Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое штукатурка монолитная плита

Монолитный фундамент-плита

Содержание

Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают разноэтажную застройку, обуславливающую неравномерное воздействие нагрузок на основание. В таких случаях предпочтителен фундамент плита — монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой, а потому и непопулярный. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты, чаще всего применяемой в домостроении.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитный фундамент плита подходит практически для любых грунтов, в том числе вечномёрзлых, водонасыщенных, подвижных и не отличающихся высокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно предусматриваются обращённые в грунт рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это — при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне, вкупе с солидным армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Именно фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется, а потому не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из неподверженных пучению сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. По этой же причине объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

Высокая металло- и бетоноёмкость делает плиту одним из наиболее дорогих решений. Но учитывая, что монолитная плита фундамента становится черновым основанием для пола нижнего этажа, избавляя от необходимости выполнения достаточно трудоёмких и операций и потери массы времени, выбор такой конструкции вполне оправдан.

Фундамент монолитная плита является востребованным вариантом. Причиной тому его способность «выравнивать» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов.

Если же в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Вот почему скандинавский вариант устройства утеплённой плиты (УШП) обрёл у нас такую популярность. Грамотно спроектированная, фундаментная плита является для дома своеобразной платформой. Она не подвергается при подвижках грунта локализованным изгибам, а просто перемещается вместе с ним. Отсюда и термин «плавающая плита».

1.1 Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

При заказе проекта фундамента монолитная плита в специализированной компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта он может быть разным. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

На заметку

Чтобы иметь возможность сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки.

  1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца, пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки, если она будет, к примеру, кирпичная.
  2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
  3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (класс В7,5).

На заметку

2. Технология строительства

Фундамент плита, технология устройства которой здесь будет кратко приведена, предусматривает поэтапное выполнение работ, начиная с планировки участка и копки котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода.

На этапе подготовки производится геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками.

Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

2.1 Устройство подушек

При определении глубины котлована учитывается не только отметка заглубления подошвы, но толщина всех слоёв подготовки. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент дома. Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных характеристик грунта и его естественной влажности. Расчёт объёма песка производится с учётом коэффициента уплотнения 1,27.

Устройство подушки под плитный фундамент состоит из таких операций:

  • Максимальное выравнивание полотна земли срезанием бугров.
  • Подвозка песка и щебня, который может предварительно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
  • Распределение смеси по дну котлована бульдозером.
  • Увлажнение.
  • Предварительное трамбование.
  • Исправление дефектов геометрии подушки.
  • Окончательная утрамбовка.

На заметку

Процесс уплотнения подушки при устройстве плиты фундамента – едва ли не самый важный. Ведь она для того и предусматривается, чтобы исключить просадки грунта. Чтобы песочно-щебневая смесь лучше уплотнялась, её послойно проливают водой.

2.2 Устройство подбетонки

В подавляющем большинстве случаев под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 100 мм, армированный картами стальной или композитной сетки. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Соответственно, высота опалубки должна учитывать и высоту подбетонки.

На заметку

В подготовительный бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента.

На заметку

2.3 Гидроизоляция

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная гидроизоляционная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить не только битумную гидроизоляцию, но и подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на старой доброй наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Смысл её нанесения заключается в том, что рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая кнауф гольдбанд для стен 30

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

2.4 Технология армирования и бетонирования

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр 12 мм (реже 14 мм), и образуют ячейки 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни посредством точечной или контактной сварки, перпендикулярные соединения производятся путём связывания проволокой диаметром 1,2 мм. Сетки устанавливаются в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

На заметку

Заливка монолитной плиты производится блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон используется класса В22,5, он укладывается горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки (она наносится с помощью нивелира на борта опалубки) и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают с применением виброплощадки.

Производя работы в тёплое время года, фундамент в течение всей первой недели проливают водой, что улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Если этого не делать, плита будет терять прочность и подвергаться трещинообразованию.

Литая штукатурка

Есть еще один способ отделки — так называемая литая штукатурка. Рациональным ее применение можно считать при большом фронте штукатурных работ или при отделке подвесных потолков. В свое время мне пришлось много заниматься ею, и для расширения кругозора сегодняшних штукатуров расскажу, как это делается.

Раньше в общественных зданиях подвесные потолки применялись широко. В таких «воздушных тоннелях» размещали различные технические разводки. «Полом» тоннелю служила подвешенная на нужной высоте на надежном каркасе металлическая сетка, которую потом оштукатуривали.

В гостинице «Москва» ванных комнат на каждом этаже больше 50. Было от чего за голову схватиться. Тут, хочешь не хочешь, а задумаешься, ищешь какой-то выход. Решено было попробовать не снизу штукатурить металлическую сетку, а заливать на нее раствор сверху, сделав, конечно, нужную опалубку. Высота подвесного туннеля была достаточной — 1 м, в потолке имелись люки. Сделали легкие щиты: рамку из брусков обили фанерой. Растворили в керосине стеарин и с рабочей стороны смазали им фанеру, чтобы легче отходила потом опалубка. Сделали провеску, поставили марки и к ним на подпорках подводили щиты. Один рабочий находился в люке, сверху заливал и разравнивал раствор. Второй подавал раствор, затворенный не слишком густым, — чтобы лучше проходил через сетку. Снимали щиты через 3. 4 ч, очищали их и снова пускали в дело. На готовых участках приступали к тяге карнизов. А в целом бригада в 6 раз превысила производительность труда на этой операции. Так родилась литая штукатурка.

На подвесных потолках дело не кончилось. Известный в те годы инженер-строитель Н. М. Курек разработал способ заливки не только потолков, но и стен.

В комплект необходимых для этого приспособлений входят специальная переносная инвентарная опалубка и карнизные формы (рис. 44).

Рис. 44. Опалубка для литой штукатурки:
а — щит для отливки штукатурки стен: б — формы для отливки карнизов (слева — средняя, справа — угловая); в — завертыш для крепления форм и щитов; г — винтовой домкрат стоек для крепления потолочных щитов

Опалубкой для стен и потолка служат вертикальные и горизонтальные легкие и прочные щиты с жестким каркасом из брусков и фанеры толщиной 4 мм, обтянутой клеенкой на водоупорном клее. Наиболее проста и удобна опалубка, приведенная на рис. 44, а.

Потолочные щиты отличаются от стеновых только способом их соединения. Здесь использовано шиповое соединение (на одной кромке щита есть шипы, на второй — гнезда). Кроме того, в местах соединения снизу имеется еще рейка, закрывающая щель. В стеновых щитах вертикальные швы тщательно проконопачиваются.

Для отливки карнизов нужны угловые и прямые формы (рис. 44, б). Размер стороны угловой формы зависит от высоты профиля (он должен быть не менее 40 см) и размеров прямых (средних) форм. Прямые формы бывают разной длины — в зависимости от размера помещения.

Карнизные формы готовят с таким расчетом, чтобы прямые участки (отмазки) карниза, заходящие на потолок и стену, были по протяженности не менее 20 см — ведь они в дальнейшем служат маяками для отделки потолка и стен.

Внутреннюю поверхность карнизных форм не обивают клеенкой, а тщательно шпаклюют и окрашивают масляной краской. Перед использованием формы ее внутреннюю поверхность смазывают раствором стеарина в керосине.

Подготовку под литую штукатурку на стенах производят обычным способом. По периметру опалубки устраивают вертикальные маяки, а также ставят горизонтальный маяк вдоль пола. Раствор для маяков — гипсовый.

Что касается потолков, то прежде всего надо сказать, что заливку их можно осуществлять лишь в том случае, если в помещениях еще не сделаны чистые полы.

В этом случае, прежде всего, нужно позаботиться о том, как создать безопасность и удобства для работы штукатуров: ведь не могут и не имеют права они работать на этаже, зияющем пустотами. Строители обязаны сделать им и ходовые настилы, и ограждения. Если это условие соблюдено, приступают к подготовке потолка (рис. 45).

Рис. 45. Подготовка потолка под литую штукатурку:
а — подбика потолка рейками и дранкой под литую штукатурку; б — разрез по залитому штукатуркой потолку:
1 — балка перекрытий; 2 — рейка; 3 — дрань

На потолке по деревянным балкам или ригелям делают подшивку из трапециевидных реек с зазорами 50. 60 мм и подбивают ее дранкой. Последнюю располагают перпендикулярно рейкам с просветом 80 мм (рис. 45, а).

Начинают отделку с установки одновременно во всех четырех углах угловых форм карниза. Чтобы из них не вытекал раствор, торцы форм обшивают фанерой заподлицо с верхней частью, к которой пришита сантиметровая бортовая рейка. Нижнюю часть формы (отмазку) подмазывают гипсовым раствором и крепят стальным рейкодержателем, а верхнюю часть — винтами-завертышами.

Опалубку можно снимать через 30 мин после заливки. Но делать это нужно весьма осторожно, слегка постукивая деревянным молотком по ребрам жесткости формы.

Форма для прямых участков карниза должна плотно ложиться на готовые края угла, как на маяки, заходя на каждый не менее чем на 10. 15 см.

Читайте так же:
Штукатурка газобетонных блоков по маякам

На стенах надо наносить грунт по маякам шириной 50 см. Чтобы формы карнизов ложились плотно, края кромок надо подмазать гипсовым раствором.

Отлив прямые участки карниза и сняв опалубку, нельзя забывать о том, что нужно немедленно зачистить стыки, расчистить углы, срезать наплывы, если такие образовались.

Сразу же нужно тщательно промыть опалубку теплой водой. Это правило следует неукоснительно выполнять не только по отношению к карнизным формам, но и к щитам. Чистота, идеально ровная поверхность рабочей части — залог отличного качества литой штукатурки. Да к тому же при хорошем содержании опалубка будет служить верно и долго. Помню, что нам ее хватало на 100. 150 отливок. А после этого меняли только клеенку — и снова в дело на такой же долгий срок.

Итак, карниз отлит. Теперь очередь за потолком. Горизонтальные щиты устанавливают по отмазкам карниза, как по маякам. Снизу подпирают стойками с домкратами и тщательно выверяют ватерпасом и рейкой.

Раствор на опалубку заливают с верхнего этажа. Делать это нужно очень быстро. Чтобы не ждать подачи раствора и не терять время, нужно пользоваться специальными ящиками с выдвижным затвором. Туда заливают сразу массу, которой достаточно было бы на 8. 10 м 2 поверхности. При надобности одновременно работают с двумя, тремя ящиками. Раствор применяют пластичный, как густая сметана. Передвигая ящик, быстро заливают очередной отрезок, следят за тем, чтобы раствор попадал под балки и ригели. Тут же разравнивают полутерком заподлицо с рейками. Через полчаса щиты снимают — потолок готов.

Последняя операция — заливка стен. Вертикальность опалубки так же строго проверяют по отвесу. Здесь приходится вести работу в несколько ярусов. Начинают от пола.

Заливают первый ряд и выдерживают 30 мин, щиты снимают и устанавливают их выше. Горизонтальным маяком теперь служит нижний ряд готовой штукатурки.

Так, передвигая опалубку, доходят до потолка, где щиты ложатся, как на маяк, на нижнюю отмазку карниза.

Опалубка легка, удобна в установке, служить может долго. Для работы с ней достаточно двух человек.

Справедливости ради надо сказать, что сегодня отделочники, хотя иногда и пользуются нерациональной опалубкой, но нашли интересный способ крепления ее. Раньше крепили щиты стойками с домкратами (этот домкрат показан на рис. 44, г). Другие поступают по-иному. Провесив поверхность и установив марки по углам металлического каркаса, к которому прикреплена металлическая сетка, вешают металлические хомуты. В хомуты вставляют щит опалубки и крепят ее снизу клиньями. Нельзя не согласиться, что такой метод более привлекателен, чем использование стоек с домкратами. А если при этом использовать еще легкие инвентарные щиты — опалубку, то и вовсе будет работать несравненно быстрее и удобнее.

Несколько позже, когда мы будем говорить об отделке полносборных домов из деталей повышенной заводской готовности, будет рассказано, как даже здесь помогает знание приемов литой штукатурки.

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Читайте так же:
Штукатурка гарцовка что это такое

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Читайте так же:
Штукатурка litokol litoplan rapid 25кг

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что дешевле и какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита + их достоинства и недостатки

10.10.2018 16,330 Просмотров

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — толщина, высота, глубина погружения — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

  • Состав, однородность строения.
  • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

  • Весом постройки.
  • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
  • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

  • Высокая несущая способность.
  • Прочность, надежность.
  • Устойчивость к внешним нагрузкам.
  • Простота, экономичность строительства.
  • Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
  • Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

  • Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
  • Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
  • Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По глубине заложения существуют виды:

  • Незаглубленный. Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
  • Мелкозаглубленный. Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
  • Заглубленный. Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

  • Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
  • Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (ФБС), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
  • Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

Технология возведение и отделка монолитного частного дома

  • При строительстве дома под ключ, финский септик Коломаки в подарок
  • При заказе строительства дома под ключ – готовый проект в подарок!
  • 1. Что такое «монолит»
  • 2. Процесс строительства монолитного дома
    • 2.1. С несъемной опалубкой
    • 2.2. По методу «съемной опалубки»
  • 3. Варианты отделки
    • 3.1 Штукатурка дома («мокрый» фасад)
    • 3.2 Вентилируемые фасады
    • 3.3 Обкладка кирпичом
    • 3.4 Облицовка сайдингом
    • 3.5 Клинкерная плитка
    • 3.6 Облицовка деревянными материалами

Разнообразные методы домостроения дают возможность сегодня качественно и быстро построить собственный коттедж или дачу. Одной из самых востребованных является технология возведения монолитного частного дома. Применение опалубочной заливки бетоном армированных стен позволяет получить долговечное, прочное, герметичное строение. Отделка современными материалами сделает проект законченным, эстетически привлекательным, гармоничным для ландшафтного дизайна.

Что такое «монолит»

Монолитное строительство обозначает процесс возведения строений, при котором используется только один тип материала. В современных технологиях это методика предполагает заливку бетонным раствором армированных конструкций. Железобетонный монолит, залитый своими руками, характеризуется:

  1. Прочностью, которая увеличивается со временем. Бетонораствор уже на третий год имеет прочностный показатель вдвое выше, чем в период полного застывания после заливки.
  2. Цельной конструкцией, заливаемой последовательно.
  3. Отсутствием стыков, соединений, сопряжений, швов. Литые стены герметичны, надежно удерживают тепло внутри помещений.
  4. Возведение не требует привлечения подъемных строительных спецмашин. Последовательную заливку осуществляют подачей бетонной массы в замкнутое пространство.

С помощью заливки бетонным раствором можно строить дома любой формы. Масса заполняет пространство, позволяя придавать стенам сложные конфигурации – округлые эркеры, колонны, сложные геометрические архитектурные элементы.

Читайте так же:
Штукатурка внутренних стен маячки

Процесс строительства монолитного дома

Строительство частного дома с применением технологии монолитной заливки железобетоном представляет собой подачу и высыхание бетонной массы в предварительно собранную опалубочную конструкцию. Раствор заполняет все выемки замкнутого пространства и равномерно распределяется по уровню. Применяют два способа возведения монолита:

  • заливкой в съемную опалубку;
  • бетонированием в несъемную конструкцию.

Впервые монолитные строения стали возводить в Европе. Современные материалы и технологии позволяют строить железобетонные литые многоуровневые здания со скоростью 1 этаж в сутки.

С несъемной опалубкой

Постройка сооружения с заливкой железобетона в несъемную опалубочную конструкцию предполагает бетонирование в заготовленную форму из пенополистирола. После застывания массы получается многослойный пирог, представляющий надежный каркас с внутренним и внешним утеплением.

Процесс строительства ведется по следующему алгоритму:

  1. Организация основания на песчано-гравийной подушке. Для монолитных домов целесообразно возведение бетонной мелкозаглубленной ленты или заливка монолитного фундамента.
  2. Монтаж опалубочной конструкции из пенополистирольных блоков. Наружные стенки опалубки из материала большей толщины, чем внутренние. Сборку осуществляют по технологии шип-паз. Каждый элемент имеет заготовленный фрагмент замкового механизма, чтобы обеспечить герметичность конструкции.
  3. Погружение в выставленную конструкцию арматурных элементов из стальных прутьев.
  4. Заливка бетонного раствора в опалубочное пространство.

Для замеса бетонного состава рекомендуется использовать цемент не ниже марки М200. Упрочнение конструкции также обеспечивает добавка в массу гравийного щебня мелкой фракции.

По методу «съемной опалубки»

Классическое возведение частного монолита в съемной опалубке представляет собой заливку бетонной массы в конструкцию, собранную из щитов или досок. После застывания раствора составляющие части опалубки снимают.

Алгоритм строительства монолитного строения в съемной опалубке:

  1. Возведение фундамента в виде плиты или бетонной ленты.
  2. Обустройство опалубочной конструкции. Важно обеспечить герметичность и прочность опалубке. Поэтому используют доску или щиты с замковым механизмом.
  3. Возведение строительных опорных лесов, которые обеспечивают форме устойчивость, или укрепление конструкции штырями со сквозным монтажом.
  4. Погружение арматуры из стальных прутьев.
  5. Подача бетонной массы в замкнутое пространство опалубки.

При строительстве железобетонного монолита в съемной опалубочной конструкции своими руками рекомендуется создавать форму с минимальным расстоянием в 150 мм между противоположными стенами.

Варианты отделки

Отделка застывшего монолита – это финишное звено строительства. Современные технологии позволяют придать железобетонному строению любой стиль. Наиболее популярны варианты облицовки каменных частных зданий:

  • оштукатуривание;
  • монтаж вентилируемого фасада;
  • кирпичная кладка;
  • отделка сайдинг-панелями;
  • облицовка плиткой;
  • обшивка деревом.

При возведении в несъемной опалубке стены дома не потребуют утеплительных работ, и монтаж наружной отделки можно осуществлять сразу. Заливка в съемные опалубочные конструкции требуют предварительного утепления.

Штукатурка дома – «мокрый» фасад

Оштукатуривание внешних стен дома – популярный способ отделки, который позволяет экономно и быстро придать зданию презентабельный вид. Одним из современных востребованных методов отделки каменных стен является применение многослойной штукатурки «мокрый» фасад.

Основными этапами технологии являются:

  1. Нанесение штукатурного фасада с высоким сцеплением.
  2. Монтаж армирующей сетки из стекловолокна.
  3. Оштукатуривание по стекловолоконной обрешетке.
  4. Нанесение декорирующего штукатурного слоя.

Отделка многослойной штукатуркой позволяет получить прочное наружное покрытие, которое послужит тепло-, шумо- и ветрозащитой. Облицовку целесообразно проводить по несъемным опалубочным стенам.

Пример отделочных внешних работ: Штукатурка фасада (подготовка под отделку фасада песчаником)

Вентилируемые фасады

Технология монтажа панелей, обеспечивающих естественную циркуляцию воздуха под обшивкой, позаимствована у американцев. Под навешанным фасадом происходит поглощение облицовкой термических деформаций. Процесс представляет собой закрепление щитового материала или плитки на обрешетку из профилей.

