфоратором.

Снятые со стены куски лучше не накапливать, а своевременно выносить, Тогда воздух в комнате будет более чистым.

Ликвидация старых обоев

Методика и инструментарий подбираются с учётом типа обоев. Рекомендации в зависимости от срока службы и даты поклейки:

  • Старые. Сюда относятся обои, поклеенные лет 6-8 назад. За это время даже самый качественный клей успел ослабнуть настолько, что для удаления покрытия будет достаточно подцепить обои ножом или шпателем с острым концом. Отошедший кончик медленно тянут руками, при необходимости помогая себе инструментом. Резких движений стоит избегать, так как из-за них обои рвутся, приходится цеплять новый кусок. Если же речь идёт о флизелиновых или виниловых обоях, то начинать нужно с центрированного горизонтального разреза полотна. Образовавшийся разрыв увеличивают шпателем, после чего руками отрывают отставшие края. Сначала удаляется всё, что расположено снизу от разреза, а после – верхняя часть. Неотошедшую основу удаляют металлической щёткой или шпателем после предварительного размачивания (несколько раз пшыкнув распылителем).
  • Новые. Категория представлена обоями, поклеенными не позже 3-4 лет назад. В начале работы с ними нужно будет ослабить клей. Для этой цели подходит тёплая вода. Если же покрытие влагозащитное, то проблема решается путём многочисленных надрезов. После набухания обои можно будет легко снять, орудуя шпателем.

Если по какой-то причине не получилось ослабить клей водой, то нужно использовать специализированные или домашние средства. Против клея ПВА хорошо работает мыльный раствор (растворить брусок в 3-4 литрах воды, довести заготовку до кипения, горячей нанести на стены при помощи валика или губки). После снятия покрытия стены несколько раз обмывают.

Рекомендации в зависимости от типа обоев:

  • Стеклообои удаляются смывками. Спецсредство наносят равномерным слоем, оставляют на несколько часов. По истечении срока делается надрез в верхней части полотна, подцепляется его краешек и тянется вниз.
  • Жидкие обои опрыскиваются тёплой водой.
  • Плотно прилегающие хорошо отстают после обработки парогенератором. Если его нет под рукой, то можно намочить хлопчатобумажное полотенце, закрепить его на стене, а затем прогладить.

Остатки удаляются шпателем, крупнозернистой наждачкой. Если после применения специального средства стеклообои плохо отстают, нужно сделать разрезы и заполнить их смывкой.

Уничтожение лакокрасочного слоя

Проще удалить 1 слой или несколько, но тех, которые «отходят». Варианты решения проблемы подбираются с учётом толщины краски, типа помещения. В детской точно не стоит практиковать тепловой способ.

МетодЕго суть
ХимическийДля удаления одного слоя применяются специальные смывки. Из отрицательных моментов: едкость и высокая стоимость продукции, невозможность удаления нескольких слоёв краски, во время работы нужно носить защиту, а по её окончании – принять душ.
ТепловойПоверхность нагревается феном до появления пузырей, а затем зачищается шпателем. Недостатки методики: процесс требует много времени, лакокрасочный слой может воспламениться, в воздух выделяются едкие испарения.
МеханическийИнструментом делаются множественные засечки, которые потом расширяются и зачищаются. Предварительно стены смачиваются тёплой водой. Вариант не актуален в случае с бетонными поверхностями. С них краску снимают при помощи дрели.
Читайте так же:
Шпатлевать или нет штукатурку

Механический способ подразумевает использование особых насадок на дрель – из проволоки. Возможно применение цепи.

Ремонт стен

Проводится осмотр помещения с целью обнаружения дефектов и их последующего устранения. При подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание вынимаются все расшатанные кирпичи, отбивается их фиксирующий слой, а затем производится замена. Небольшие трещины в газобетоне ликвидируются при помощи шпатлёвки на основе гипса. Бетон восстанавливают за счёт цементного молочка, воды, специальной грунтовки.

Устранение загрязнений

Процесс подготовки стен под штукатурку своими руками в обязательном порядке должен включать очищение рабочей поверхности от копоти, грибка, жирных и химических пятен, грязевых и пылевых отложений – от всего, что препятствует адгезии.

Не рекомендуется наносить новый слой шпаклёвки поверх старого, заражённого плесенью. Предварительно нужно удалить все поражённые участки, отладить систему вентиляции и обнаружить источник влажности.

Как обеспечить адгезию?

Чтобы слой равномерно и прочно лёг, необходимо учесть материал, из которого сделаны стены. Если присутствует комбинация нескольких вариантов, то места стыков армируются металлической сеткой-нержавейкой. Рекомендована продукция со следующими показателями:

  • размер ячейки: 30х30 мм;
  • ширина полосы: не менее 20 см;
  • диаметр: 1,5-2 мм.

Фиксируется сетка при помощи саморезов (к деревянному покрытию), на дюбеля (к кирпичному или бетонному) или при помощи сварки (металлическая конструкция). В последнем случае можно использовать и саморезы по металлу.

На бетонной поверхности

Нужно сделать засечки на стене при помощи зубила и молотка, перфоратора или топора. Параметры углубления: 5 мм глубиной и 5-10 см длиной. Затем обработать поверхность проникающей грунтовкой. Наносят её кисточкой или валиком.

На стене из кирпича

Кладочные швы углубляются до 1 см, а на остальной поверхности делаются насечки молотком и зубилом. На этом подготовка себя исчерпала.

На металлической стене

Предподготовка металлических поверхностей под оштукатуривание может заключаться в нанесении специализированного состава, повышающего адгезию, или установки сетки с отверстиями боле 40 мм.

На газобетоне

Можно обработать поверхность специальным составом, закрепить на стене стекловолокнистую сетку или вырезать углубления, которые в дальнейшем станут держать раствор. При выборе второго метода потребуется клей.

На гипсокартоне

Все изъяны и швы нужно выровнять, заделать шпаклёвкой. Поверх запечатанных участков накладывается армирующая лента, после которой идёт новый слой отделочного материала. Завершающий этап – затирка.

Монтаж маяков

Предыдущие меры по подготовке стен к штукатурке могут оказаться неэффективны при неграмотном исполнении данного этапа. Основные замечания и советы по вопросу:

  • рекомендованный новичкам шаг маячков: 0,8-1,3 м;
  • отступ от дверных и оконных проёмов: 0,1-0,15 м;
  • металлические маяки удаляются после схватывания состава, все остальные остаются;
  • деревянные не рекомендованы в помещениях с высокой влажностью;
  • пластиковые легко деформируются, поэтому их относительно трудно монтировать.

Алгоритм действий при выставлении маячков:

  1. Выполнить разметку.
  2. Установить ориентиры для крайних маячков.
  3. Создать с помощью шнурков и уровня вспомогательную строго вертикальную плоскость.
  4. Определить уровень отклонения стены от вспомогательной плоскости.
  5. Произвести коррекцию вспомогательной плоскости.
  6. Выставить крайние профиля.
  7. Установить промежуточные маячки.

Для выполнения монтажа могут потребоваться ножницы по металлу, отвес, маркер, перфоратор, отвёртка, пассатижи.

Удалить предыдущий слой, зачистить, обезжирить, установить армирующую ленту и маяки – так нужно подготовить стены к штукатурке. Дополнительные шаги потребуются при некоторых видах перегородок. Металлической конструкции придают шероховатость, а на кирпичной или бетонной делают засечки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector