2 кирпича 100 этажей

Оптимальная толщина стен

Создание уютной атмосферы в доме немыслимо без поддержания во внутренних помещениях комфортной для проживания температуры. Чем лучше термосопротивление наружных стен, тем более удобный для человека микроклимат будет поддерживаться в жилых комнатах на протяжении всего года. Данный показатель во многом зависит от толщины стен здания и их способности противостоять перепадам внешних температур. В связи с этим, чтобы построить комфортное жильё, следует учитывать нормативы СНиП, в которых указана минимально допустимая толщина стены из кирпича, дерева и иных материалов.

Особенности материала

Кирпич является одним из самых технологичных строительных материалов. Благодаря своим отличным эксплуатационно-техническим качествам, он издавна применяется человеком для возведения как небольших одноэтажных построек, так и при строительстве массивных многоэтажных сооружений.

Строительный кирпич с успехом выдерживает нагрузки, в тысячи раз превышающие его собственный вес, а при соблюдении всех технологий кладки, несущие стены кирпичного дома могут без проблем прослужить не один десяток и даже сотен лет. Между тем, долговечность службы зависят от таких технических показателей материала, как коэффициент прочности и морозостойкости.

Показатель морозостойкости материала даёт представление о возможности несущей стены из кирпича противостоять циклам заморозки / оттаивания при смене времён года. Коэффициент морозостойкости непосредственно оказывает влияние на сроки «безаварийной» эксплуатации и зависит от плотности и пористости материала. Чем более высокий коэффициент влагопоглощения, тем ниже устойчивость кирпичных стен к сезонным перепадам температур. Согласно требованиям ГОСТ, минимальная цикличность стройматериала не должна быть ниже 20 – 25 сезонов.

Виды строительного кирпича

Коэффициент прочности вычисляется в зависимости от того, какую нагрузку может выдержать материал без разрушения и деформации. Маркировка производится с шагом в 25-50 единиц и может составлять от М-75 до М-200. Каждая из данных разновидностей имеет свою область использования.

Чем выше этажность здания или предполагаемая нагрузка перекрытий, тем больше должна быть толщина кирпичной кладки. Если для малоэтажной частной застройки вполне подойдёт кирпич марки М-75 и М-100, то для возведения многоэтажек, цоколей и прочих конструкций с высокими эксплуатационными нагрузками следует брать кирпич с маркой прочности не ниже М-150, независимо от того, какова толщина кладки.

Среди недостатков кирпичной кладки следует указать высокую гигроскопичность. Обожжённая глина, служащая основным сырьём для этого строительного материала, способна легко впитывать из атмосферы и удерживать внутри себя воду. Содержащаяся в микропорах и трещинах сырость постепенно приводит к разрушению кирпича, потере им своих прочностных качеств. В связи с этим, наружная кладка должна быть по возможности защищена от воздействия осадков гидроизоляцией или влагоотталкивающими грунтовочными составами.

Другой минус кирпича, как материала – его высокая теплопроводность. Благодаря этому, кирпич уже сам по себе является отличным «мостиком холода», способствующим проникновению внутрь здания мороза извне. Раньше с этим отрицательным свойством боролись, увеличивая толщину несущей кирпичной стены.

В советское время при относительной дешевизне кирпича и недостатке эффективных утеплителей – это был наиболее простой выход из положения. Ещё несколько десятилетий назад толщина стен дома из кирпича в центральных районах страны могла составлять 64 см, а в северных регионах – 1 м и более. Однако сейчас, когда на строительном рынке имеется огромный выбор строительной теплоизоляции, такая толщина кирпичной стены становится ненужным расточительством.

Все проблемы с недостаточной теплоизоляцией здания можно решить с помощью любого подходящего для этих целей утеплителя.

Факторы расчёта толщины стен

Расчёт толщины кирпичных стен зависит от ряда аспектов, главных из которых два:

• Несущие показатели.
• Теплоизоляционные показатели.

В первом случае от ширины кирпичных стен зависят её несущие способности. Это актуально для несущей опорной конструкции, в то время как внутренние межкомнатные перегородки могут выкладываться «в кирпич» или «в полкирпича» – шириной в 12 или 25 см. В данном случае толщина внутренних стен вполне достаточна, чтобы создать прочную перегородку. Она способную противостоять механическим нагрузкам и выдерживать подвесные конструкции – полки, шкафы, дверные коробки и т.д.

Толщина наружной стены из кирпича в отличии от перегородочной должна быть такой, чтобы выдерживать более значительные нагрузки. На несущие стены дома ложится вес межэтажных перекрытий, вышерасположенных этажей и кровли, поэтому от её ширины зависит прочность всей постройки.

От теплоизоляционных характеристик материала также во многом зависит толщина несущих стен. Чем более высокая теплопроводность у стройматериала, тем больше должна быть минимальная толщина стеновой конструкции.

Виды кирпичной кладки

В современном строительстве применяется несколько видов кирпичной кладки, различающиеся по своей ширине. Стандартная толщина стен здания может составлять от 1 до 2-х и более кирпичей. В данном случае под понятием «в кирпич» понимается длина кирпича, составляющая 25 см. Типоразмер «одинарного» кирпича закреплён в положениях ГОСТ и составляет:

• Длина – 25 см (кладка «в кирпич»).
• Ширина – 12 см. (кладка «в полкирпича»)
• Высота – 6,5 см.

Ширина кирпичной кладки

С точки зрения экономической целесообразности при мало- и среднеэтажном строительстве наиболее эффективной является толщина наружных стен в 38 – 51 см – толщиной в два или в полтора кирпича. Такой тип кладки способен легко выдержать вес двух-трёх вышерасположенных этажей, а также нагрузку от кровли. При этом масса конструкции остаётся сравнительно небольшой, так что застройщику не придётся дополнительно усиливать фундаментное основание дома. Другой плюс подобной кладки состоит в том, что такой тип кладки позволяет значительно сэкономить на строительном материале.

Стены большей толщины, чем в 2 кирпича, в современном строительстве практически не используются. Связано это с тем, что, во-первых, их несущие способности явно избыточны – с необходимой нагрузкой вполне справляется и стена в 2 кирпича.

Увеличенные размеры кладки ведут лишь к неоправданно завышенным сметным расходам на стройматериал, без какой-либо выгоды с точки зрения прочности здания. Во-вторых, улучшить теплоизоляцию здания гораздо эффективнее благодаря применению утеплителей, нежели за счёт увеличения толщины несущих стен из кирпича. Более тонкие стены для опорных конструкций, согласно нормативам СНиП, применять не рекомендуется. Так, несущая стена в полкирпича не сможет обеспечить достаточной прочности здания и долговечности его эксплуатации.

Для внутренних перегородок чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см). Это наиболее оптимальный вариант, как с точки зрения финансовой составляющей, так и с учётом прочностных характеристик конструкции. Гораздо реже применяется кладка в кирпич (25 см) и в 6,5 см, когда кирпичи ставятся на ребро.

Однако подобные конструкции имеют больше недостатков, чем достоинств: в первом варианте это увеличенная вдвое стоимость простенков, а во втором – недостаточная прочность простенка.

Расчёт кирпича в кладке

Перед тем как решить, какой толщины будут стены будущей постройки, необходимо произвести ряд инженерных расчётов. Прежде всего, следует вычислить общее количество кирпича, которое понадобится для возведения несущих и перегородочных конструкций. Это необходимо будет сделать по двум причинам:

• Оптимизировать сметные расходы.
• Вычислить нагрузку на несущее основание.

Первым шагом следует рассчитать площадь всех стен, отдельно внешних и внутренних, и из полученного числа вычесть площадь оконных и дверных проёмов. Далее необходимо высчитать, сколько кирпича содержится в кв.м кладки той или иной толщины. Зависит это количество от типа материала. Сегодня в кирпичном строительстве используется три основных типоразмера:

• Стандартный: 25 х 12 х 6,5 см.
• Полуторный: 25 х 12 х 8,8 см.
• Двойной: 25 х 12 х 13,8 см.

В таблице приводятся расходы разных видов кирпича для кладки различной толщины.

Сравнение показателя теплопроводности кирпича и дерева

Используя приведённую таблицу, можно не только вычислить необходимое для строительства количество материала, но также рассчитать нагрузку, которую будет оказывать постройка на фундамент. Зная же массу здания и пользуясь сводными таблицами СНиП, возможно рассчитать минимально допустимое значение прочности фундаментного основания.

Теплоизоляционные показатели

Коэффициент теплозащиты является одним из ключевых при проектировании толщины стен. Ещё не так давно толщина несущих стен из кирпича оказывалась решающим фактором для создания эффективного теплоизоляционного пояса. В связи с этим, нередко использовались кладки толщиной в 3-4 и более кирпичей. Но из-за высоких показателей теплопроводности создание надёжной защиты от морозов при помощи кирпичной кладки приводили к неоправданному возрастанию стоимости строительства.

Показатели теплопроводности и плотности кирпича в сравнении с другими строительными материалами.

Сегодня на смену этому архаичному способу пришли более эффективные технологии, использующие в качестве теплозащиты современные теплоизоляционные материалы.

В результате создание кладки толщиной более 2 кирпичей в современном строительстве признано неэффективной. Чтобы рассчитать необходимую минимальную толщину внешних стен постройки, используют следующую формулу:

Зная показатель теплопроводности того или иного материала, можно легко вычислить минимальный необходимую толщину стены с учётом теплоизолирующего слоя. Показатель необходимого теплового сопротивления для каждого региона приводится в таблицах раздела СНиП «Строительная климатология».

На представленном ниже видео показаны особенности кирпичной кладки.

Сколько нужно шлакоблоков чтобы построить дом: методы подсчета

Прежде, чем приступать к непосредственному строительству здания, нужно произвести некоторые расчеты. Для этого мы с вами рассмотрим все варианты количества материала в площади и объеме, а также определим вес, который будет иметь значение при нагрузках на основание.

Считаем материал по всем параметрам

По большому счету, все эти параметры нужны нам не только для того, чтобы понимать, сколько шлакоблоков нужно на дом, но и для составления достаточно точной сметы на все строительство.

Здесь поясним, что стоимость всего строения примерно распределяется следующим образом:

• 30% — основание, бетон, арматура, плюс земляные работы.
• 45-50% — коробка дома, несущие конструкции, перемычки.
• 20-25% — это кровля, вместе с материалами и стоимостью работы, здесь мы не сможем все только лишь самостоятельно построить.

С чего начать

Так как у нас предполагается строительство с нуля, первым делом мы будем разрабатывать фундамент. Для этого нам нужен будет не только геологический анализ почвы, но и сбор всех нагрузок, вот именно здесь и возникает наш первый вопрос, сколько весит шлакоблок.

Ответ, естественно, зависит от типа изделия и габаритов, но скажем так:

• от 16 до 20 кг, если мы говорим о пустотелом материале;
• от 22 до 28 килограммов, если речь о полнотелом блоке.

Теперь определимся с габаритными размерами материала и проектными величинами дома -размерами.

Чтобы у нас все получилось наглядно, мы будем считать, сколько весит 1 шлакоблок и какое количество пойдет на строительство исходя из следующих параметров:

• Габариты материала – стандартные 390*190*190* мм (соответственно 390 — длина, 190 – ширина и высота).
• Вес изделия с двумя пустотами в теле – 17 кг.
• Величины дома 8х8, при высоте стены – 3 метра.
• Строение одноэтажное, выберем этот вариант для упрощенного рассмотрения.
• Мансарда, как дополнение будет рассматриваться в конце.

Итак, теперь, когда у нас есть все исходные данные, мы можем приступать к нескольким вариантам расчетов, где и выясним все необходимые нам для начала строительных работ цифры.

Методы подсчета

Выявлять необходимое количество материала можно разными способами. Мы предложим несколько, а вам уже самим и выбирать, каким именно вы будете пользоваться в работе.

В первом варианте пройдемся по рядам кладки, и для этого нам потребуются определенные данные:

• Габариты блока.
• Параметры дома.

Далее выясняем, сколько шлакоблока в 1м2 нам потребуется, чтобы возвести коробку из несущих стен.

Длина дома у нас 8 метров, как и ширина. Высоту мы условились использовать в 3 метра. Далее для строительства выберем стандартный блок 390*190*190* мм.

Нам нужны данные по периметру, у нас он является как всегда, суммой всех сторон, то есть 32 м.

• Производим деление длины периметра на длину одного шлакоблока и получаем 32/0,39 и получаем 82,05. То есть у нас в одном ряду кладки будет 82 изделия.
• Производим вычисление количества рядов. Высоту наших стен делим на высоту изделия и получаем 3/0,19, итого 15,78, то есть у нас 15 рядом.
• Умножаем количество рядов на величину блоков и выводим 1230 блоков.

Этот подсчет не столько отвечает, сколько шлакоблоков в квадратном метре, сколько дает нам возможность понять об уровне нагрузки на фундамент. И раз мы этого коснулись, то сразу и произведем этот подсчет.

Мы условились, что вес одной штуки – 17 килограммов, значит, на несущие конструкции выйдет 20910 кг, чуть больше двадцати тонн.

Важно! Расчет значения блоков велся без учета расшивки и оконных и дверных проемов. То же самое касается и сбора нагрузок.

Раз мы остановились на нагрузках, применим сразу простую формулу расчета веса клея, который мы будем использовать при кладке. Производители указывают, что на один квадрат уходит примерно 5 килограммов клея, соответственно у нас это 480 кг.

Мы исходили из стандартных показателей от производителя и учитывали толщину шва в 3 мм при кладке.

А теперь узнаем сколько шлакоблоков в 1 м2 и для этого есть так же очень простая формула.

Берем габариты нашего материала, напомним, это 390 Х 190 Х 190 мм и производим умножение длины и высоты, то есть – 0,39*0,19 = 0,0741 м в квадрате. Дальше производим деление необходимых величин – 1/0,0741 = 14,49.

Итак, в одном квадрате площади стены у нас поместиться 14 с половиной штук шлакоблоков.

Важно! Эта цифра характеризует стенку толщиной в 19 сантиметров. Если мы решим, что толщина несущей стены должна быть больше, то придется произвести перерасчет количества материала, который будет располагаться в одном квадрате.

А теперь, когда у нас есть все эти цифры, можно и более конкретно ответить на вопрос о необходимом значении штук изделия для несущих стен с учетом оконных проемов.

Здесь инструкция предполагает, что окна будут размерами 1500 мм на 1300 мм, или 1,95 м. Оконных проемов у нас 7, к примеру, получается, 7*1,95 = 13,65. Итого общая площадь стен, 96 – 13,65=82,35. А это в свою очередь 82,35 х 14,49 = 1193 изделий!

Тут же можно и снизить наш первоначальный показатель нагрузки на основание дома. Клей – 5*18,35 = 91,75 кг, вес стены, 1193 *17=20281, почти 700 кг снизили с нагрузки.

Есть еще вариант, в котором нас интересует, сколько шлакоблоков в 1 м3, такой тип подсчетов поможет нам лучше ориентироваться в вопросах приобретения материала, ведь продается он именно в кубометрах.

Здесь формула также достаточно проста, и потребует от нас ввода точных данных по габаритам изделия. Объем нашего стандартного изделия равен производной от сложения всех величин, а это 0,014 куба.

Таким образом, на вопрос, сколько штук шлакоблока в 1 м3, мы спокойно можем дать ответ – 71 штука. Не будем дальше разводить подсчеты, основа у нас итак уже давно есть и мы прекрасно осведомлены о любых цифрах.

Вариант с мансардой

Это последний момент, который может у нас вызывать некоторые вопросы, да и то чисто «геометрического» характера. Дело в том, что принципы расчёта площади фронтона учитывает тот факт, что это треугольник. И нам приходится исходить именно из этого.

В нашем случае площадь одного фронтона будет 16 м, обоих 32, минус окна, допустим их у нас по одному с каждой стороны, итого: 32 – 3,9 = 28,1, или 408 штук материала, если быть совсем педантичным!

Стоимость

Раз уж мы коснулись вопроса финансов, то цена одного кубометра шлакоблока будет примерно на уровне 2500 рублей.

Важно! Сразу говорим, что любые сноски на цену должны корректироваться стоимостью изделия в вашем регионе!

Давайте по-другому посмотрим на цену. Мы знаем, что в одном кубе у нас 71 штука блока, в разных регионах цена разная, но мы берем себестоимость одного шлакоблока от 33 рублей за позицию и получаем 33*71=2343

Сразу можно предположить, что наш дом, а точнее несущие стены первого этажа по шлакоблокам обойдутся нам в 39369 рублей. Согласитесь, цена просто нереально низкая.

Вариант с поддоном

Часто закупка происходит поддонами, так что нам необходимо знать, сколько шлакоблоков в поддоне, чтобы точно определить необходимые значения при покупке.

Как правило, один поддон рассчитан на 60 штук изделия, то есть совсем немного не дотягивает до полноценного кубического метра. Нам на возведение несущих конструкций первого этажа, при всех наших расчетах, потребуется около 20 поддонов.

Вывод

Мы постарались ответить подробно и информативно на все вопросы касательно возможных величин в использовании нашего материала.

Воспользовавшись калькой наших подсчетов, вы своими руками не просто готовы будете строить дом, но и точно будете знать, сколько и чего нужно, сколько это весит, во сколько обойдется по стоимости. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Двухэтажный кирпичный дом: что нужно знать перед началом строительства

Два этажа в доме – мечта большинства молодых семей. Конечно нет смысла возводить такой особняк жилой площадью 100 м2. Но если в доме дети и хочется построить «на века», то кирпичный двухэтажный дом 150..250 м2 – прекрасное решение.

2-этажные дома – самые распространённые кирпичные жилые здания. Один их вид внушает уважение и желание иметь такой же. Чего только стоит вид здания, когда камень в облицовке фасада!

• 1 Выбор: одно- или двухэтажный дом
• 2 Этапы строительства
• 3 Дополнительные сооружения
• 4 Въезжаем в новый дом

Выбор: одно- или двухэтажный дом

Проект кирпичного дома (2-этажного, 1-этажного, с мансардой) можно найти на сайтах проектных компаний. По желанию заказчика проект может корректироваться.

Прежде, чем решиться возводить два этажа, рассмотрим плюсы и минусы такого строительства. Итак, положительные и отрицательные стороны возведения 2-этажного дома по сравнению с 1-этажным.

• более мощный, прочный и дорогой фундамент;
• усиленная толщина стен;
• необходимость возведения лестницы;
• более сложное обустройство коммуникаций;
• межэтажное перекрытие;
• строительные леса, подъёмная спецтехника;
• повышенные требования контролирующих учреждений.

• ме́ньшая площадь участка;
• ме́ньший размер фундамента и кровли в плане;
• чёткое разделение по назначению комнат;
• ме́ньшие затраты на прокладку коммуникаций (санузлы «друг над другом»);
• возможность реализации архитектурных элементов: балконы, эркеры, зимний сад;
• красивый панорамный вид из окон 2-го этажа.

Вы не передумали возводить для своей семьи 2-этажный дом из самого прочного материала — кирпича?

Тогда поехали дальше.

Этапы строительства

Выбор места. Размер участка диктует площадь дома и других построек в плане. Выбирая проект, Вы должны учитывать стороны света, если не хотите, чтобы столовая или гостинная оказались в северной части дома. От красной линии коттедж должен находиться на расстоянии 5 и более метров.

Кроме того, учитывается нахождение ЛЭП, коммуникации для подключения к дому, подъездные пути. Роза ветров также играет не последнюю роль.

Одно из преимуществ 2-этажных домов из кирпича – это возможность разместить дополнительные сооружения на небольшом участке.
Выбор планировки. Перед выбором проекта дома определитесь с тем, сколько нужно спален, где семья и гости будут собираться вечерами, нужен ли подвал, гараж, оранжерея. Ориентируйте проект по сторонам света на своём участке и, если он не совпадает с Вашими пожеланиями, смело рассматривайте другой.

Если коттедж достаточно большой, лучше сделать две входные группы. Встроенный гараж даёт возможность экономить на отоплении и строительстве дополнительных хозяйственных помещений. Строительство подвала обойдётся дорого, т.к. требует качественной гидроизоляции.

Выбор материала стен. Газобетон использовать для строительства 2-х и более этажей нежелательно. Пенобетонные блоки складывают с использованием специального клея, а армирующие стержни в кладке сильно ржавеют из-за извести в составе блоков. И газобетон, и пенобетон дают значительную усадку и нуждаются в хорошей тепло- и гидроизоляции.

Дом из дерева «дышит», хранит тепло и просто красив без облицовки. Но подвержен деформациям, возгоранию и набегам насекомых – любителей древесины.

Кирпич – второй по экологичности и первый по прочности и надёжности материал для строительства. Защищает от шума, холода (жары). Реализует все замыслы архитектора-фантазёра. Затраты на возведение высоки и сродни стихийному бедствию или катастрофе местного масштаба.
В кладке стен в 2,5 кирпича можно использовать три вида. Основная кладка производится из пустотелого рабочего («двушка»). Внутренний край в 1 кирпич — из полнотелого (возможность сверлить стены). Наружный слой — из облицовочного камня.

Заливка фундамента. Затраты на фундамент составляют 20-40% бюджета всего строительства. Геологию участка нужно знать. В качестве основания 2-этажного строения очень часто используют монолитный ленточный фундамент. Глубина залегания и ширина ленты рассчитывается с учетом нагрузок от самих стен, облицовки и кровли.

Для небольшого коттеджа в 2 этажа без подземных построек не требуется рыть котлован. Достаточно траншеи с учетом размещения опалубки. На дно траншеи засыпаем песок, ставим арматурную сетку и послойно заливаем бетон, исключая все пустоты. Гидроизоляция фундамента может быть обмазочной, рулонной, напыляемой и т.д.

Обустройство цоколя. Высота цоколя от земли должна быть 20 см и более. Качественная облицовка защищает фундамент и основание стен от плесени, атмосферных осадков, морозов. Место прилегание кирпичной стены и фундамента нужно пароизолировать, проложить утеплитель облицевать в соответствии с задумкой архитектора. Устройство отмостки производится до начала проведения облицовочных работ.

Набор прочности бетона в фундаменте. Согласно нормам бетон можно нагружать при наборе им прочности более 50%, по времени это:

• 8 суток при температуре воздуха +5°С;
• 5 суток при +10°С;
• 3 суток при +20°С.

При понижении температуры бетон советуют греть и обеспечить гидроизоляцию. При высоких – поливать водой. Процесс твердения бетона (гидратация) прекращается без отсутствия воды и это нужно учитывать.

В принципе такие же параметры у цементного раствора в кладке.

Возведение стен. Расчёт количества рабочего и облицовочного кирпича производится на стадии проектирования. Распространённые виды наружных кладок: колодцевая, в 4 кирпича, облегчённая. Возведение стен начинается с углов здания с обязательной перевязкой швов и армированием кладки.

Перегородки возводят в полкирпича, несущие стены – в 1-1,5 кирпича. Более экономичный вариант – использование ячеистых бетонов, гипсовых пазогребневых плит и т.д. Но кирпич в перегородках можно использовать как декор комнат.

Сборка дверных и оконных перемычек. При достижении высоты проёма кладётся металлическая или деревянная перемычка, равная ширине кирпичной кладки.

В стену она должна заглубляться с обоих концов на 20..25 см. Далее кладка продолжается по перемычке.

Укладка перекрытий. Для кирпичного коттеджа в основном используют монолитный и сборный железобетон. Монолитный затратен, в плане возведения опалубки, сборный – в необходимости использования подъёмного крана. Монолитное перекрытие позволяет обустроить пол любой конфигурации. Сборное перекрытие монтируется в среднем за 3 часа.

Деревянные балки укладываются в заранее подготовленные углубления в стенах на гидроизоляцию и дощатую подкладку. При правильном монтаже и обработке деревянные перекрытия прослужат 50 лет.

Монтаж кровельных конструкций. Металлическая, керамическая черепица, ондулин – от вида кровельного материала зависит давление на стропильную систему. Кровельный пирог предусматривает обязательное наличие паро- и гидроизоляции, утепления, вентилируемых зазоров.

Но в зависимости от выбора покрытия, состав пирога может корректироваться. Например, роль гидроизоляции в битумной черепице играет сама черепица. Кровля чердачного помещения не требует наличия утеплителя и пароизоляции.

Дополнительные сооружения

Сокращение площади под строительство дома даёт возможность на одном участке соорудить баньку, гараж (если не встроили в коттедж), беседку, сараюшки, котельную (отдельностоя́щая приветствуется пожарниками).

Пожарные нормы строго регламентируют расстояние между сооружениями при ИЖС (в нашем случае двухэтажный кирпичный дом).

Дистанция до построек:

• деревянных – от 10 м (между деревянными – от 15 м);
• бетонных, кирпичных, бутовых – от 6 м;
• соседнего участка: до забора — от 1 м, до сооружения — от 6 м.

Главное сооружение после дома – это гараж. Для него также необходимо возвести фундамент, цоколь, стены и обустроить крышу.

Для того чтобы сэкономить на подъёмных механизмах, миксерах, рабочей силе желательно возводить сооружения одновременно с домом. Такую «капитальную» постройку можно использовать не только по прямому назначению.

Баню удобнее располагать на возвышенности: стоки уходят самотёком.

Рассмотрите такую возможность экономии пространства, как два сооружения под одной крышей, на одном фундаменте.

Въезжаем в новый дом

Строительство особняков из кирпича площадью 100-250 м2 продолжается от 8 до 18 месяцев. Начало стройки следует планировать на весну со стабильной дневной температурой выше 5°С.

«Коробка» дома возводится от 4 до 8 месяцев. Если нет возможности проживания, то семья может въехать уже на этом этапе строительства.

Конечно, идеальный вариант – заезд в 2-этажный дом с просторной террасой, с засыпанными хрустящим гравием дорожками, пахнущей смолой банькой… Мечты сбываются!

Если не возникнет финансовых заторов и рабочие бригады не восстанут по какой либо причине, то въехать в кирпичный новый дом на следующий год после начала работ вполне реально. Ожидание этого момента, трепетное предчувствие свободы от соседей, шума и суеты города стоит всех потраченных денег и нервов! И не забудьте: первым в дом – черный кот!

Дом из кирпича 100 кв.м проект 54-30

План первого этажа

План мансардного этажа

Фасады дома

• Ленточный монолитный железобетонный 47 п.м.
• Ширина 500мм
• Заглубление 1500мм + 300мм песчаная подушка.
• Надземная часть фундамента 850мм.
• Бетон М-300.
• Горизонтальная гидроизоляция гидростеклоизолом.

Армопояс под мауэрлат

• Из газобетонного блока шириной 300мм (требуется дополнительное утепление или замена на блок 375мм см. дополнительные комплектации)
• Поднятие стен 2-го этажа 750мм
• Перемычки, армопояс, торцы плит перекрытий — утепляются экструзионным пенополистирольным утеплителем Технониколь XPS 30-250 СТАНДАРТ толщиной 50мм

• Наружная отделка — облицовка кирпичом.
• Укладывается на раствор М-150.
• Связь кирпича с пеноблоком металлической сеткой и гибкой связью Bever в кладочные швы Well-L 3х275

• Из газобетонного блока шириной 100мм
• Из газобетонного блока шириной 200мм
• Из кирпича шириной 360мм

• Стропильная система из обрезной доски 50Х150мм.
• Шаговая обрешетка из обрезной доски 25Х150мм.
• Антисептирование огне-биозащитным раствором.
• Утепление кровли базальтовым утеплителем ROCKWOOL Лайт Баттс толщиной 200мм.
• Парогидроизоляция Tyvek.
• Подшивка карнизных свесов обрезной доской 25Х150мм.
• ОКНА МАНСАРДНЫЕ VELUX (Дания) GZL 1059 открывание по центру, вент. устройство, ручка сверху в комплекте с окладом — 4шт

• 1 483 000 рублей .
• Примечание: стоимость материалов актуальна на 2020 год. По желанию заказчик может предоставить собственный материал.

• 1 120 000 рублей .
• Примечание : стоимость работ актуальна на 2020 год.

Итого стоимость строительства базового силового комплекта:

• 2 603 000 рублей . Стоимость актуальна на 2020 год.
• На строительство дома предусмотрена значительная скидка, звоните!

• Сметы на строительные работы и материалы для строительства дома по проекту 54-30 из различных материалов: из бруса, в каркасном исполнении, из газобетонных блоков под отделку, из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом
• Скачать сметы. (PDF)