  1. Декорирование эстетических недостатков бетонной стены.
  2. Прочность покрытия.
  3. Простота и скорость монтажа.
  4. Защита строения от промерзания.
  5. Возможность проведения отделки в любой сезон.

Современный строительные рынок представляет большое разнообразие облицовочных материалов для вентилируемых фасадов – плитки с фактурной поверхностью, панели с имитацией кирпичной или каменной кладки, плиты из натурального и искусственного сырья.

Обкладка кирпичом

Кирпичная кладка вокруг несущих железобетонных стен – это вариант, который обеспечивает дополнительную прочность строению. Производители изготавливают облицовочный кирпич разных цветов и фактур.

Облицовка кирпичом имеет следующие достоинства:

  1. Защита здания от перепадов температур, влаги.
  2. Долговечность. Бетонный дом, отделанный кирпичом, прослужит не менее 100 лет.
  3. Получение презентабельного надежного покрытия.
  4. Возможность воплощения интересных идей в дизайне.

При облицовке кирпичной кладкой требуется учесть заранее несущую нагрузку фундамента. Для отделки кирпичом потребуется заливка ленты или плиты больших габаритов.

Отделка сайдингом

Обшивка бетонного дома сайдинговыми панелями – это наиболее простая и быстрая отделка несущих стен. Материал крепят на обрешетку из металлических профилей. Между собой элементы соединяют замковым креплением.

Преимущества облицовки сайдингом:

  1. Скорость и простота монтажа.
  2. Разнообразие видов отделочного материала (по цвету, структуре, форме).
  3. Возможность проведения дополнительного утепления.
  4. Доступная цена.

Для облицовки нижних уровней используют сайдинговые панели большей толщины. Материалом отделывают как наружную часть конструкций с несъемной опалубкой, так и утепленные бетонные стены.

Клинкерная плитка

Отделка каменного здания клинкерной плиткой – это возможность получить красивое, качественное наружное покрытие из натурального материала. Элементы облицовки изготавливают из очищенной глины, добавляют пигменты и обжигают в специальных условиях.

Преимущества обшивки клинкерной плиткой:

  • эстетическая привлекательность;
  • экологичность;
  • прочность;
  • морозоустойчивость;
  • стойкость к ультрафиолетовым лучам;
  • долговечность.

Клинкерная облицовка выглядит престижно и гармонично. Отделка напоминает кирпичную или каменную кладку в зависимости от формы и фактуры материала. Монтаж выполняют на выставленные специальные профили или креплением на клеящий состав.

Пример отделочных внешних работ: Отделка фасада тонированной доской

Облицовка деревянными материалами

Для естественного и гармоничного стиля дом с каменными несущими стенами можно отделать деревянной облицовкой. Обработанная древесина экологична, надежно защищает строение от холода, обеспечивает циркуляцию воздуха. Деревянная отделка может быть следующих видов:

  • Блок-хаус. Строганная под имитацию бревна или бруса доска, пропитанная защитными средствами, не теряет эстетической привлекательности в течение 5 лет. Материал монтируют на обрешетку из деревянного бруска или металлических профилей. Периодическая обработка составами от грибковых поражений сохранит целостность и внешний вид покрытия не менее 30 лет.
  • Термодерево. Строганная доска, обработанная в специальной сушильной камере при технических условиях без доступа кислорода, не деформируется при перепадах температур, устойчива к ультрафиолету, грибковым поражениям, надежно удерживает тепло внутри строения. Отделку пиломатериалом выполняют на деревянную или металлическую обрешетку.

Под фасадом из дерева не образуется избытка влаги или термических перепадов. Облицовка деревянными материалами презентабельна и элегантна, не требует крупных финансовых затрат.

Монолитное строительство – рациональный вариант возведения прочного и герметичного здания в короткие сроки. Возведение надежного основания и последовательная заливка качественным бетонным составом позволит получить дом, который прослужит порядка 150 лет. С помощью отделки современными материалами можно создать уникальный дизайн наружного покрытия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector